Замена поплавка в бензобаке ваз 2107, снятие и установка с фото

Как заменить бензобак, он же просто бак на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Профилактическая промывка бензобака:
Бак у автомобиля сам по себе в эксплуатации не имеет регулярного своего обслуживания, но всё же раз в 2-3 года рекомендуется снимать бензобак с машины и после чего производить его профилактическую промывку. После снятия бензобака для его промывки, с него необходимо будет слить весь отстой и после чего залить и тем самым промыть его чистым бензином.

Примечание!
Чтобы отстоя в бак попадало меньше, рекомендуется во время каждой заливки бензина в бак, подставлять мелкую латунную сетку благодаря которой будет задерживаться вода а в бак будет поступать лишь полностью бензин. А так же для уменьшения образования отстоя, рекомендуется зимой если вы собираетесь хранить автомобиля в гараже длительное время, бак нужно держать более полным, для того чтобы при перепадах температуры на стенках бака не образовывался конденсат которой вследствие чего превратиться в воду!

Снятие:
1) В начале при помощи шланга рекомендуется выкачать весь бензин из бензобака, потому что когда он наполнен, его довольно трудно поднять.

2) Далее откройте багажник и найдите там правую обшивку бензобака, а после нахождения выверните все винты которые её крепят.

Примечание!
Обратите своё внимание, то что обшивка ещё крепится в нижней части багажного отделения, поэтому откиньте коврик багажника и после чего разыщите там винт крепления обшивки, а после чего отверните его!

3) Теперь если у вас есть чехол на запасном колесе, тогда его либо отогните, либо полностью снимите.

4) Затем откиньте край ковра пола багажника и после чего отверните отвёрткой нижний винт крепления обшивки.

5) После чего отверните ещё пять верхних винтов которые крепят обшивку и после чего снимите заднюю обшивку и крайне правую (Крайне правая – это та которая закрывает бензобак) с автомобиля.

Примечание!
Пятый винт к сожалению на фото не указан, потому что он располагается с самого краю справа и взять его в ракурс не удалось!

6) Затем сфотографируйте или же пометьте при помощи маркера, какой провод куда именно вставляется, а после пометки отсоедините оба провода от обоих выводов датчика.

7) Следом чуть ослабьте хомут шланга который указан стрелкой и после чего отсоедините его от штуцера датчика.

Далее выверните болт который скрепляет два кронштейна на которых находятся хомуты (Один из таких хомутов указан синей стрелкой), а после отворачивания болта опустите тот хомут который указан стрелкой вниз, потому что он удерживает бак на своём месте и тем самым препятствует его снятию.

9) Теперь ослабьте хомут который удерживают вентилируемую трубку на штуцере и после чего возьмитесь рукой за конец вентилируемой трубки и тем самым отсоедините её штуцера бензобака.

10) После чего переберитесь к лючку бензобака и откройте его, а после открывания полностью отверните крышку наливной горловины и снимите её.

11) Затем отвёрткой подцепите резиновую прокладку которая мешает снятию бака, а после поддевания перекиньте её через горловину и вследствие чего полностью снимите.

12) Следом отверните гайку которая удерживает провод массы, а после отворачивания гайки отсоедините провод от бака и тем самым снимите его с автомобиля.

Примечание!
Если вы снимали бак для того чтобы его отремонтировать, тогда сперва промойте его чистым бензином, а после этого рекомендуется так же промыть его струёй горячей воды тем самым пропарив его. Пропаривать нужно для того, чтобы устранить пары бензина которые взрывоопасны и тем самым при сварке могут привести к возгоранию.

Совет: Если у вас при езде вдруг образовалась течь из бензобака и вы далеко от дома, рекомендуется если есть хозяйственное мыло вдавить его в это отверстие из которого идёт течь, потому что как правило хозяйственное мыло не растворяется в бензине!

Установка:
Новый бак устанавливается в обратном порядке снятию.

