Как долго можно ездить с гвоздем в шине?

Для каких проколов подходит набор для самостоятельного ремонта шин

Набор для ремонта шин делает возможным самостоятельный ремонт проколов протектора на бескамерных автошинах. Не нужны вулканизаторы, другие сложные инструменты, подобный подход упрощает процесс, можно выполнить ремонт прямо на дороге.

Основным преимуществом ремкомплекта, считается возможность постоянно возить его с собой. Помещается набор в небольшой пакет, легко размещается в бардачке. Соответственно, он всегда оказывается под рукой, даже если автомобиль находится вдали от цивилизации.

Еще одно преимущество – надежное заделывание прокола. Не требуется заезжать на сервис выполнять дополнительный ремонт. Отремонтированная шина служит долго без проблем, уже через 10-20 километров, невозможно найти место повреждения.

Использовать стоит только для заделывания проколов на протекторе. Порезы протектора или боковины с помощью ремкомплекта не заделаешь. Там требуется более серьезная работа. Проколы с вырванными кусками резины, также не всегда поддаются подобному ремонту, многое зависит от размера повреждения.

Ремонт прокола шины

Если повреждение на колесе было обнаружено вблизи дома или в гараже, то можно воспользоваться 2-умя способами ремонта покрышки:

• самостоятельный (при помощи специального ремнабора);
• ремонт в специальном шиномантаже.

Специальный ремнабор, предназначенный для ремонта проколов шин, можно приобрести в любом авто – или же хоз-магазине. Применение его может быть многократным, благодаря входящим в набор жгутам.

Удобство и простота использования помогут отремонтировать колесо даже новичку. Если же повреждение случилось на дороге, и колесо стало быстро спускать, то самостоятельный ремонт покрышки – единственное, что остается владельцу ТС. Конечно же, можно заменить проколотое колесо, однако эти усилия значительно превышают легкие манипуляции по самостоятельному ремонту.

Какой инструмент понадобится?

Для бескамерного колеса, вам будет нужно купить специальный ремонтный набор (на который оставил ссылку сверху). Стоит он реально копейки, продается много где (есть и на заправках, и автомагазинах, у кого-то идет с компрессором) или например, на том же «АЛИ».

Суть этого набора для ремонта проста, в нем есть всего два инструмента + клей + три (или более) жгутов из сырой резины.

Два инструмента обычно делятся по задачам:

Первый – его называют «шило», «сверло», «штопор» (кто на что горазд), но он нужен только для того чтобы зачистить отверстие, которое останется от прокола.

Второй – его называют «держатель» или «вдавливатель», нужен для того чтобы в нем закрепить жгут, а далее его протолкнуть в саму шину.

Про клей, думаю, объяснять не стоит. Так вот — бескамерное колесо снимать уже не нужно, если поймали просто прокол, можно заделать его просто сняв колесо.

Очистить шлицы от краски

Шлиц (от немецкого schlitz — разрез) — это углубление на головке (шляпке) шурупа под обычную или крестовую отвертку. В советские времена со всякими там ручками, замками и прочими защелками на окнах и дверях не очень-то церемонились, а потому замазывали масляной краской, не стесняясь и не обращая внимания на то, есть на фурнитуре или шурупах защитное покрытие или нет. Ну а краска, повинуясь законам физики, скапливалась в шлицах и там высыхала, заменяя собой шпатлевку. Шуруп с 3-5 слоями краски на потайной головке выкрутить без очистки шлица практически невозможно. Впрочем, вычистить старую масляную краску из шлица не так уж и трудно. Для этого достаточно иметь любой достаточно острый металлический предмет, изготовленный из прочного металла. Под достаточно прочным металлом подразумевается не только инструментальная сталь, но и разного рода победитовые и корундовые напайки на разного рода чертилках, в крайнем случае можно использовать тонкий гвоздь, в любом случае его прочность намного больше чем прочность масляной краски. Лично я использую для этих целей специальную клиновую насадку, раньше такая входила в набор отверток. Такой насадкой можно не только накернить древесину, но и очистить шлицы от краски. Однако недостаток такой насадки в том, что она не всегда бывает под рукой. Так случилось и в описываемом случае, когда на даче нужно было открутить пару старых ручек, поэтому для очистки шлицов использовался гвоздь.

