Как усилить порог автомобиля ваз профильной трубой

Как отремонтировать прогнивший порог на авто

Несъёмные пороги также могут подвергаться повреждениям. Это может быть вмятина, коррозия, если автомобилем пользовались в не хороших условиях. Если транспортное средство постоянно контактирует с водой, грязью или химическими веществами, которые есть на наших дорогах, то, естественно, что пороги будет поедать коррозия. Когда автомобиль еще и некачественно покрашен, то проблемы с износимостью порогов могут возникнуть намного раньше, чем нам бы хотелось. В большинстве случаев это относится к отечественным автомобилям.

Иногда вмятину можно сделать собственноручно, без каких-либо камней. Это элементарно, достаточно будет неправильно установить домкрат для смены колеса.

Чтобы начать ремонтировать кузовные пороги самостоятельно, сначала нужно оценить, насколько они повреждены. Это даст возможность правильно подобрать инструменты для будущей работы.

Каждый автовладелец может сам справится с небольшими повреждения ми на кузове.

Если вы уверенно решили самостоятельно заняться ремонтом, вам понадобится:

• верстак;
• сварка;
• вытяжка;
• несколько наковаленок;
• болгарка;
• инструменты для слесаря.

Для того, чтобы удалить вмятины или другие незначительные перекосы и не повредить покраску деталей, вам необходимо сделать поверхностный ремонт, используя вытяжку или плоттер. Если вмятина все же остается, необходимо попробовать переделать сваркой. С боку порога вырезается прямоугольное отверстие

В него вставляют наковаленку и пробуют осторожно выровнять вмятину. Когда на вашем автомобиле более серьезные повреждения, придется вырезать металл в нескольких местах

Потом отверстия прячут с помощью заплаток.

Если пороги повредила коррозия, место повреждения вырезают болгаркой, делают выкройку, по ней вырезают заплатку, которую потом приваривают.

Повреждения кузовной части автомобиля встречаются у каждого автовладельца. Ничего сложного в их ремонте нет, но если вы не уверенны в своих силах и знаниях, можно обратиться за изготовлением порогов для авто на заказ.

При работе с жестью используются два основных инструмента. Ножницы по металлу и листогибочный станок.

Конечно, при изготовлении желоба для крыши сарая, можно воспользоваться старым дедовским способом – обстучать киянкой лист оцинковки о край верстака, или при помощи металлического уголка.

Примеры таких работ можно увидеть на кровле в частном секторе. Однако качество изделия оставляет желать лучшего, да и металл повреждается в месте ударов.

К тому же, кустарное сгибание металла подойдет лишь для простых конструкций. Если профиль изгиба имеет несколько разнонаправленных граней – без профессионального инструмента не обойтись.

Например, правильный конек для крыши «на коленке» не согнешь, да и внешний вид будет всегда напоминать о нерадивости хозяина.

Покупать промышленный станок – непростительная роскошь. В этом материале расскажем, как сделать листогиб своими руками из простых и доступных материалов.

Технология строительства гаража

Фундамент

Небольшой вес конструкции облегчает его возведение. Методика обустройства (разметка, выемка грунта, приготовление раствора и так далее) подробно описана на нашем сайте, достаточно поискать по слову «фундамент». Интереснее другое – какой тип основания выбрать?

Ленточный

Чаще всего можно встретить рекомендации именно по такому основанию, с оговоркой – мелкозаглубленный фундамент. Но есть ли смысл этим заниматься? Рытье траншеи, сборка и установка армирующего каркаса (а его еще нужно уметь вязать), работа с раствором, его загрузка и уплотнение, гидроизоляция – все это повышает расходы и увеличивает время на возведение. Причем значительно, так как полное отвердевание искусственного камня по всей глубине займет не меньше 3-х недель.

Варианты фундамента

№1 – выкопав небольшую траншею по периметру, уложить ж/б балки. Такое основание обеспечит требуемую прочность. Время на его возведение и затраты – минимальные. Но есть проблема – как к железобетону крепить металлические профильные стойки?