Примечание!
Если вы интересуетесь о том как можно разобрать бензобак и тем самым заменить в нём датчик уровня топлива, тогда см. статью под названием: «Замена датчика уровня топлива на ВАЗ»! Нужно поменять бензобак на Х Рей? Читай Всё про бензобак Lada X-Ray

Дополнительный видео-ролик:
Не всегда бывает понятно то что написано в статье, поэтому чтобы вы могли более детально понять принцип замены бака, просмотрите чуть ниже видео-ролик в котором процесс замены наглядно показывается:

Принцип действия

Узел подачи топлива работает следующим образом:

1. Газораспределительный механизм через кулачок приводит в движение толкатель насоса.
2. Рычаг опускается, сжимается пружина, клапан на входе начинает пропускать топливо.
3. Мембраны создают в камере бензонасоса разрежение. Бензин поступает внутрь узла через фильтр из топливного бака.
4. При движении кулачка в обратную сторону разжимается пружина.
5. В камере создается давление. Впускной клапан закрывается.
6. Через выпускной клапан горючее впрыскивается в карбюратор.

Процесс повторяется при каждом движении вала с эксцентриком.

Как наказать воров, сливающих бензин

Предположим, что хозяин автомобиля успел поймать с поличным похитителя бензина и что делать дальше, чтобы не было последствий от физической расправы для самого хозяина машины? Точный ответ дать сложно.

Рассуждения по поводу вызова полиции, на деле могут оказаться бесполезными. За несколько литров бензина вора вряд ли привлекут к серьезной ответственности, в лучшем случае посадят в «обезьянник» до утра. А для самого хозяина машины процесс составления протокола и дачи показаний, может продолжиться буквально до утра, и никак не будет способствовать работоспособному состоянию на целый день.

Страхование КАСКО от ущерба также малоэффективно в данной ситуации, так как потребуется справка от участкового о причинении ущерба автомобилю. Оформит ли участковый справку о том, что слили 5 литров бензина и причинили этим ущерб? Сомнительно.

Еще интереснее может оказаться ситуация, когда хозяин выбегает к своему автомобилю, по тревоге сигнализации, а там обнаруживает не спившегося доходягу или соседского пацана, а, скажем двоих-троих байкеров, промышляющих бензин для своих аппаратов. Кто, кому в такой ситуации окажет больший физический вред — вопрос, конечно, интересный!

Трансмиссия

Сцепление	однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Коробка передач	механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные числа на передачах:
первой	3,67
второй	2,10
третьей	1,36
четвертой	1,0
пятой	0,82
заднего хода	3,53
Карданная передача	двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	гипоидная
Передаточное число главной передачи	передаточное число – 3,9 или 4,1
Дифференциал	конический, двухсателлитный

Как заменить бензобак, он же просто бак на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Профилактическая промывка бензобака: Бак у автомобиля сам по для себя в эксплуатации не имеет постоянного собственного обслуживания, но всё же раз в 2-3 года рекомендуется снимать бензобак с машины и после этого создавать его профилактическую промывку. После снятия бензобака для его промывки, с него нужно будет слить весь отстой и после этого залить и тем помыть его незапятнанным бензином.

Примечание! Чтоб отстоя в бак попадало меньше, рекомендуется во время каждой заливки бензина в бак, подставлять маленькую латунную сетку благодаря которой будет задерживаться вода а в бак будет поступать только вполне бензин. А так же для уменьшения образования отстоя, рекомендуется зимой если вы собираетесь хранить автомобиля в гараже долгое время, бак необходимо держать более полным, для того чтоб при перепадах температуры на стенах бака не создавался конденсат которой вследствие чего перевоплотиться в воду!

Снятие: 1) Сначала с помощью шланга рекомендуется выкачать весь бензин из бензобака, так как когда он заполнен, его достаточно тяжело поднять.

2) Дальше откройте багажник и найдите там правую обшивку бензобака, а после нахождения выкрутите все винты которые её укрепляют.

Примечание! Обратите своё внимание, то что обшивка ещё крепится в нижней части багажного отделения, потому отбросьте коврик багажника и после этого разыщите там винт крепления обшивки, а после этого отверните его!

3) Сейчас если у вас есть чехол на запасном колесе, тогда его или отогните, или на сто процентов снимите.

4) Потом отбросьте край ковра пола багажника и после этого отверните отвёрткой нижний винт крепления обшивки.

5) После этого отверните ещё 5 верхних винтов которые укрепляют обшивку и после этого снимите заднюю обшивку и очень правую (Очень правая – это та которая закрывает бензобак) с автомобиля.

