Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

ведущий (он же маховик двигателя);
нажимной;
ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Сцепление — это не только плавность переключения передач

Для начала разберём, а зачем вообще нужно сцепление и какую работу оно выполняет. Как правило, все знающие люди скажут одно и то же. Сцепление нужно для того, чтобы обеспечивать плавное включение скоростей коробки, и для этого оно на время отключает двигатель от КПП. Таким образом, двигатель автомобиля не перегружается, а переключение скоростей проходит плавно. Кроме этого, благодаря такому механизму обеспечивается предотвращение скорого износа деталей мотора и КПП. Понятно, что двигатель не перегружается при переключении передач, да и перегрузок, возникающих за счёт вращения деталей мотора при внезапном замедлении оборотов коленчатого вала, также не наблюдается.

Кроме того, если сцепление автомобиля исправно, то машина всегда будет ровно трогаться с места и не будут возникать неприятные ситуации при старте под светофором, да и вообще при переключении скоростей

Ну и это очень важно знать: если относиться к сцеплению недостаточно грамотно, оно также может быть подвергнуто преждевременному износу. В частности, при довольно агрессивной манере езды этот механизм автомобиля получает нагрузки, которые сказываются на его износе

С устройством следует обращаться бережно, дабы в дальнейшем не возникало частых проблем.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
набор отверток с разными жалами;
оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
Снять продольную тягу с рычагом.

Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.

Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Как долго работает сцепление

Проблемы со сцеплением сегодня редки, большинство компонентов очень долговечны. Приводная пластина испытывает наибольшее напряжение, но ее поверхность также рассчитана как минимум на 100 000 километров. Если она износилась раньше, это связано с дефектом в области – или с водителем. Это было не всегда так: раньше материалы имели очень ограниченный срок службы. Подкладочный материал дисков сцепления уже давно изготавливается из органических композитов с различными наполнителями для улучшения коэффициента трения и снижения износа. И, вопреки тому, что иногда говорят, диски сцепления не связаны с тормозными колодками, но значительно более чувствительны к температуре: они начинают растворяться при температуре около 320 градусов.

Переходим к замене

Теперь перейдём к наиболее важному в этой статье, то есть к самой замене. Прежде чем приступить к процессу, необходимо вооружиться нужными инструментами

В частности, нужно подготовить:

монтировку или длинную толстую отвёртку;
ключ десятого размера или головку;
специальную оправку, которая поможет выпрямить ведомый диск. Кстати, такая оправка продаётся в специализированном магазине или же вместо неё можно использовать первичный вал КПП, удалив с того шестерни.

В первую очередь прежде, как установить диск сцепления, нужно демонтировать КПП. Но опять же нельзя забывать о том, что замена диска может осуществляться по-разному. К примеру, на переднеприводных автомобилях замену сцепления проводить намного сложнее, чем на машинах с задним приводом. Да и кроме этого, каждая марка или модель автомобиля могут иметь свои нюансы при замене этой детали.

Видео о порядке замены сцепления:

https://youtube.com/watch?v=jhpohw9qgJE

Что это значит? А то, что, прежде чем начать процесс замены, следует ознакомиться с инструкцией по замене сцепления, которую предоставляет производитель. Можно использовать для информации и специальные форумы, где те, кто самостоятельно менял диск сцепления автомобиля определённой марки или модели, дают полезные советы.

Как заменить диск сцепления

Вначале
желательно снять аккумулятор, без него работать удобнее. Стартер можно не
снимать, а просто отсоединить с него провода. Но удобнее будет его
демонтировать, так как вес коробки станет меньше.

Дальше
работы проводятся в таком порядке:

Теперь снимите трос сцепления, он убирается легко.
Открутите провод массы, если он соединен с коробкой.
Открутите два болта крепления коробки сверху.
Отсоедините трос спидометра.

Теперь
остается работать снизу:

Открутите гайку крепления коробки возле гранаты.
Открутите нижний болт коробки.
Снимаем пыльник.
Отвинтите болты крепления коробки передач.

Как снять гранату

Со
ШРУСом можно поступить по-разному: выбить его или снять пыльник, а гранату
оставить в коробке. Внутри гранаты есть стопор, его можно снять, а корпус
оставить. Нужно подстелить тряпку или положить картон. Полуось может выскочить,
а шарики выпасть из сепаратора. Но лучше гранату выбить и слить масло.