№2 – то же, только вместо балок использовать брус. Гидроизоляцию сделать несложно. На дно траншеи, после засыпки небольшой «подушки», укладывается, например, пленка п/э (толстая). О долговечности такого фундамента спорить можно долго (ж/д шпалы – свидетельство надежности), но то, что монтаж каркаса значительно упростится – несомненно.

Свайный фундамент

Для гаража – отличный вариант. Вкрутить в грунт винтовые сваи (достаточно сечением 108) можно и в одиночку. Останется лишь наварить оголовки и смонтировать несущую раму из швеллера или профильных реек соответствующих габаритов.

Столбчатый

Можно использовать трубы – металлические или асбестоцементные. Единственное, что придется сделать – установить внутри каждой по 3 – 4 прутка (для придания жесткости) и залить в полости бетонный раствор с наполнителем мелких фракций (щебенка, галька). Для фиксации на таком фундаменте опорной рамы арматурные прутья должны возвышаться над срезом трубы.

Вариант:

Выкопать лунки, подсыпать ПГС, установить металлопрофиль большого сечения, укрепить кирпичным боем и залить раствор.

Каркас гаража

После установки вертикальных стоек они скрепляются горизонтальными рейками (опять-таки, профильными) – поверху, понизу и по центру. Еще на этапе проектирования нужно учесть все нюансы обустройства гаража – расположение подвесных конструкций (полки, шкафчики). В соответствии со схемой устанавливаются дополнительные поперечины, на которых вся «начинка» и будет крепиться.

Если предусмотрена двускатная крыша, то необходимо собрать фермы (треугольной формы). Две крайние + промежуточные (для повышения прочности кровли). Количество последних определяется в зависимости от длины гаража. Данная конструкция, как правило, монтируется на земле, а потом поднимается и крепится на каркасе бокса.

Крепление листов

Ничего сложного в этом нет. Единственное условие – крепеж должен входить в профильные опоры строго перпендикулярно их плоскости. В зависимости от вида листов выбираются саморезы. Для изделий с полимерным покрытием – со специальными шайбами. Особенности фиксации показаны на рисунках.

Утепление

Минвата – вариант не самый лучший. Придется монтировать обрешетку, качественную паро- и гидроизоляцию, причем с обеих сторон, так как такие плиты постепенно накапливают влагу. А профлисты – это металл, и по определению образования конденсата на них не избежать. Кроме того, полезная площадь гаража после такого утепления несколько уменьшится.

Напыляемые материалы. ППУ для методики «своими руками» не подходит, так как необходимо спец/оборудование. Придется приглашать специалистов и платить им.

Наверное, целесообразнее остановить выбор на пеноплексе. Вся обшивка отличается строгой геометрией, поэтому с фиксацией образцов проблем не возникнет.

Чем крепить? Судя по отзывам, основных способов два – силиконовым клеем или монтажной пеной. Такая внутренняя отделка бокса много времени не займет.

Получается, что никаких особых сложностей в процессе строительства бокса из металлопрофиля возникнуть не должно. Если заранее все спланировать, составить чертеж и подготовить инструмент и материалы, то достаточно пары дней, чтобы личный автомобиль обрел крышу над «головой». Успехов, уважаемый читатель!

Подготовка обвеса к покраске

Выбрать комплект с покраской или без, также вы можете по своему усмотрению. Покрасить бампер передний Калина 2 вполне реально и у себя в гараже, но перед покраской обвес необходимо подготовить детали. Сперва тщательно вымойте, затем, малярным скотчем заклейте места, на которые не должна попасть краска.

Заранее приобретите нужную краску, которая продается в специализированном магазине. Тщательно обезжирьте поверхность бампера и равномерно нанесите в несколько слоев краску. При этом давайте каждому слою подсохнуть. Либо, если нет времени ждать, воспользуйтесь сушкой, но при этом старайтесь держать температуру в области 30-35 градусов. Иначе деталь просто напросто деформируется.