Примечание! 5-ый винт к огорчению на фото не указан, так как он размещается с самого краю справа и взять его в ракурс не удалось!

6) Потом сфотографируйте либо же пометьте с помощью маркера, какой провод куда конкретно вставляется, а после пометки отсоедините оба провода от обоих выводов датчика.

7) Следом чуток ослабьте хомут шланга который указан стрелкой и после этого отсоедините его от штуцера датчика.

Дальше выкрутите болт который скрепляет два кронштейна на которых находятся хомуты (Один из таких хомутов указан голубой стрелкой), а после отворачивания болта опустите тот хомут который указан стрелкой вниз, так как он держит бак на своём месте и тем препятствует его снятию.

9) Сейчас ослабьте хомут который задерживают вентилируемую трубку на штуцере и после этого возьмитесь рукою за конец вентилируемой трубки и тем отсоедините её штуцера бензобака.

10) После этого переберитесь к лючку бензобака и откройте его, а после открывания на сто процентов отверните крышку наливной горловины и снимите её.

11) Потом отвёрткой подцепите резиновую прокладку которая мешает снятию бака, а после поддевания перекиньте её через горловину и вследствие чего стопроцентно снимите.

12) Следом отверните гайку которая держит провод массы, а после отворачивания гайки отсоедините провод от бака и тем снимите его с автомобиля.

Примечание! Если вы снимали бак для того чтоб его отремонтировать, тогда сначала помойте его незапятнанным бензином, а после чего рекомендуется так же помыть его струёй жаркой воды тем пропарив его. Пропаривать необходимо для того, чтоб убрать пары бензина которые взрывоопасны и тем при сварке могут привести к возгоранию.

Совет: Если у вас при езде вдруг образовалась течь из бензобака и вы далековато от дома, рекомендуется если есть хозяйственное мыло вмять его в это отверстие из которого идёт течь, так как обычно хозяйственное мыло не растворяется в бензине!

Установка: Новый бак устанавливается в оборотном порядке снятию.

Примечание! Если вы интересуетесь о том как можно разобрать бензобак и тем поменять в нём датчик уровня горючего, тогда см. Статью под заглавием: «Замена датчика уровня горючего на ВАЗ»! Необходимо поменять бензобак на Х Рей? Читай Всё про бензобак Lada X-Ray

Дополнительный видео-ролик: Не всегда бывает понятно то что написано в статье, потому чтоб вы могли более детально осознать принцип подмены бака, просмотрите чуток ниже видео-ролик в каком процесс подмены наглядно показывается:

ВАЗ 2107 | Доступ к заливной горловине топливного бака

Для отпирания крышки люка заливной горловины следует нажать на расположенный под водительским подлокотником кнопочный выключатель отпускания защелки ее замка. Защелкивание замка происходит автоматически при закрывании крышки.

• Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! Ни в коем случае не курите на территории АЗС, заправку производите с выключенным двигателем!
• Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом.
• Топливные испарения в баке могут находиться под давлением, при открывании пробки сначала медленно ее ослабьте, — окончательное снятие пробки может производиться только после полного прекращения шипения!
• Во избежание разбрызгивания топлива заправку производите до автоматического отстреливания пистолета колонки!
• При замене используйте только пробки фирменного исполнения, оборудованные специальным предохранительным клапаном! Использование пробки неправильного типа чревато самыми серьезными последствиями и, кроме того, может привести к срабатыванию контрольной лампы отказов MIL (см. Оборудование автомобиля, расположение приборов и органов управления)!
• Ни в коем случае не заливайте бензин в корпус дросселя с целью осуществления запуска двигателя!
• Неплотное затягивание пробки заливной горловины может приводить к срабатыванию контрольной лампы отказов MIL (см. Оборудование автомобиля, расположение приборов и органов управления)!
• Попавшее на лакокрасочное покрытие кузовных элементов топливо немедленно протирайте сухой ветошью!

Защита от слива бензина ВАЗ-2107 “Классика”

Слив бензина на автомобилях классического ряда является наиболее актуальной проблемой- лючок бензобака у них никак не блокируется, а крышки, имеющиеся в продаже, что с ключами, что с кодовым замком, лишь замедляют воришек на пару минут. Одним из способов борьбы с этим является установка самодельного тросика фиксации на лючок.