Снятие шаровой и рычага переключения

Теперь
можно открутить рычаг скоростей, ослабить болт, дернуть и он сам выпадет. С
другой стороны автомобиля открутите два болта от шаровой опоры. Во время
вытаскивания коробки полуось сойдет вместе с ней из гранаты полностью. КПП ремонтировать
не нужно, а только менять диск сцепления. Коробка просто упадет на землю. Также
вместе с гранатой ее поставим. Не нужно будет вытаскивать гранату из коробки и ступицы.

Когда
ставите автомобиль на домкрат, то обязательно фиксируйте положение автомобиля подставкой,
упором или пеньком.

Подготовка к снятию коробки

Теперь
остается подготовить КПП к демонтажу, чтобы добраться до диска сцепления.

Снимите разъем провода включения фонаря заднего хода.
Открутите и снимите подушку коробки передач.
Снимите вторую подушку впереди КПП. Чтобы легче было откручивать и
снимать подушку нужно поддомкратить коробку.
Слейте масло из коробки в старую пустую канистру, вырезав в ней отверстие.

Снятие ШРУСа

Вставьте
между гранатой и корпусом коробки выдергу или монтажку, и пробуйте вытащить.
Если все пошло нормально, то немного выведите ее и оставьте так.

Теперь
снимите краб, иначе он будет мешать. Опустите домкрат, коробка опустится. Покачайте
ее немного, и она выйдет. Теперь легко доступна и видна корзина сцепления, ее
можно снимать и менять диск.

Как снять корзину

Откручиваем
корзину сцепления. Если диск сцепления еще хороший, пружины не болтаются, то
его можно переклепать, но лучше ставить новый. Сняли корзину, теперь осмотрите
детали.

Что делать с венцом

Зубья
венца маховика с одной стороны могут быть изношены, но его можно перевернуть на
другую сторону. Когда венец новый, то его перед установкой нужно обязательно
греть, а не набивать в натяг холодным. Если этого не сделать, то он может
лопнуть, и придется покупать новую деталь.

Когда
венец старый, то его можно сбивать с маховика и надевать холодным. У него уже
есть посадочный размер, он легко наденется. При установке маховика ставьте его
на прежнее положение, так как на нем есть метки для правильной установки ремня
ГРМ.

Установка корзины

Можно
поставить другой маховик, который легче на 400 граммов, есть такие модификации.
Болты обязательно смазывайте герметиком. Для установки корзины сцепления поищите
в гараже старый первичный вал, он подходит даже от классики. Диск сцепления
ставится выступом в корзину. Воткните первичный вал и поставьте на маховик, затяните
болты. После этого вытащите первичный вал. Осталось поставить на место КПП.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Для начала отсоединяем шплинтующий элемент, который приводит в движение сам механизм гидропривода, с помощью плоскогубцев. Ими же снимаем пружину. Прокручиваем не до конца штуцерный шланг.

Бампер своими руками: как сделать полимерный уникальный бампер для авто в домашних условиях (125 фото)
Покраска авто своими руками — подготовка к нанесению покрытия и основные этапы качественной покраски авто (100 фото)
Полировка автомобиля своими руками — пошаговый мастер-класс как и чем отполировать лакокрасочное покрытие автомобиля (70 фото)

С помощью 13 ключа снимаем 2 болта с картера. И только сейчас достаем толкатель. Доступ до цилиндров открыт. Как далее провести замену рабочего сцепления более подробно показано на видео.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.
Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки

Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;
Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали

Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

http://KrutiMotor.ru/zamena-stsepleniya-vaz-2110-svoimi-rukami/
https://luxvaz.ru/vaz-2110/59-zamena-scepleniya.html
https://olade.ru/zamena-diska-scepleniya-vaz-2110
https://autobann.su/zamena-sceplenya-vaz-2110.html
https://carfrance.ru/menyaem-sceplenie-na-vaz-2110-so-snyatiem-korobki/
https://MasteraVaza.ru/transmisiya-sceplenie/korzina/zamena-korziny-scepleniya-vaz-2110-531
https://labavto.com/vaz/2110/kak-pomenyat-stseplenie/
https://ladaautos.ru/vaz-2110/zamena-scepleniya-vaz-2110-svoimi-rukami-bez-snyatiya-korobki.html
https://vaz-2110.ru/podveska/zamena-stsepleniya-vaz-2110-svoimi-rukami.html
http://AutoFlit.ru/1361-zamena-scepleniya-na-vaz-2110-bez-snyatiya-korobki-slozhno-no-mozhno.html
https://fastmb.ru/autoremont/76-zamena-vilki-scepleniya.html
https://AutoTopik.ru/vaz/1123-zamena-trosa-scepleniya-model-2110.html