Размеры и описание конструкции

Пороги из профтрубы на Ниву имеют массу около 150 кг, основные нагрузки приходятся на переднюю подвеску, что может негативно влиять на сроки ее службы. Технология производства простая – трубу 50 мм режут и соединяют в областях изгиба с применением отводов. Потом их обрезают для образования нужного угла и обваривают по кругу.

Трубы типоразмеров 15, 20, 25 удобно обрабатывать с применением трубогиба. Спереди бампер есть смысл удалить, на штатные крепежи подвесить новый элемент – более мощный и тяжелый, его можно изготовить из труб, сверху установить электрическую лебедку. К поперечине от бампера протягивают защиту для поддона – она вместе с остальными элементами на днище выполняет функцию лыжи. Это дает возможность преодолевать препятствия вскользь, небольшой пень на дороге не страшен.

Для изготовления используют обрезанные напополам трубы, соединяющие пару поперечных труб на 20. Для крепления используют болты. Один край фиксируют на передний бампер дуги к лонжеронам и с применением специальных кронштейнов.

Почему профильная труба?

Достать кузовные детали на «Классику», в частности пороги, несложно. Но есть мнение, что их качество оставляет желать лучшего. Подобное мне доводилось слышать многократно от разных людей.

Плюс несколько раз мне попадались фотографии, преимущественно «Нивы», где была вварена профильная труба вместо родных порогов. Отсюда и возникла идея проделать то же самое на классике. К тому же это проще и дешевле, чем покупать и приваривать настоящие пороги от «Семерки».

Тем более внешний вид автомобиля не так важен, хотя, на мой взгляд, получилось довольно неплохо. Но обо всем по порядку.

Получилось весьма неплохо

Что нужно для замены одного порога?

Для замены одного порога понадобятся следующие материалы и инструменты:

• труба 60x60x2 мм — 180 см на сам порог + около 70 см на поперечину, связывающую порог с лонжероном;
• труба 40x20x2 мм — около 70 см на дополнительную поперечину + около 25 см на крепление под домкрат;
• пластины шириной около 10-15 см для связывания порога с днищем;
• битумная мастика — около 500 г;
• болгарка, сварочный аппарат, электроды 2 мм и 3 мм.

Процесс замены порога на квадратную профильную трубу

1. Наклоняем автомобиль набок, чтобы было удобно работать.
2. Удаляем молдинг, если имеется.
3. Срезаем болгаркой внешнюю сгнившую часть порога. Это удобно делать по прямой линии, оставшейся от молдинга.
4. Отгибаем отрезанную часть и полностью срезаем порог.
5. Срезаем все, что нам помешает установить трубу. Что не удается срезать просто молотком загибаем вверх.
6. Подгоняем квадратную трубу, обрезаем по размерам, вырезаем мешающие детали, ввариваем заглушки на концах профиля.
7. Прихватываем трубу сваркой спереди и сзади.
8. Аккуратно провариваем снаружи по всей длине. Т.к. родной порог имел небольшой изгиб придется слегка подгибать остаток порога в центральной части к трубе. Это удобно делать наставляя один молоток и ударяя по нему другим.
9. Привариваем поперечины, связывающие порог с лонжероном, крепления под домкрат.
10. Связываем порог с днищем по всей длине с помощью стальных пластин.
11. Зачищаем все болгаркой, обезжириваем бензином и обрабатываем битумной мастикой.

Средние цены

Для ВАЗ 2111 переварка порогов из профтрубы будет стоить до 1 500 руб. при самостоятельном ремонте, при условии, что есть аппарат сварки с полуавтоматом. Цены на расходные материалы:

• труба ― от 700 руб. за 3 метра;
• битумная мастика ― 500 руб. банка;
• грунт, шпатлевка ― 300 руб.

Оригинальности и стиля добавит установка декоративных накладок на металлическую конструкцию. Пластиковые накладки с подсветкой, под шагрень, хромированные и пр. можно установить за 30 мин.

Цены на ремонт в автосервисе начинаются от 10 000 руб. В стоимость входит замена элемента кузова, использование оригинальных реплик, шпатлевка, покраска. В большинстве случаев владельцам приходится доплачивать за усиление дна, поскольку часть кузова на половине моделей требует ремонта.