Для этого, в магазине стройматериалов покупаем мебельный болт с гайками и шайбами (можно взять болт крепления хромированной накладки бампера, например), уголок с отверстиями на “язычок”, карабинчик, трос в п/э оплетке, зажимы для троса. Также, нам понадобится жесткая пружина.

Примеряемся и сверлим отверстие в лючке под болт, прикручиваем его вместе с уголком на две гайки. Отрезаем тросик по длине с учетом пружины, чтобы в закрытом состоянии лючок был достаточно жестко прижат и его нельзя было отогнуть пальцами рук. На обоих концах делаем петли, в одну из них надеваем карабин. Торчащие металлические части изолируем изолентой или термоусадочной трубкой, чтобы исключить возникновение искры.

Просовываем другой конец тросика через отверстие в пыльнике куда выходит трубка перепускного клапана бензобака или прорезаем новое.

Пружинку зацепляем к планке с отверстием от кожуха бензобака или в любое другое место.

Готово.

Крышку вместе с шляпкой болта можно покрасить под цвет кузова.

Почти незаметно

После одной неудачной попытки слить бензин, воришки наконец-то отстали.

Сколы от отвертки или шила

Как найти неисправность

Искать причину неисправности топливной системы нужно в двух направлениях: электрическом и механическом. Первый вариант — это диагностика датчиков и их электрических цепей. Второй — проверка давления в системе, которая покажет, как работает топливный насос, и как бензин поступает к форсункам.

Коды ошибок

Поиск любой поломки в инжекторном автомобиле рекомендуется начинать со считывания кода ошибки, выдаваемой электронным блоком управления, ведь большинство из перечисленных неисправностей системы питания будет сопровождаться горящей на приборном щитке лампочкой «CHECK». Для этого можно обратиться на станцию технического обслуживания, или провести диагностику самостоятельно, если у вас есть предназначенный для этого сканер. Ниже в таблице представлены коды ошибок в работе топливной системы ВАЗ 2107 с расшифровкой.

Таблица: коды ошибок и их значение

Код	Расшифровка
Р 0102	Неисправность датчика массового расхода воздуха или его цепи
Р 0122	Неисправность датчика положения заслонки дросселя или его цепи
Р 0130, Р 0131, Р 0132	Неисправность лямбда-зонда
P 0171	Смесь, поступающая в цилиндры, слишком бедная
P 0172	Смесь слишком богатая
Р 0201	Нарушения в работе форсунки первого цилиндра
Р 0202	Нарушения в работе форсунки второго цилиндра
Р 0203	Нарушения в работе форсунки третьего цилиндра
Р 0204	Нарушения в работе форсунки четвёртого цилиндра
Р 0230	Неисправен топливный насос или имеется обрыв его цепи
Р 0363	Отключена подача топлива в цилиндры, где фиксируются пропуски зажигания
Р 0441, Р 0444, Р 0445	Проблемы в работе адсорбера, клапана продувки
Р 0506	Нарушения в работе регулятора холостого хода (низкие обороты)
Р 0507	Нарушения в работе регулятора холостого хода (высокие обороты)
P 1123	Слишком богатая смесь при работе на холостом ходу
P 1124	Слишком бедная смесь при работе на холостом ходу
P 1127	Слишком богатая смесь под нагрузкой
P 1128	Слишком бедная смесь под нагрузкой

Проверка давления в рампе

Как уже упоминалось выше, рабочее давление в системе питания инжекторной «семёрки» должно составлять 2,8–3,2 бар. Проверить, соответствует ли оно этим значениям, можно при помощи специального жидкостного манометра. Прибор подключается к штуцеру, расположенному на топливной рампе. Замеры производятся при включённом зажигании без запуска двигателя и при работающем силовом агрегате. Если давление меньше нормы, проблему следует искать в бензонасосе или топливном фильтре. Также стоит осмотреть трубки топливной магистрали. Они могут быть повреждены или пережаты.

Для проверки давления используется специальный жидкостный манометр

Как отрегулировать клапаны в инжекторном ВАЗ 2107

Регулировка клапанов на ВАЗ 2107 инжектор требуется для точного срабатывания фаз газораспределения и обычно делается по плану, то есть примерно через каждые 20 тыс км. пробега. Но если характерный цокот в двигателе появился раньше, значит, потребуется внеплановая регулировка. Сделать это самостоятельно несложно, но от точности выполнения всех действия будет зависеть работоспособность двигателя ВАЗ 2107.

ВАЗ 2107

Если зазоры выставлены правильно, работа цилиндров улучшается в разы, а сами клапаны увеличат срок эксплуатации и не потребуют внеплановой регулировки. Объем потребляемого масла и топлива будет минимален. Даже при самом мелком ремонте ГРМ регулировка клапанов обязательна.

Инструменты

Регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор  проводится только на холодном двигателе. Кроме того, настоятельно рекомендуется помыть сам автомобиль и моторный отсек в частности — при вскрытии крышки головки грязь с немытого двигателя может попасть в полость мотора. Для регулировки понадобятся следующие инструменты:

• торцовые ключи;
• ключ на 38;
• щуп;
• отвертка с плоским наконечником.

Порядок работ

Сам ВАЗ 2107 инжектор устанавливается на ровную, хорошо освещенную площадку, зажигание выключается, стояночный тормоз приводится в действие.

Начинающему автолюбителю рекомендуется хорошо разобраться в устройстве газораспределительного механизма, а также прояснить местонахождение теплового зазора — того самого, которому требуется регулировка.

Регулировка клапанов ВАЗ 2107

Прежде чем приступить непосредственно к регулировке, нужно привести в нужное положение коленвал. Для этого необходимо произвести следующие действия:

1. С головки блока цилиндров снимается крышка. Для этого ключом на 10 откручиваются 8 гаек. Рекомендуется заменить старую прокладку. После снятия крышки открывается доступ к регулировочным винтам клапанов.
2. Затем проверяется натяжение цепи ГРМ и при необходимости цепь следует подтянуть. Метка на деталях ГРМ выставляется в начале процедуры и в конце.
3. Снимается крышка с распределителя зажигания.
4. При помощи ключа на 38 поршень четвертого цилиндра устанавливается в положение в верхней мертвой точке (до совмещения метки на звездочке и на головке блока). Перекрутка коленвала не предусматривает его обратный возврат — это следует учитывать. Поэтому при перекрутке круг надо будет прокрутить заново. Должен появится максимальный зазор между кулачками и рычагами.
5. В таком положении регулируется впускной и выпускной клапан четвертого цилиндра, выпускной клапан второго цилиндра и впускной клапан третьего цилиндра.
6. Между кулачком клапана и рычажком вставляется щуп. Если щуп входит с небольшим усилием и перемещается свободно, значит зазор в норме. Если щуп входит туго или наоборот, слишком свободно, значит, на двигателе автомобиля ВАЗ 2107 инжектор требуется регулировка клапанов.

При отсутствии ключа на 38, коленвал можно поставить в нужное положение двумя способами. Первый способ довольно сложный, он требует большое пространство и некоторых физических усилий. Заключается он в том, что автомобиль ВАЗ 2107 вручную толкается до тех пор, пока метки на звездочке и на головке блока не совпадут.

Для второго способа понадобится домкрат и один помощник. В то время пока один человек крутит рулевое колесо, второй будет следить за уровнем распредвала и коленчатого вала.

Некоторое внимание следует уделить и цепи ГРМ. Проверить ее натяжение можно руками — если прогиб не превышает 10 мм, натяжение ГРМ считается нормальным

Процесс регулировки

Регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор происходит следующим образом:

1. При помощи ключа на 17 ослабевается затяжка регулировочного болта.
2. Щуп вставляется в зазор между рычагом и кулачком клапана.
3. Нужный зазор устанавливается путем регулировки высоты ключом на 13.
4. После того как нужный зазор будет выставлен, контргайку следует затянуть, не забывая удерживать от проворачивания регулировочный болт. После этого зазор проверяется (щуп должен входить с небольшим усилием) и при необходимости регулируется снова.
5. Впускной клапан второго цилиндра и выпускной клапан третьего цилиндра (3 и 5 кулачок соответственно), а также второй выпускной и впускной клапан первого цилиндра (1 и 2 кулачок соответственно) регулируются после поворота коленвала на 360 градусов.

О качественном выполнении работ свидетельствует отсутствие характерного цоканья в моторном отсеке.

https://youtube.com/watch?v=vbmJ-CYox2A

О замене воздушного фильтра

Многие автолюбители, особенно начинающие, купившие подержанный автомобиль, часто не торопятся заглянуть в корпус воздушного фильтра, и не торопятся его менять. Но это нужно делать через каждые 20 тысяч километров пробега. В противном случае воздушный фильтр, особенно сильно загрязненный в летнее время, может существенно повлиять на снижение мощности двигателя. Ремонт карбюратора будет неизбежным при систематическом использовании загрязненного фильтра. Поэтому неплохо через каждые 5-10 тысяч километров пробега снимать воздушный фильтр и визуально, «на глаз», определять степень его загрязнения.

Следует обращать внимание на нижний край воздушного фильтра во время осмотра, и на его внутреннюю поверхность. Если она будет сильно замаслена, то это говорит о неисправности маслосъемных колец, или о сильном износе поршневой группы

В таком случае необходим ремонт блока цилиндров, или замена колец.

ВАЗ 21074 карбюратор — обзор модели

«Седьмая» серия ВАЗ вышла с заводского конвейера в 1982 году. «Семёрка» являлась версией «люкс» предыдущей модели ВАЗ 2105, которая, в свою очередь, была разработана на базе автомобиля Fiat 124. То есть можно говорить о том, что корни отечественного автомобилестроения уходят в итальянский автопром.

Весной 2021 года аналитическое агентство «Автостат» установило, что самым популярным седаном в России является именно ВАЗ 2107 и все его модификации. На момент проведения исследования автомобилем пользовалось более 1,75 миллиона россиян.

Где находятся номер кузова и номер двигателя

Любой автомобиль, выпускаемый на Волжском автозаводе, в обязательном порядке получает несколько идентификационных номеров. Так, главнейшими из них считаются номер кузова и номер мотора.

Номер двигателя — это своего рода паспорт конкретной модели, ведь по нему можно идентифицировать машину и проследить всю историю «четвёрки» с самого начала. Номер двигателя на ВАЗ 21074 выбивается на левой стенке блока цилиндров, сразу же под трамблёром.

Все остальные паспортные данные автомобиля можно найти на алюминиевой табличке, расположенной на нижней полочке коробки воздухопритока. Здесь выбиваются следующие параметры:

• наименование модели;
• номер кузова (индивидуальный для каждого ВАЗ);
• модель силового агрегата;
• информация по массе транспортного средства;
• вариант исполнения машины (комплектация);
• маркировка основных запасных частей.

К сожалению, а может и к счастью, этот автомобиль сняли с производства и купить его можно только на вторичном рынке. Комплектаций особо и не существует. Эта машина довольно популярна для тюнинга, автовладельцы понимают, что их авто очень далеко от идеала и делают из них либо ретро, либо рейсинг стайл. Мой автомобиль был куплен за 45 000 рублей за столько же и был продан. Но каким бы он ни был, в памяти остались лишь положительные воспоминания

Павел12

https://www.ssolovey.ru/pages/vaz_21074_otzyvy_vladelcev.html

Как определить протечку бензобака

Переживать о том, что вы ни заметите протекающий бензобак не стоит. Если из топливного резервуара убегает бензин, это будет сопровождаться следующими признаками:

• Значительно увлечение расхода топлива. Сложно не заметить, что бензин кончается, даже если автомобиль стоит на стоянке.
• В салоне авто будет явственно пахнуть бензином.
• На асфальте так, где стоял ваш ВАЗ 2107 будут оставаться радужные пятна.

Если хоть один из вышеперечисленных признаков имеет место, скорее всего, у вашего ВАЗ 2107 с системой инжектор действительно потек бензобак. Есть несколько вариантов действий в данной ситуации, разделим их на экстренные и плановые.

Ремонт бензобака в экстренной ситуации

Если бензобак вашего автомобиля потек на трассе и до ближайшего автосервиса без ремонта вам уже не доехать, можно использовать несколько хитростей, который помогут временно вернуть топливный резервуар в работу.

Самый простой и действенный способ: заклеить бензобак резиной или пластиком. Для этого нам понадобится:

• Суперклей или самый обыкновенный клей момент.
• Кусок резины от покрышки или пластиковая бутылка.

Итак, первым делом необходимо отыскать место повреждения бензобака, откуда убегает топливо. В случае с ВАЗ 2107 на системе инжектор течь, скорее всего, снизу, ее причина пробоина или коррозийные повреждения. Как только повреждение обнаружено, действуем следующие образом: вырезаем кусок резины или пластика, смазываем клеем и сильно прижимам к повреждению. Через несколько минут можно отпускать заплатку, окончательно она схватится через пару часов, но ехать уже в любом случае можно. Доехать до автосервиса с такой заплаткой можно запросто, известны случаи, когда автолюбители ездили с ней по нескольку недель.

Топливный бак ВАЗ 2107

Еще один способ заделать дыру, с помощью обычного самореза. Подходит в том случае если повреждение маленького диаметра и у вас есть резиновый уплотнитель для самореза. Делается следующим образом:

• Сначала необходимо отыскать место повреждения.
• После устанавливайте на него уплотнитель (подойдет обычный кусок автомобильной камеры).
• В уплотнитель вкручивайте саморез таким образом, чтобы он попал в брешь бензобака и заткнул ее.

Доехать до автосервиса с таким нехитрым ремонтом получится. Причем лучше остановиться у первого же попавшегося, конструкция крайне ненадежная и может подвести в любой момент.

Плановый ремонт бензобака

В случае если вы заметили течь и решили устранить ее собственными руками, первым делом необходимо демонтировать бензобак ВАЗ 2107, процесс как для карбюратора, так и для автомобиля с системой инжектор аналогичен.

скока бензина жрёт ваша класика? | Автор темы: Mehar

моя 21053 с карбюром по городу ест 12, по трассе 9, у всех так много?

Roma (Sigalia) 2107 с 83 карбом 7 л по трассе

Alexander (Saheerah) Сергей )))))))) Клинков Моя 21053 сколько жрёт не знаю, но 25 литров поримерно на 190 — 200 км хватает.

Igor (Hisein) 2105 c двиглом 1.3 по трассе 7 по городу 9-10.

Ruslan (Anaia) моя семь инжектор по городу 11, 8-12 литров

Sergey (Chambers) Семерка, карб, по городу 10. Это летом. Зимой больше

Pavel (Richerd) Пятерка 2005 года 6-7 литров карбюраторная

Ilnur (Hawla) ВАЗ 21053 карбюратор, по трассе литров 6 на сотню, зимой.Проверьте карбюратор

Andryukha (Goredema) Пятерка 1994 —6л по трасє, —-8 по городу 1, 5к

Maxim (Clarabelle) 5/5-7

Maxim (Clarabelle) 2105 мотор 1.9, 13город 10 траса.

Igor (Hisein) а чё за двигло такое 1.9.

Maxim (Clarabelle) Нивский точ.

Sergey (Chambers) 2107, двиг 03, по трассе 7, 5 город 9, если гоняться 15

Roma (Sigalia) 2107, карб. 86 г.в экспорт по городу где то 10-11, по трассе 6-8

Alexander (Saheerah) ого, отето у вас проглоты ))) у меня 21053 1990 г.в без капиталки движка (пробег 205 500 км) 8-9 литров, если копоти давать то 10! но 12- 13 литров это куда.

Rinat (Sundus) по городу 9 О_О

Evgeny (Jayashree) По городу 10 по трассе 8-9!

Evgeny (Jayashree) 1.6 инжектор

Viktor (Huritt) 21074, 1.6 по городу 10-11, по трассе 90км/ч 9л. Больше 100 км/ч 13л.

Защита от слива бензина Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

    Идея с концевиком или с герконом хороша, но мне она не подошла по причине отсутствия на моём авто (как впрочем у многих классиководов) сигнализации. Сигнализацию не ставлю потому, как считаю, что никому кроме меня это авто не надобно. Даже если залезут покататься, завести не смогут (имеются механические противоугонки), а воровать в ней особо нечего.

    Идея со снятием бака и перестановкой его в левое крыло, либо переваркой горловины внутрь багажника, либо вваркой в горловину сетки не подошла, по причине большой трудоемкости, снятия и промывки бака и т.д.

     Подробнее осмотрев заливную горловину своего авто, обнаружил, что в ней имеется небольшая ступенька 1-1,5 мм. шириной. (Отмечена на фото стрелкой.)

     Мое авто 92 г.в. поэтому горловина с внешней резьбой, но я смотрел на машинах помоложе, у которых горловина с внутренней резьбой, такая ступенька тоже имеется.

     Потом корпус пневмоцилиндра со стороны буртика был рассверлен, так чтобы в него свободно входил заправочный пистолет. С другой стороны приварен кусок трубы такого же диаметра, что бы увеличить длину. Дно получившегося стакана было наглухо заварено и с помощью болгарки и сверла 5мм в дне и стенках стакана было сделано множество отверстий.   

   Этот стакан я вставил в заправочную горловину, и чтобы его оттуда нельзя было достать раскернил по краям, ближе к стенкам горловины. После этого он крепко там застрял.

Правда позже его пришлось оттуда доставать с помощью изогнутой арматурины т.к. сначала отверстий я сделал маловато, бензин не успевал сквозь них протекать и заправочный пистолет отстреливал. Достать его оттуда было О-О-ОЧЕНЬ сложно. Так что отверстий надо сразу делать как можно больше, как минимум раза в 2 больше чем на фото, т.к. на них показан первоначальный вариант.

Стакан в горловине выглядит так:

Конечно, не у каждого в гараже валяется корпус от пневматического цилиндра вспомогательного тормоза КамАЗа, но вместо него можно использовать любую трубу подходящего диаметра. Где-то я даже видел, что похожий стакан делали из старого амортизатора. Главное что бы получившийся стакан цеплялся за ступеньку в заливной горловине.

Посему эскиз стакана с размерами прилагается:

Трубу для стакана желательно брать из мягкого металла, а керн из твердого, что бы при работах по кернению исключить возможность искры.

   После такой защиты было несколько попыток слива, но пионерам бензин не достался, шланг-то в бак не лезет… Через некоторое время даже и попытки прекратились, видимо все сливальщики в округе уже в курсе, что с моей машины слить не удастся.

   Правда есть у такой защиты небольшой минус. Надо следить, что бы уровень бензина в баке был ниже уровня дна стакана. В моем случае это получилось около 20 литров, что для езды по городу достаточно. А в дальнюю поездку можно и полный бак заправлять, все равно бензин выработается.

    По моему мнению, сочетание такой защиты с концевиком или герконом, для жигулей с сигнализацией, делает тачку практически несливаемой.

Замена бензобака и капитальный ремонт

Вне зависимости от того, какой тип впрыска топлива используется на вашем автомобиле, процесс демонтажа бака будет одинаков. Предварительно слейте с него все горючее. Далее проведите следующие работы:

1. Снимите с емкости пластиковый кожух. Для этого вам нужно будет выкрутить при помощи крестовой отвертки несколько саморезов.
2. Отсоедините провода от контактов, ведущие к датчику топлива.
3. Сдерните плоскогубцами топливный шланг.
4. Открутите болт стяжной пластины, которой фиксируется бензобак.
5. Снимите пробку с горловины и аккуратно снимите бак.

Оцените его состояние. Если течей несколько или они слишком большие, то проще будет заменить топливную емкость целиком. Для этого достаточно просто взять новый бак и провести сборку в обратной последовательности.

Если у вас нет возможности купить новую емкость, то запаситесь:

• стеклотканью;
• эпоксидной смолой;
• ацетоном;
• шлифовальной бумагой.

Для начала хорошо просушите резервуар, если приступить к ремонту сразу после демонтажа, вы будете разочарованы результатом. Далее приступайте к ремонтным работам:

1. Стеклоткань нарежьте на такие куски, чтобы они полностью закрывали места течей или пробоин.
2. Пропитайте материал эпоксидной смолой.
3. Уложите стеклоткань на место течи и разровняйте, чтобы на поверхности не было пузырей. Излишки смолы удалите. Первый слой наиболее важен, поэтому не торопитесь.
4. Просушите заплатки, затем зашпаклюйте их и покрасьте грунтовкой.

Такого ремонта может хватить на разное время от 3 месяцев до 3 лет. Все зависит от климата и степени запущенности коррозийных процессов. Более действенно сразу менять бак, тогда вы сможете не волноваться, что заплатка вас подведет. Стоимость новой запчасти – около 3-х тысяч рублей.