Замена в сборе

Замену сцепления рекомендуется осуществлять в сборе. Установка на прежнее место старых деталей является нецелесообразной, потому что возрастает риск через некоторое время снова собирать и разбирать сцепление для замены механизмов, пришедших в негодность.

Необходимость замены компонента трансмиссии ТС

Нажатие педали сцепления позволяет задействовать выжимной подшипник, воздействующий на корзинный пружинный механизм, благодаря чему крутящий момент не передаётся на коробку передач. Отпускание педали вызывает обратную последовательность действий.

Замена сцепления осуществляется в следующих случаях:

выжимной подшипник шумит в процессе выжима педали сцепления;
транспортное средство двигается при нахождении педали выжима сцепления в положении «верх»;
движение «под горку» при резком нажиме газа сопровождается большими оборотами без разгона транспортного средства;
заклинивает педаль сцепления;
отсутствие движения автомобиля при отпущенной педали сцепления.

К возможным неисправностям относится выход выжимного подшипника и маховика сцепления из строя, поломка вилки включения и диска сцепления. А также износ корзины сцепления и лепестков в ней, ослабление пружинного механизма в корзине сцепления.

Инструкция по замене

Самостоятельная замена сцепления требует применения подъёмных механизмов. Такие ремонтные работы чаще всего выполняются в профессиональных мастерских.

Этапы замены:

установка передка транспортного средства на треноги;
демонтаж передних колёс и троса фиксации с кронштейна;
отсоединение троса спидометра от коробки передач;
откручивание болтов с шаровых опор с поворотными кулаками;
ослабление заднего продольного крепления с левого рычага;
отсоединение болтов, фиксирующих левый кронштейн растяжки;
разворот рычага на 90о;
снятие массы на коробке передач;
отворот нижнего кожуха, защищающего маховик;
отворот левой опоры двигателя;
откручивание задней опоры двигателя и хомута привода;
снятие привода переключения передач;
откручивание фиксатора от двигателя коробки передач;
снятие коробки передач с двигателя без отсоединения проводов;
отворачивание сцепления;
замена выжимного подшипника и ведомого диска сцепления оправкой.

Сборка механизма осуществляется в обратном порядке. Полный комплект сцепления представлен диском, корзиной сцепления и выжимным подшипником. Цена сцепления «в сборе» примерно на четверть дешевле приобретения всех элементов такого механизма по отдельности.

Замена троса

Механизм, представленный тросом привода, обеспечивает сцепление транспортного средства с дорожным покрытием. Чаще всего тросом привода сцепления снабжаются автомобили, имеющие механическую коробку передач.

Признаки и причины неисправности

Выход из строя тросика сцепления существенно затрудняет управление автомобилем. В этом случае может наблюдаться проваливание педали сцепления, отсутствие корректного включения передач в условиях включённого мотора, заметное увеличение свободного хода педали.

Обрыв тросика чаще всего отмечается при эксплуатации автомобиля в плохих условиях, но подобная ситуация может происходить и на транспортном средстве с небольшим пробегом. Также износу механизма способствует неправильный стиль вождения с резким стартом на слишком высоких оборотах или с пробуксовкой.

Инструкция по замене

Тросик – механизм, включающий в себя оболочку, крепёжные кронштейны, нижний и верхний наконечники, защитный чехол и регулировочную гайку, упорную пластину и уплотнитель. Он подлежит замене, если при осмотре механизма выявлены дефекты, представленные обрывом части проволоки или самого троса, а также повреждениями пластиковой оплётки. Для замены нужно подготовить смазку, набор гаечных ключей и отвёрток, новый тросик.