голоса

Рейтинг статьи

Как самостоятельно выполнить деталь из трубы

Изготавливать пороги на Ниву из профильной трубы своими руками можно для замены отслуживших конструкций. Рискуют автомобили, постоянно перемещающиеся по бездорожью. Пример – от днища легко оторвать продольную длинную тягу во время езды по пересеченной местности с пнями, корягами, пр.

Чтобы сделать пороги из профильной трубы, нужно подготовить изделия 80х40х2 мм длиной 3000мм, сразу купить пару соединителей на Ниву. Элементы усиления заменяют только в том случае, когда старые эксплуатировать уже нельзя. Если не планируете брать новые, выполните обрезку текущих изделий примерно на 35 мм ниже линии обрезки – это позволит приварить обе стойки и профиль трубы.

Затем нужно:

1. Вырезать гнилые участки пола.
2. Заглушить профиль.
3. Переднюю стойку приварить через стальную пластину (подойдет около 4 мм), пристыковать заднюю.
4. Вварить поперечины из аналогичного профиля вместо стандартной штатной площадки – работы выполняют между лонжероном и порогом.
5. В переднюю часть соединителя с лонжероном вварить профильную трубу с сечением 50х50х3 мм.
6. По обе стороны закрыть соединители порога и пола.
7. Торцы и углы сделать из цельных элементов или обрезков (дизайн не пострадает).
8. Заварить конструкцию, насверлить отверстия 8 мм в диаметре, залить через них полость с применением мовиля, закрыть заглушками из резины.
9. Покрыть все сверху преобразователями ржавчины, затем обработать грунтом с цинком в составе, мастикой.

Пошаговый процесс замены

Модель 2110 входит в линейку АвтоВАЗ классик, завершает серию модель 2111. Восстановление порога на автомобилях начинается с монтажа соединителя, приварки усилителя и установки внешней панели.

ВАЗ 2110 и 2111

Для ВАЗ 2110, 2111 при ремонте порожка устанавливают часть профиля, мастера рекомендуют использовать металлическую пластину для усилителя, справедливо считая, что оригинальный простой усилитель старой марки изготовлен из металла, который не подходит для полноценного усиления кузова и защиты днища. Замена порога на ВАЗ 2110 по шагам:

1. Наметить лини среза старых порогов. Авто поставить на возвышение. Можно не переворачивать набок.
2. Болгаркой по линии разметки вырезать порог, начиная от передних дверей до центральной стойки, от заднего крыла к передней стойке. Последним вырубить участок в районе центральной стойки, не цепляя ее усилитель. Перед вырубкой рекомендуется дрелью просверлить отверстия в местах стыка наружной панели и кузова, тогда вырубка или вырезка болгаркой пройдет быстрее и четче.
3. Вырубить части усилителя порога ВАЗ.
4. Очистить поверхность карщеткой или диском, установленным на болгарку.
5. Приварить  усилитель к подрамнику.
6. Сварить внахлест соединитель и усилитель.
7. Приложить наружную часть порожка и подогнать к кузову как можно плотнее, срезать лишние части, зачистить. Прихватить струбцинами.
8. Скрепить точечной сваркой, сварить шагом.
9. Зачистить все сварные швы болгаркой, прошпатлевать поверхность.
10. Обработать наждаком, загрунтовать, на окончательном этапе покрасить.

На финальном этапе автомобилисты устанавливают накладки в качестве элемента тюнинга или украшают автомобиль обвесами разной формы. Учитывая, что дорожный просвет на ВАЗ 2110 небольшой, мастера не рекомендуют устанавливать обвесы типа «Форсаж», а ограничиться верхними, боковыми декоративными накладками. Панели обеспечат красивый вид, защитят днище от преждевременной коррозии.