Очищать шлицы нужно очень тщательно, чем больше краски из шлицов Вы удалите, тем больше вероятность, что шуруп удастся выкрутить. Однако это еще не гарантия успеха. Не знаю точно почему, то ли потому, что в технологии изготовления шурупов был какой-то просчет или недостаток, или шурупы для бытовых целей изготавливались только на изношенном в гонке вооружений оборудовании, или из стали низкого качества, или просто потому, что мне попадаются только такие старые шурупы, но шлицы у старых совковых шурупов не качественные. А самый главный их недостаток в том, что шлицы не глубокие. А чем меньше глубина шлица, тем проще эти самые шлицы «сорвать» или «слизать» при выкручивании. Ведь когда мы пытаемся выкрутить шуруп, мы должны преодолеть силу трения между стержнем шурупа и древесиной. Эта сила возникает при упругих деформациях древесины и на протяжении многих лет и даже десятилетий не ослабевает, а если шуруп еще и ржавеет, то нужно еще дополнительно разрушить образовавшуюся окалину. А сделать это не всегда просто. Даже простой гвоздь, забитый в древесину, который сразу можно без особых проблем вытащить фомкой, по прошествии многих лет из-за коррозии может сцепиться с древесиной так, что вытащить его практически невозможно, только отрезать или отломать.

Иногда если есть старая ненужная отвертка, то можно ее заточить и использовать как долото для углубления шлицов.

Что делать, если в колесо попал саморез

Зачастую водители сталкиваются с такой ситуацией, что обнаруживают при визуальном осмотре покрышки наличие в ней самореза или другого колющего элемента, но при этом само колесо не спускает. Многие водители допускают ошибку, считая, что это приемлемая ситуация и не стоит предпринимать никакие действия. Но подобное мнение ошибочно.

Саморез, проткнув колесо, не спускает его из-за своей «шапки». Но велик риск, что в процессе движения он просто провалится внутрь или сама «шапка» отломается. При движении автомобиля на высокой скорости это может привести к резкой смене курса движения и возникновению аварийной ситуации. Соответственно, оставлять саморез в колесе нельзя.

Сразу после того как вы обнаружили, что саморез или гвоздь торчат в колесе, необходимо предпринять одно из следующих действий:

1. Первый способ подразумевает использование самого самореза для ремонта колеса. Потребуется его выкрутить из покрышки, после чего хорошо обработать герметиком и вкрутить обратно. Далее необходимо подождать 3-4 часа, перед тем как отправляться в следующую поездку. За это время герметик затвердеет, что позволит избежать вероятности провала самореза внутрь покрышки, а также снизит опасность при отколе «шапки», поскольку герметик сможет надежно удерживать саморез, соответственно, резкая потеря воздуха не произойдет.
2. Второй способ подразумевает применение комплекта для ремонта бескамерных шин. Потребуется удалить саморез из колеса, после чего заделать пробоину при помощи резинового жгута.

Подробнее рассмотрим шаги, которые следует предпринять для ремонта покрышки автомобиля при помощи ремонтного комплекта:

1. Первым делом следует отметить место повреждения шины, после чего удалить из него саморез (лучше постараться выкрутить);
2. Далее, используя напильник, который входит в ремонтный комплект для покрышек, следует прочистить и немного увеличить прокол в колесе, что необходимо для более полного взаимодействия покрышки и ремонтого жгута;
3. Далее берем один из жгутов и продеваем его в «ушко» специального шила, после чего обмазываем жгут клеящим составом;
4. Аккуратно достаньте напильник из шины и протолкните внутрь шило со жтугом. Его нужно проталкивать до тех пор, пока оно не покажется с внутренней стороны шины, что можно почувствовать по ощущениям. Обязательно не забудьте, что один из концов жгута должен остаться снаружи;
5. После этого аккуратно вытащите шило и обрежьте торчащие элементы жгута.

На этом можно считать самостоятельные работы по ремонту покрышки законченными. Стоит отметить, что на выполнение всей подобной процедуры, при наличии ремонтного комплекта, потребуется не более 10 минут, а выполнить работы можно, в том числе, и в «полевых» условиях, например, на трассе.

Ремкомплекты-жгуты

В магазине мы обнаружили целых три варианта ремкомплекта отечественной фирмы Airline, в которых на первый взгляд предлагалось плюс-минус одно и то же, но за разные деньги. Ради интереса мы купили все три, чтобы заодно понять, чем они друг от друга отличаются.

ATRK‑2 (131 рубль) и ATRK‑3 (165 рублей) на вид почти одинаковые, разве что в более дорогом помимо шила с игольчатым наконечником, напильника для зачистки повреждения и жгутов присутствовал тюбик клея-активатора. Самый дорогой набор ATRK‑4 за 705 рублей вдобавок включал удобный футляр-органайзер, запасной игольчатый наконечник, двукратный запас жгутов и складное лезвие.

По инструкции перед установкой жгута место прокола необходимо зачистить специальным напильником, который входит во все комплекты. Беда в том, что его толщина — добрые полсантиметра, так что протиснуть его в стандартный прокол от гвоздя оказалось серьезной проблемой: пробить насквозь несколько слоев покрышки так, чтобы напильник более-менее свободно ходил в отверстии, очень непросто. В этом плане лучшим оказался инструмент из самого дешевого набора за 131 рубль, где напильник был винтовым и вкручивался в покрышку как саморез. А вот c напильниками-терками из наборов ATRK‑3 и ATRK‑4 мы намучились.

Дальше предстояла процедура насаживания жгута на игольчатый наконечник и втискивания его в зачищенное отверстие. К нашему большому удивлению, полностью металлический инструмент из самого дорогого набора не выдержал испытания — обломалась губка наконечника. Самое интересное, что проблемой это не стало: в наборе нашелся запасной наконечник. Получается, производитель знает о слабости металла инструмента?!

С наконечниками из наборов ATRK‑2 и ATRK‑3 трудностей не возникло. Более того, пластиковые ручки под хват оказались удобнее прямого железного «штопора» из набора ATRK‑4.

Надо сказать, что вдавливание наконечника со жгутом даже в прочищенное и расширенное отверстие требует немалой физической силы. Причем это нужно успеть сделать на еще не полностью спущенной шине, иначе она будет продавливаться под нажимом.

Что касается клея-активатора из набора ATRK‑3, то он используется как растворитель жгута для окончательного закупоривания прокола с внешней стороны. Его нужно наносить не на весь жгут, а только на кончики, иначе жгут расплавится целиком и воткнуть его в прокол уже не получится.

Результат ремонта ремкомплектами Airline мы признаем положительным. Отремонтированное колесо, накачанное до двух атмосфер, за сутки так и не спустило. Однако возни и физической нагрузки при таком способе ремонта немало. Кроме того, из трех разных наборов лучше всего собрать один — с инструментом из ATRK‑2, клеем из ATRK‑3, боксом, ножом и запасом жгутов из ATRK‑4.

С какой скоростью можно ездить с гвоздем в шине?

Как мы уже сказали, ездить при проколе шины НЕЛЬЗЯ. Это опасно. Но мы понимаем, что не у каждого в машине есть запасное колесо или ремкомплект для покрышек. Конечно, если колесо медленно теряет давление, вы можете продолжить движение, предварительно подкачав колесо. Но вы не должны ехать быстро. Во-первых, это опасно. А во-вторых, чем быстрее вы будете ехать, тем быстрее поврежденная шина будет спускать воздух. 

Так что ограничьтесь небольшой скоростью – не выше 30-40 км/час. Если до шиномонтажа далеко, то через каждые 2-3 км останавливайтесь и проверяйте давление в колесе. При необходимости докачивайте колесо. Иначе вы рискуете ускорить износ протектора, который очень быстро приходит в негодность при недостаточном давлении в колесе. 

Гвоздь или саморез в шине: можно ли ездить?

Шина представляет собой кусок резины круглой формы, который и является основной частью колеса автомобиля, позволяя ему двигаться. Шина также обеспечивает сцепление с дорогой и поглощает удары во время движения. Со временем в шинах застревают камни. Как их удалять, мы уже рассказали вам в одной из прошлых статей. Но камни не единственные враги шин. Есть еще гвозди, саморезы и многие другие острые предметы, которые могут легко пробить покрышку автомобиля. Если, поймав саморез, спустило колесо, тут понятно всем, что делать. Но как быть, если в пробитом колесе давление продолжает держаться? Можно ли продолжать ездить, и если да, то сколько? 

Итак, если вы случайно узнали, что в колесе вашей машины застрял гвоздь (или саморез), но шина по-прежнему держит давление или спускает воздух медленно, то ни в коем случае не пытайтесь выдернуть гвоздь. Оставьте его в покрышке. Далее проверьте давление в колесе и, если оно не соответствует рекомендованному автопроизводителем, накачайте колесо до нормы.

В противном случае, выдернув гвоздь, который препятствует выходу давления из шины, вы спустите колесо в ноль. 

Есть, конечно, еще вариант – спустить колесо, выдернуть гвоздь, взять ремкомплект для шин и самостоятельно заделать прокол, после чего заново накачать колесо. Но, к сожалению, подобный ремкомплект есть не у каждого автолюбителя, а также не каждый сможет отремонтировать колесо самостоятельно. На самом деле, для того чтобы установить в прокол жгут, необходима недюжинная сила. 

Заделываем отверстие

Берем инструмент номер один (для зачистки), прокол должен быть очищен от разорвавшейся резины и расширено отверстие. Просто вставляем железное «шило» в отверстие и водим вверх-вниз, на нем есть спиральная заточка, она просто счищает края. Можно оставить его в колесе, до тех пор пока не подготовите жгут.

Далее нам нужно взять второй инструмент, и засунуть в ушко сырую резину. Пролазить будет с усилием, но нужно постараться. После того как жгут прошел, расположите его примерно посередине.

Теперь нужно намазать жгут клеем, он резиновый, его нужно нанести с двух сторон. Просто поливаем сначала с одной стороны, затем с другой (не жалеем, пусть он весь будет покрыт, будет лучше входить).

Вытаскиваем инструмент для зачистки и устанавливаем другой с сырой резиной. Теперь изо всех сил проталкиваем его в отверстие (это реально сложно). ДО тех пор пока наружи не останется всего два кончика от жгута (должен зайти примерно на 3 – 5 см внутрь). И потом с силой (быстро) выдергиваем инструмент для установки.

НА этом почти все. Ждем пока резина + клей «схватятся», и примерно через 5 – 10 минут отрезаем концы, под самую поверхность резины.

Останется небольшая нашлепка из сырой резины, но это не страшно, она сотрется примерно через 20 – 50 км.

Как видите ничего сложного – НЕТ, процедура элементарная.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Снимаем и проверяем колесо

Но мы собрались здесь, чтобы исправить ситуацию своими руками, как обычно для начала нужно снять колесо автомобиля и проверить шину на прокол.

Как снимать, я подробно рассказывать не буду, все же это элементарно, просто помните несколько правил:

Автомобиль должен стоять на электронном или механическом ручнике (стояночном тормозе)

• Под остальные колеса нужно подложить камни, или специальные подставки, чтобы машина не покатилась
• Домкрат нужно ставить ровно под ребро жесткости кузова (чтобы не помять или сломать пластиковые пороги или другие детали)

Домкрат должен стоять ровно, не под наклоном, а именно ровно, на плоской поверхности

НУ и далее откручиваем колесо, снимаем и переходим к проверке

Проверить шину на порез – не сложно, любой гвоздь, саморез, сверло или прочее легко можно заметить. Однако понять спускает он или нет – можно не сразу.

А для того чтобы понять где спускает, есть легкий метод, это ведро с водой и губка. Просто льем на место прокола, и если идут пузырьки (даже чуть — чуть), значит нужно делать.

Стоит помнить, что под нагрузкой спускать будет в разы больше.

Как определить прокол в движении

Объективно стоит заметить, что обнаружить попадание в колесо какого-то острого предмета в виде гвоздя, самореза или шурупа довольно проблематично, даже когда у водителя имеется солидный стаж.

Если вам не посчастливилось проколоть в пути покрышку, первым делом стоит прислушаться к звукам, исходящим от машины. Для этого стоит как минимум выключить музыку в салоне, сбросить скорость и открыть боковые окна. Когда прокол некритичный, то есть он не приводит к моментальному изменению траектории движения транспортного средства, действенным способом обнаружить проблему станет характерный звук. По сути вы услышите стук, идущий со стороны одной из покрышек. Прислушайтесь, нет ли его.

Да, порой стук может быть вызван простым попаданием камешка или иного предмета, который застрял, но никакой угрозы в себе не несет.

Самым правильным решением будет остановиться, выйти из машины и внимательно осмотреть состояние всех колес. И в особенности того, со стороны которого доносился стук.

Учтите, что прокол колеса может быть одной из причин того, почему руль танет в сторону во время движения.

Как отремонтировать?

Многие почему то считают, что после самореза использовать шину нельзя! Даже если она свежая и протектор не изношенный. Бояться что она разорвется, разлетится и т.д.

Все это бред. Если у вас не поврежден силовой каркас покрышки (скажем нет бокового пореза), все ремонтируется. Мелкий прокол, не может повредить много тканевых нитей и тем более несколько металлических стальных нитей (повредит максимум одну, это вообще не страшно).

Есть два способа ремонта такого колеса:

Просто поставить жгут, ставится за пять минут, даже не снимая покрышки. Лично я, делаю все своими руками без каких-либо шиномонтажей. Сейчас посмотрите вот это полезное видео.

Другие говорят — что жгут в протектор, это временное решение и нужно ставить заплатку изнутри. Скажу так, жгут ставится очень плотно, причем он ставится на клей, так что ничего спускать не будет, я так делал много раз.

Простыми словами – отремонтировать такую шину можно, причем затратив не так много сил.

Камера

Дедовский метод ремонта колеса, который, например, использовали герои фильма «Бумер», когда волей случая попали в глухую деревню. Собственно, обстоятельства при таком способе должны быть схожие, поскольку колесо вновь потребует разбортировки, а значит, немалых заморочек и сил.

Главное преимущество перед предыдущим способом — необязательность каких-либо дополнительных средств подготовки шины. Нужна только камера, причем практически любая: относительно размера колеса можно брать разброс плюс-минус один-два размера по диаметру.

Соответственно, главная задача — достаточно аккуратно и равномерно внедрить камеру в покрышку и выдернуть штатный ниппель, вместо которого вытянуть ниппель камеры. Все это далеко непросто и требует существенных физических затрат в полевых условиях, а потому мы снова доверили дело профессионалу. Однако если сама камера целая, то и эффективность такого метода максимальная: на отремонтированном подобным способом колесе можно смело ездить до следующего пробоя.

Как определить, что в шину попал гвоздь

Если металлический предмет, сумевший проткнуть шину, образовал в ней прокол, то заметить это не составит труда! Колесо просто спустит и потребуется его замена. Если же металлический предмет, наподобие шурупа с широкой шляпкой, проткнул и остался воткнутым в шину, то это не получится заметить сразу. Конечно же, в случае даже самого небольшого прокола колеса, давление воздуха в нем начинает потихоньку снижаться.

Однако это может быть определено только во время подкачки шин или же проверке их на уровень давления. Поскольку давление в одной из шин, пострадавшей от прокола, будет снижено, машину при движении начнет тянуть в сторону того колеса, в которое и попал инородный предмет. Так будет проще найти поврежденное колесо.

Как выкрутить ржавый шуруп?

Как выкрутить ржавый шуруп из доски?

Как выкрутить ржавый шуруп из бетонной стены?

Советы по выкручиванию различных шурупов из разных материалов:

• Удар — необходимо перед тем, как вы будете пытаться его открутить резко ударить по шляпке шурупа через проставку, желательно медную или латунь, можно и бронзу использовать, если таковых нет, тогда через мягкую сталь, чтобы удар прошёлся по всему шурупу и не было отдачи. Смысл в том, чтобы «сорвать» ржавчину с места, где она прилегает к поверхности резьбового соединения…
• Ударный инструмент — можно использовать ударную отвёртку, как ручную, так и механическую. Смысл тот же — «сорвать с места ржавчины…
• Нагрев — предварительно перед откручиванием шуруп нагреть, можно использовать разные варианты нагрева — огонь, электричество, передача тепла от одного предмета другому. Смысл в том, что металл сначала расширится, а потом примет свой основной размер, при этом раскрошит ржавчину…
• Преобразователь ржавчины — можно воспользоваться химическим способом, предварительно обработать шуруп активной химической жидкостью, такой как преобразователь ржавчины, WD-40 и её аналоги, Кока-Кола и прочие. Метод может быть не эффективным, если жидкость не попадёт на место ржавчины. Смысл в том, что химия «разъесть» ржавчину…

Если шуруп просто застарело заржавел, то стоит смазать его WD-шкой или маслом, подождать немного и выкручивать его отверткой. А еще если шуруп прикипел, то распространенный способ борьбы с этой бедой — это замочить его в Кока-коле. У нас часто пользуются этим водителя со стажем, когда колеса не откручиваются на старых вазовских машинах. Третий способ, который я лично опробовала — это вдарить по шурупу.

Вывинчивание

Итак, как открутить шуруп универсальный с потайной головкой или саморез с сорванными гранями или хуже того без шляпки вообще.

Первое, что необходимо сделать это осмотреть инструмент, с помощью которого производится выворачивание и заменить его на подходящий. Жало инструмента должно плотно входить в шлиц и быть не изношенным.

Чтобы вывернуть шуруп, отвертка должна полностью соответствовать форме и размерам шлица. Если замена ничего не дала, применяем другие способы. Саморезы для гипсокартона чаще всего возможно открутить применив тонкую листовую резину, проложив ее между отверткой и шлицем.

При выкручивании из доски и других деревянных изделий эффективным бывает удар по головке шурупа с последующим постукиванием по отвертке в момент приложения усилия. Если шуруп универсальный с полукруглой головкой завернут не полностью (выступает над поверхностью хотя бы на миллиметр) или конструкция его головки позволяет это сделать, то можно используя пассатижи или газовый ключ попытаться вывернуть его.

Несколько капель тормозной или смазывающей жидкости, керосина заставят саморез прокручиваться. Можно нагреть метиз, он расширится и деформирует окружающие материалы, а остыв позволит вывернуть его.

Возможно использовать клеи (суперклей, «жидкие гвозди», «холодную» сварку, а если позволяет время, то и эпоксидные компаунды), пайку или если позволяют скрепляемые детали, то сварку. Если саморез не начал выкручиваться, приступаем к радикальным мерам.

Высверлить головку шурупа

Если шуруп был забит, а не закручен в древесину и при этом погнут, точнее его ось изменила форму и стала не прямой, то для выкручивания такого шурупа нужен достаточный люфт, который можно получить только в том случае, если выкручиваемый шуруп — последний. А также если Вы сорвали шлицы на головке шурупа, но не смогли повернуть его даже на четверть оборота, то в этих случаях оптимальный вариант — высверливание головки шурупа. Для этого нужно иметь дрель и сверло по металлу диаметром чуть большим, чем диаметр потайной головки шурупа. Когда Вы сорвали шлицы, то высверлить головку можно и без предварительного кернения, а если шуруп тупо не выкручивается, но шлицы на месте, то лучше сначала накернить. Впрочем по ходу сверления сверло само попадет в потай. После того как головка высверлена, можно снять фурнитуру а остаток шурупа или выкрутить плоскогубцами или забить глубже молотком.

Наверное, есть и другие способы выкручивания старых ржавых шурупов, но я их пока не знаю.

Виды ситуаций

Итак, сперва нужно оценить ситуацию:

• Первый вариант − когда прокол обнаруживается утром (колесо изрядно спущено). В данном случае давление в покрышке может быть чрезвычайно низким либо отсутствовать полностью, поэтому последующее движение на такой покрышке даже до ближайшего сервиса нецелесообразно и опасно. К тому же, спущенное колесо может деформатироваться и повредиться при перемещении − как шина, так и диск.
• Второй − колесо пробилось по ходу движения. Основные признаки проколотой шины − это покачивания и уводы автомобиля в сторону, а также потеря остроты управления и рысканье при торможении. При наличии данных симптомов необходимо остановиться и осмотреть колеса. Принимать решение ехать в шиномонтаж или чинить колесо на месте (менять) нужно исходя из скорости падения давления в покрышке − если колесо сдувается быстро, то нужно что-то предпринимать на месте.

Ремонт прокола или мелкого пореза

Шину автомобиля можно заклеить своими руками, если повреждение небольшое. После такого ремонта, покрышка будет безопасной в эксплуатации и свойств своих не потеряет. Заклеить поврежденное колесо на машине можно жгутом.

Когда ремонт осуществляется этим методом, с заплаткой можно ездить еще длительный срок, не обращаясь в шиномонтаж. Но следует помнить, что самому заклеить бескамерную шину жгутом можно лишь при небольшом порезе.

Если у вас собой в дороге лишь герметик, с его помощью можно временно заклеить безкамерку. Но автомобиль при этом рекомендуется эксплуатировать лишь до ближайшего СТО.

Помните, что на такие случаи в багажнике машины всегда должен находиться домкрат и соответствующий набор для ремонта. Чтобы детально ознакомиться с тем, как заклеить покрышку автомобиля своими руками заплатой, рекомендуем посмотреть видео.

Иногда случается так, что при проколе колеса нет подходящего ремкомплекта с собой. В таком случае можно воспользоваться подручными средствами. Если вы заметили прокол в шине и на его месте саморез или гвоздь, не спишите его вытаскивать.

Иногда это помогает добраться до ближайшего СТО не используя ремкомплект. Дело в том, что пока саморез в колесе, оно не будет сдуваться, если автомобиль будет находиться в движении. Спустить шина может в том случае, если машина остановилась, а прокол располагается снизу.

Если заклеить колесо на дороге не получается, так как нет посторонних предметов, можно воспользоваться другим способом. Тщательно осмотрите колесо, если имеется небольшой прокол, в него можно вставить саморез.

Когда под рукой нет подходящего предмета, саморез можно выкрутить на время даже из двери. Это позволит добраться до шиномонтажа, чтобы осуществить полноценный ремонт.

Полезные советы

Прежде чем принимать решение об использовании радикальных мер для откручивания сорванного шурупа, осмотрите обратную поверхность конструкции. Конечно, если к ней есть доступ. Вполне вероятно, что крепеж прошел насквозь и его можно захватить плоскогубцами и насильно выкрутить. Не забудьте убедиться в правильном направлении резьбовой нарезки, так как шуруп может быть снабжен и левой, и правой резьбой.

В том случае, когда после выемки сломанного шурупа в теле основы остается отверстие увеличенного размера, укрепить узел можно более крупным метизом и герметиком. Альтернативным решением послужит крепеж, состоящий из болта, шайбы и гайки.

Чтобы облегчить процесс вывертывания сорванного шурупа, необходимо уменьшить силу трения. Использовать можно различные смазывающие жидкости, например, WD-40. После выемки деформированного метиза смазку необходимо удалить и отверстие использовать для установки нового шурупа.

И в заключение – помните о технике безопасности! На деформированных шурупах появляются заусенцы и другие повреждения, которые могут привести к появлению травм. Работать следует аккуратно, внимательно, с использованием таких средств индивидуальной защиты, как перчатки, очки.

Нужна консультация? Закажите звонок! Отправить заявку на крепеж

Просмотров: 230201.04.2020

Сколько можно ездить с таким проколом?

Вы не поверите – но достаточно долго. Если саморез или гвоздь сидит в шине и не доходит до внутренне части, тогда вы даже не заметите прокол (ну если только специально не будете просматривать протектор).

Что произойдет далее – шляпка у самореза или гвоздя сотрется и он все же пройдет дальше, ну и ваша покрышка начнет спускать. Опять же не сильно, примерно 0.5 АТМ в день.

В итоге, ездить можно, современная шина как раз и создана чтобы вы безболезненно (пусть даже иногда подкачивая) добрались до СТО. Однако там желательно все же извлечь, бывает, что шляпка сверху протектора, и просто достаточно выкрутить этот шуруп (а если не дошло до внутренне части покрышки то и спускать не будет).

Разновидности шурупов

Начнем с того, шуруп – это цилиндрический стержень со специальной головкой, на который наноситься винтовая канавка. Производятся шурупы по целому ряду нормативных документов, среди которых ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1145-80 и т. д.

Шуруп

Вместе с тем, есть два основных вида метизов – это:

• классические шурупы;
• самонарезающие (также известные как саморезы).

Резьба саморезов по металлу и дереву

Для обозначения в данном случае используются диаметр и длина шурупа (к примеру, изделие диаметром 5 мм и длиной 3,5 см будет обозначаться как 5х35 мм). Помимо того, метизы могут классифицироваться по форме шлица и особенностям самой головки:

• с плоской (потайной) головкой;
• с такой же, но уменьшенного типа;
• с прессшайбой;
• с головкой полусферической формы.

Виды головок шурупов

Все эти разновидности производятся с крестообразным шлицем, с прямым (плоским) и со шлицем Torx (последний еще известен как «звездочка»), а также с внутренним шестигранником и прочими, менее популярными вариантами. Еще существуют саморезы с головкой шести- и восьмигранной формы (кровельные), которые также изготавливаются с разными шлицами.

Обращаемся в шиномонтаж: жгут или заплатка

В шиномонтажной мастерской вам наверняка предложат устранить прокол заплаткой. Это долго, дорого, но надежно. Нельзя сказать, что в случае с саморезом жгут менее надежен. Это не трещина в боковине шины или порез, нет, эффективен и тот и другой метод. И именно из соображений экономии я рекомендую отдать предпочтение жгуту – дешево и сердито.

Основное отличие состоит в том, что жгут монтируется без разбора колеса, в то время, как заплатка устанавливается изнутри покрышки. А это значит, что шину необходимо снять и одеть, а собранное вновь колесо – отбалансировать. Каждое действие ценится рублем, и в итоге на фоне альтернативной технологии получается весьма немалая разница в денежном эквиваленте. Необходимо отметить, что жгут не вызывает дисбаланса колеса. Это означает, что необходимости производить балансировку после ремонта нет.

Самостоятельный ремонт шины

Как только была определена проколотая шина и в ней найден металлический предмет, можно начинать процедуру ремонта. Для этого необходимо подготовить насос, кусачки, ремнабор и начать действовать в следующей последовательности:

1. Если колесо немного спустилось, если следует накачать (так будет легче работать с ним).
2. При помощи кусачек вытащить гвоздь, и вставить вместо него шило (то, которое имеет целую «иглу», без ушка). Дополнительно можно смазать иглу клеем, для лучшего схватывания краев шин и будущей «заплатки», однако опыт показывает, что в этом нет необходимости.
3. Взять один из специальных жгутов и продеть его в ушко на втором шиле таким образом, чтобы ушко находилось посередине жгута.
4. Быстро вытащить первое шило из ремонтируемого отверстия и, применив физическое усилие, вставить в него шило со жгутом. Вставлять шило необходимо настолько глубоко, чтобы на поверхности шины остались видны лишь хвостики жгута (около 1 см).
5. Резким движением выдернуть шило из колеса. Ушко у шила имеет «прорезь» на самом конце, благодаря ему жгут, продетый в ушко, останется в шине, а само шило будет извлечено.

Благодаря таким нехитрым действиям, требующим минимум усилий, проколотое колесо будет быстро отремонтировано. На это уйдет минимум средств и буквально несколько минут!

Каков итог?

На удивление, абсолютно все способы ремонта шин показали себя эффективными и надежными — ни одно из колес так и не спустило. А поскольку ни один из методов ремонта не является финансово затратным, решающими параметрами стали простота использования и трудозатраты.

1) Итак, самым оперативным и простым способом в полевой починке пробитого колеса журнал «Движок» признает баллончик с герметиком. На ремонт уходит буквально несколько минут. В определенных ситуациях нет необходимости даже использовать насос. Цена в 400 рублей неразорительна. К тому же починить колесо таким способом способен даже ребенок. Срок годности 5 лет превращает баллончик с герметиком в крайне полезную составляющую набора автомобилиста. Единственный нюанс — не совсем ясная перспектива дальнейшей жизни колеса с герметиком внутри.

2) На втором месте — ремкомплекты со жгутами. Причем, как показала практика, самый дорогой набор не обязательно самый удобный. Два главных преимущества — невысокая цена и возможность починить колесо, не снимая его с машины. Причем способ является капитальным, то есть дальнейший профессиональный ремонт, скорее всего, уже не потребуется. Однако возни и физических усилий предстоит немало.

Оставшиеся два метода ремонта шин, повторимся, исключительно на экстремальный случай, когда другого выхода нет, поскольку требуют разбортировки колеса.

3) Дедовский вариант с установкой камеры в бескамерную шину, во‑первых, проще, во‑вторых, надежнее заплатки. Главная задача — найти в округе хоть какую-нибудь целую камеру, что на самом деле может оказаться гораздо проще, чем поиск работающего деревенского шиномонтажа или автомагазина с ремкомплектами шин. Кроме того, установка камеры способна вернуть к жизни не просто пробитую шину, а даже порезанную или разорванную.

4) Последнее место занимает установка заплатки-«грибка», которая, будем откровенны, распространена как профессиональный ремонт проколов. Обязательная разбортировка колеса и необходимость использования дополнительных инструментов и химических средств никак не стыкуются с полевыми условиями работы при пробое шины. Процесс ремонта представляет собой слишком сложную процедуру, чтобы считать его удобным.