Этапы замены:

демонтаж стеклоочистителей;
ослабление контргайки;
ослабление регулировочной гайки сцепления;
извлечение на вилке-выключателе сцепления поводка тросика;
удаление чехла нижнего наконечника оболочки и откручивание крепёжной гайки наконечника;
извлечение открученного наконечника;
откручивание пары болтов и демонтаж кронштейна;
откручивание болта на защитном чехле и демонтаж держателя;
фиксация наконечника тросика на педали сцепления и извлечение стопорной скобы;
откручивание болта на держателе тросика и извлечение тросика;
замена втулки и установка предварительно смазанного нового троса.

Кромка в уплотнителе троса проталкивается к отсеку двигателя и заправляется в отверстие, расположенное на щите автомобильного передка. После установки регулируется педаль сцепления.

Ремонт сцепления и диска сцепления своими руками

Сцепление легкового автомобиля осуществляет важную функцию. Этот механизм предохраняет коробку перемены передач (КПП) и все ее шестерни, подшипники, валы от преждевременного износа, поломки зубьев, стирания металла. Фрикционные накладки диска со временем стираются. Для дальнейшей полноценной работы необходима их замена и ремонт сцепления.

Как устроен механизм?

Сцепление отключает маховик двигателя от трансмиссии и вместе с синхронизаторами КПП позволяет плавно, без ударов переключать передачи на вращающихся валах.

Без него невозможно сменить передачу, так как в движении шестерни разных скоростей вращаются с разной частотой оборотов. Благодаря механизму, при его выключении двигатель продолжает вращать коленвал, КПП кратковременно останавливается, позволяя в этот момент включить очередную передачу.

На легковые автомобили производители устанавливают однодисковые сухие, постоянно замкнутые устройства. Они имеют центральную диафрагменную нажимную пружину с гасителями колебаний, которые расположены на ведомом диске. Ведущая половина сцепления представляет собой неразборную часть. Она состоит из следующих частей:

кожух;
диск нажимной;
нажимная пружина диафрагмы.

Кожух прикреплен к маховику болтами и штифтами. Нажимной диск с кожухом соединен стальными пластинами. Каждая из них одной стороной приклепывается к кожуху, другой – к нажимному диску. Нажимной диск с помощью фиксаторов соединен с внешней частью диафрагменной пружины. Два круглых кольца служат для нее опорой. Они закрепляются ступенчатыми заклепками на корпусе кожуха.

Ведомый диск сделан из стали и имеет радиальные прорези, разделяющие его на 12 секторов, которые отогнуты в разные стороны. К секторам приклепаны фрикционные накладки, независимые друг от друга. Демпфер, гасящий крутильные колебания, соединяет ведомый диск со ступицей. В системе имеется гидравлический привод выключения.

Устройство гидропривода сцепления:

цилиндр главный;
цилиндр выключения сцепления;
подшипник;
вилка;
бачок резервный;
педаль, имеющая сервопружину;
бачок с цилиндрами привода соединены между собой трубопроводами.

Признаки износа

Появление запаха фрикционных накладок. Либо сильный износ фередо, либо на них попало масло.
Сокращенный ход педали сцепления.
Завоздушенный гидропривод либо утечка рабочей жидкости.
Рывки в момент переключения передач.
Машина «хватает» скорость в последней верхней точке педали сцепления.
Сцепление полностью не выжимается, его ведет.
Повышенные передачи включаются без проблем, пониженные невозможно поймать.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо срочно обратиться в автосервис либо заняться ремонтом дисков своими руками.

Ремонт

Замена изношенного диска сцепления своими руками при наличии всех инструментов предполагает следующие операции:

установить машину на подъемник, яму, эстакаду либо поднять надежной лебедкой;
снять КПП, отсоединив провода от АКБ, соблюдая порядок действий:
слить масло, снять стартер, от датчика скорости отключить колодку с проводами;
открутить болт кронштейна модуля зажигания, два болта крепления КПП к ДВС;
отключить колодку проводов от датчика заднего хода на днище;
открутить болт хомута кронштейна тяги переключателей передач;
сдвинуть назад и снять тягу с шарнира, снять колесные приводы;
во избежание выпадения дифференциала вставить заглушки, привязав их;
свинтить гайку крепления КПП к ДВС снизу;
открутить три болта, снять нижний лючок кожуха сцепления;
слева снизу выкрутить болт крепления КПП к ДВС, вывесить мотор талью;
открутить левую и заднюю подушки двигателя;
вставив отвертку между корпусом сцепления и блоком ДВС, КПП сдвинуть с направляющих втулок, первичный вал выходит из сцепления;
КПП опускается вниз, вынимается из-под машины;
накидным ключом откручиваются болты кожуха, снимается корзина с диском.

На снятом сцеплении необходимо проверить состояние диска, подшипника, пружин. Изношенные, неисправные детали необходимо заменить. Пользуясь возможностью, почистить, смазать все трущиеся части.

Поверхности диска должны быть сухими, без задиров, трещин.

Произведя ремонт сцепления, заменив по максимуму все негодные комплектующие, собрать КПП в обратном порядке, установить в автомобиль.

Заключение

Замена диска позади, можно дальше эксплуатировать автомобиль. Теперь он показывает чудеса. Передачи переключаются плавно, беззвучно, пропали стуки, рывки. Трогаться с места – одно удовольствие, машина слушается беспрекословно. Успех такого ремонта – это то, что замена диска выполнена своими руками.

Когда менять сцепление

Точного регламента замены сцепления не может сказать никто. Ресурс узла напрямую зависит от уровня износа тех или иных элементов, манеры вождения, а также качества деталей.

Сложность заключается в том, что напрямую проконтролировать износ нажимного диска, ведомого или маховика невозможно без демонтажа коробки передач.

Первые признаки износа сцепления проявляются не ранее, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены:

Сцепление не включается до конца. Это говорит о том, что ведомый диск износился, потерял номинальную толщину фрикционных накладок и не может вступать во фрикционное зацепление с маховиком. Другими словами, сцепление постоянно буксует.
Износ корзины сцепления проявляется аналогичным образом. При этом можно обнаружить износ прижимной поверхности корзины, разрушение пружинных лепестков.
Износ выжимного подшипника. Сопровождается теми же симптомами, но на фоне сильного шума при нажатии на педаль или при отпущенной педали. Иногда шум выжимного подшипника пропадает при нажатии на педаль сцепления, что также говорит об износе выжимного.
Износ маховика. В самых запущенных случаях маховик может износиться настолько, что усилия прижимных пружин не хватает, чтобы прижать ведомый диск к поверхности маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, перегреваются накладки с характерным запахом.

Опасность езды с изношенным сцеплением заключается не только в том, что водитель не может полностью контролировать передаваемый крутящий момент на КПП. При холостом проскальзывании фрикционных накладок происходит активный износ рабочих поверхностей маховика и корзины, а также их перегрев, что может привести к короблению и полному выходу маховика из строя.

Принцип работы сцепления в машине

Данный механизм в авто нужен для более равномерного переключения передач, уменьшения крутильных колебаний, а также временного отсоединения его от шестерни двигателя. Составные части: привод и механизм.

Для подачи в авто усилия к какому-либо механизму в работу вступает механизм привода. Любой механизм в машине оснащен приводом, его структура имеет свою специфику и особенности работы.

Привод отключения по гидравлическому принципу имеет такие элементы, как педали, цилиндры, вилку питания, подшипник нажима, трубопровод.

Рассматривая видео замены механизма самостоятельно, возникает вопрос о том, как это осуществить самостоятельно.

Поменять сцепление

Для замены сцепления обычно снимается коробка передач. В зависимости от транспортного средства, мастеру нужено около четырех часов. Есть также модели, где двигатель и коробка передач должны выниматься вместе, что означает — двенадцать часов работы. Плюс материал, общая сумма до 2000 евро. Возникает вопрос: можно ли самому поменять сцепление? Почти все автомобили примерно 1997 года имеют саморегулирующиеся сцепления. Для установки этих муфт SAC требуются специальные инструменты (SAC: саморегулирующаяся муфта). Они поставляются с предварительным натяжением и также должны быть установлены таким образом. Конечно, на соответствующих интернет-форумах всегда есть «эксперты», которые утверждают, что есть другой способ: обернуть печатную пластину проволокой, закрепить ее винтовыми зажимами, использовать большой палец вместо направляющего штифта и т.д. что кто-то когда-либо делал это без правильных инструментов. Но всем должно быть ясно: одно неверное движение, и встроенный механизм регулировки дребезжит и не может быть исправен. После самостоятельной замены сцепление все еще работало, но через несколько километров оно снова вышло из строя, потому что автоматическая регулировка больше не работает. Вывод: самостоятельная замена — это вопрос

диск с драйверами — 100 евро
Комплект сцепления (приводной диск, выжимной цилиндр и нажимной диск) — 300 евро
выжимной подшипник — 20 евро
время установки — 3,6 часа

* Пример цены на бензиновый двигатель VW Golf IV 1.4 (75 л.с.)

Как снять

Ведущая звездочка служит в то же время и барабаном. Перестала вращаться катушка на триммере чтоб снять его А если за чашку сцепления. Одной из основных обстоятельств поломки этого блока является стачивание зубьев звездочки. В цельном варианте барабана цепь может прорезать звездочку во время работы. Таковой механизм просит подмены. В случае, когда на барабане есть сменный венец, его необходимо снять и поменять во время обслуживания. После чего барабан может работать далее.

Когда появляется потребность в ремонте следует обращаться за помощью в сервисный центр, где работают бывалые спецы. Но если такого нет вблизи появляется вопрос – как без помощи других снять сцепление? Если имеется необходимый набор инструментов, можно без труда осуществить задуманное. Конечно, в моделях разных фирм есть некоторые различия, но схема разборки остается неизменной:

Сначала снимается крышка тормоза цепи поворотом рычага. Слегка выкручиваются гайки, чтобы ослабить натяжение цепи. После ослабление можно полностью выкрутить гайки и снять крышку;
Проводится разборка цепи и направляющей шины, а также очистка механизма от загрязнений;

Свеча головки цилиндра выворачивается и фиксируется поршень. Чтобы это сделать коленвал следует вращать, пока выпускное отверстие не перекроется, а потом в цилиндр помещается отрезок веревки, чтобы застопорить поршень. После завершения работы веревка удаляется из механизма;
Откручиваются гайки на сцеплении специальным ключом из комплекта. В данном механизме они сделаны с левой резьбой, и это нужно учитывать при демонтаже. После этого механизм разбирается, и все его детали осматриваются на предмет повреждений. Хотя у меня на триммере уже Дабы снять раз узел сцепления как на фото. Надеюсь мои советы как снять головку кошения на триммере Black&Decker GL716 Как заменить. Изношенные части нужно снять и заменить на новые.

После проведения ремонта и замены деталей, необходимо провести сборку в обратной последовательности. Более детально процесс разборки представлен на видео.

Чтобы самостоятельно произвести ремонт таких бензопил как Штиль, Хускварна, Партнер, Гудлак, необходимо знать некоторые особенности моделей. Например, на некоторых разновидностях пил установлена шайба (между чашкой ведущей звездочки и двигателем). Во время сборки ее нужно установить на прежнее место.

Если в модели предусмотрена специальная пружина, передающая вращение на привод насоса, то крайне важным является ее правильная установка после ремонта. В противном случае устройство может серьезно пострадать. После профилактических и ремонтных работ необходимо проверить, исправно ли работают механизмы.

Бензопила

Сцепление деревообрабатывающего устройства является центробежным и автоматически срабатывает при изменении частоты вращения двигателя. Если скорость мала, элементы механизма прижимаются к валу. Таким образом, вращательное движение не передается в звездочку. С увеличением скорости элементы расходятся и прижимаются к барабану, тем самым приводя к вращению цепи.

Характерным свойством этого типа устройства является торможение, когда цепь замедляется. Таким образом, оказывается, чтобы избежать некоторых сбоев. Но все же эта система подвергается огромной нагрузке, поэтому необходимо систематически проводить профилактический осмотр и ремонт.

Эти вещи плохо влияют на сцепление

Иногда они стоят рядом с вами на светофоре — нервные водители, которые продолжают газовать, даже если по-прежнему красный. При таком подходе сцепление гарантированно не прослужит 100 000 километров. Поскольку, как уже было описано, тепло для диска сцепления является отравляющим веществом, и если его постоянно шлифовать, оно может нагреваться до нескольких сотен градусов в течение минуты. Такие маневры не подходят для сцепления, и их следует избегать для защиты материала. Потому что температура пластины привода прыгает в красную зону. В результате могут также пострадать маховик и нажимная пластина. Муфта также подвергается дополнительным нагрузкам, когда она эксплуатируется в трейлере, например, когда тянет тяжелый трейлер каравана или лодки.