ВАЗ 2107

Цельные пороги на авто из профильной трубы чаще устанавливаются на классическую модель 2107 и Ниву. В этом случае цельная профильная конструкция заменяет весь короб. Одновременно меняются поддомкратники и усиливается днище. Замена порогов на ВАЗ 2107 на трубу по шагам:

1. Наклонить машину на бок, предварительно сняв двери, колеса.
2. Болгаркой срезать внешнюю часть старого порога, вырубить усилитель.
3. Квадратную трубу обрезать по длине, приварить заглушки на концах профиля. Приварить профиль с внешней стороны по длине шагом. В центральной части подогнуть по форме оригинальной детали. На ВАЗ 2107 в центральной части внешняя накладка имеет выемку. Выгибать профили удобно двумя молотками.
4. Приварить поперечины, от порожка к лонжеронам и креплениям под домкрат.
5. Связать профиль с днищем металлическими вставками по длине.
6. Зачистить места сварки шлифмашинкой, обезжирить, обработать битумной мастикой. На заключительном этапе прошпатлевать, наложить грунт, покрасить.

ВАЗ 2108 и 2109

Штатный усилитель на ВАЗ 2109, 08  изготавливается из металла толщиной до 1 см с перфорацией по длине. Технология замены ничем не отличается от ВАЗ 2111. При самостоятельном ремонте можно использовать металлический лист для замены заводской детали.

Ремонт своими руками

Ремонт накладок, замена самих порогов niva – работа, которую зачастую выполняют своими руками. Достаточно использовать трубу из нержавейки или готовую деталь, а также иметь минимальные навыки сварки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как Полипропиленовые Трубы Соединить С Гребенкой

Основные виды порогов для Нивы:

1. Приваренные – представляют единое целое с лонжероном и кузовом, придают конструкции жесткость, защищают ее от значительных повреждений.
2. Съемные – используются реже, защищают кузов и лонжерон от гравия, камней, песка. Элемент съемный, проще при ремонте заменить непригодную деталь на новую.

Восстановление проводят по причине сильных повреждений, коррозии. Для устранения вмятин деталь снимают, укладывают или устанавливают на удобную плоскость, киянкой вытягивают поврежденные области. В случае отслоения лака/краски проблемный участок маскируют.

Если деталь несъемная, то работы проводят снаружи. В отдельной части изделия выполняют маленькое отверстие, вставляют в него инвертор, под давлением вытягивают дефект.

Сильно ржавые изделия заменяют. Когда это невозможно, делают полную зачистку поверхности наждаком с последующим обезжириванием. Сварку используют в сложных ситуациях.

1. Если поверхность покрыта коррозией, делают зачистку (этап можно пропустить).
2. Разводят эпоксидную смолу отвердителем, серебрянкой, наносят на предварительно обезжиренную поверхность.
3. Накладывают на смолу куски стеклоткани, прикатывают все валиком из резины.
4. Ждут полимеризации – на процесс уходит около 12 часов.
5. Шлифуют неровности, делают слой грунтовки, окрашивают.

Во время ремонта применяют болгарку, сварочный аппарат, верстак либо опорную плиту.

Способы реставрации

Способов ремонта порогов автомобиля своими руками без сварки более десяти. С появлением новых образцов клея, смол, защитных волокон и оборудования, методов становится все больше. Наиболее распространенные, простые для гаражного ремонта:

• обработка стекловолокном;
• эпоксидным клеем;
• строительной пеной;
• вытяжка без покраски;

Использование обратного молотка, равно как и споттера, — это методы ремонта с использованием точечной сварки.

Стекловолокном

Ремонт с использованием стекловолокна или стеклоткани является достаточно простым, дешевым, но при этом надежным. Преимущества:

• не вступает во взаимодействие с реагентами на дорогах — водой, кислотами, электролитом;
• имеет незначительный вес;
• удобна в использовании;
• долго используется;
• обладает низкой ценой.

Как альтернативу используют стеклопластик или стеклоткань. Метод применяют, если есть выраженные очаги коррозии на металле, без ударной деформации. Совместно с материалом используют эпоксидный клей или смолу.

Для ремонта потребуется наждачная бумага, отвердитель, кисти, шпатели разных размеров. В качестве заменителя эпоксидного клея можно применить полиэфирную смолу, схожую по свойствам, но несколько уступающую эпоксидке по прочности. Чтобы выполнить заделку поверхности, требуется:

1. Болгаркой снять слой краски.
2. Обработать наждачной бумагой.
3. Вырезать со стекловолокна заплату больше, чем очаг коррозии.
4. Обезжирить, прогрунтовать поверхность.
5. Приклеить заплату на шпатлевку или эпоксидный клей.
6. Зашпатлевать поверхность, прогрунтовать.
7. Обработать антигравийным составом.
8. Покрасить.

Эпоксидным клеем

Распространенным эпоксидным клеем является марка ЭД-20, как правило, он идет в комплекте с отвердителем ПЭПА. Смешиваются эти компоненты в пропорции 1:10

При работе с эпоксидным клеем необходимо соблюдать меры предосторожности, защищать глаза, руки. Контакт с химически активными веществами способен вызывать сильные раздражения кожных покровов, слизистых поверхностей глаз, что может стать причиной возникновения аллергии. Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна

Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится

Порядок ремонта схож с использованием стекловолокна. Если деформация незначительная, допускается не использовать армированную сетку. Клей наносится на место повреждения в несколько слоев, шпатлюется, грунтуется и красится.

Строительной пеной

Производители японских ТС часто используют специальную пену, которой заполняют короб несъемного порога при заводской сборке авто. Считается, что материал обеспечит отсутствие возникновения коррозии внутри порога, сохранит параметры уплотнителя. В качестве уплотнителя выступают антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты, которые ничего общего со строительной пеной не имеют.

При самостоятельном ремонте нельзя заливать в полости кузова стандартную монтажную пену для строительных работ, металл начинает гнить намного быстрее. Допускается использовать пену при нанесении состава тонким слоем на предварительно очищенные места сильной ржавчины. Для укрепления порога используют сетку, стекловолокно. Обязательным остается грунтовка поверхности, нанесение антикоррозионного покрытия.

Необходимость в установке усилителя

Естественный износ порожков на авто неизбежен. В случае с комплектацией ВАЗ 2110 ситуация усугубляется отсутствием полноценного штатного усилителя. В короб порожка, который конструктивно состоит из двух панелей и усилителя, быстро проникает влага и агрессивные реагенты. Коррозия начинает разрушать металл кузова через 12 месяцев после покупки нового авто.

Большинство водителей меняют штатные элементы на пороги из профильной трубы на ваз 2110, которые отличаются низким износом за счет толщины металла от 1 см и правильной антикоррозийной обработкой. При производстве профиля металл проходит оцинкование гальваническим методом.

Силовые пороги на Ниву. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1997 года на DRIVE2

После продажи бамперов старой модификации я начал построение нового обвеса с изготовления силовых порогов, давно уже подготавливал их к установке, много раз примерялся, в общем работа над ними протекала набегами и длилась около 2ух месяцев.

СИЛОВЫЕ ПОРОГИ

Место для их крепления у меня было приготовлено заранее, ещё в процессе сварки машины. Под эти крепления нужно было сделать профиль, так как стандартного такого размера не существует… Профиль взял 50/50,2мм

Болгаркой вырезаем необходимый сектор.

Лишнее выкидываем.

Половинки свариваем и получаем искомый профиль.

Примеряемся.

Примеряем трубу.

Далее делаем крепёж закладных «клыков».

Каждый будет крепится на 2 болта. Обязательно подписываем принадлежность к определённому профилю на кузове…

Втулки используем от малых реактивных тяг заднего моста. Гайки колёсные от Нивы.

Получаем такую втулку.

Развёртываем отверстие под сварку и оставляем необходимый для провара зазор.

Провариваем.

Примеряем трубу, торцуем «клыки» до получения нужного расстояния от кузова автомобиля и прихватываем.

Аккуратно достаём и обвариваем на столе.

У меня получился вот такой вылет трубы. Сначала я считал что это много, но в процессе эксплуатации выяснилось что можно и больше.

Примеряем необходимые по диаметру отводы и прихватываем.

На концы так и не удалось подобрать сферические заглушки. Сварил вот такие рюмочки

В итоге когда всё обваривается и красится, то приобретает такой вид: