Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

Виды подшипников

Существует два основных вида подшипников, применяемых в системах сцепления механических коробок.

Механические

Механические муфты встречаются на автомобилях советского производства. Некоторые современные образцы, например Приора, также снабжены классической системой. Она неприхотлива, простая в конструкции.

Механизм состоит из:

педали в салоне;
металлического троса в защитной оплетке;
вилки;
выжимной муфты.

Когда узел включен, деталь не участвует в работе коробки. При нажатии педали натягивается тросик, который двигает вилку. Происходит смещение муфты навстречу лепесткам диафрагменной пружины. Диск выходит из контакта с маховиком.

Механические системы постепенно уступают свое место другим и встречаются реже. Причина – низкое КПД, из-за которого нужно оказывать большое усилие на педаль.

Гидравлические

главный цилиндр;
трубопровод;
бачок для жидкости;
магистраль;
рабочий гидравлический цилиндр.

При нажатии на педаль происходит увеличение давления контура. Жидкость переходит из бачка главного цилиндра в рабочий, который перемещает муфту к лепесткам корзины. Происходит выключение сцепления.

Гидравлика имеет больший КПД, чем механика. Вязкость жидкости способствует плавности отключения КПП. Педаль легкая, не вызывает дискомфорта.

Недостаток системы заключается в сложности конструкции. При большом пробеге возможно проникновение воздуха в гидравлическую систему. Разгерметизация контура вызывает провал педали, сцепление перестает работать.

Комбинированные

Комбинированные узлы включают элементы механического и гидравлического привода. Систему можно встретить в классических моделях ВАЗа. Объединяет преимущества двух видов в одном устройстве.

При нажатии педали сцепления задействуется гидравлическая система. В контуре образуется повышенное давление, выполняющее механическую работу. Но жидкость не толкает выжимную муфту. Шток рабочего цилиндра двигает вилку, которая перемещает деталь по поверхности ведущего вала.

Далее принцип действия одинаковый с механической системой. Обойма нажимает лепестки диафрагмы, ведомый диск выходит из контакта, трансмиссия отключается от двигателя.

Помогите. Выжимной свистит.

Сообщение ledart » Пт янв 17, 2014 12:10

Сообщение 191 » Пт янв 17, 2014 12:19

Сообщение Серёга82 » Вт янв 28, 2014 13:05

Сообщение ledart » Вт янв 28, 2014 20:22

Сообщение Судак » Вт янв 28, 2014 20:28

Сообщение Серёга82 » Вт янв 28, 2014 20:43

Сообщение ledart » Ср янв 29, 2014 07:47

Сообщение 191 » Ср янв 29, 2014 07:49

Сообщение Бродяга69 » Чт мар 06, 2014 21:03

Сообщение ledart » Чт мар 06, 2014 21:14

Сообщение Бродяга69 » Чт мар 06, 2014 23:27

Сообщение ledart » Пт мар 07, 2014 07:36

Сообщение Доброжелатель » Пт мар 07, 2014 09:10

Сообщение Бродяга69 » Пт мар 07, 2014 09:44

Приношу свои извинения за мусор, комп глюкнул. Модератор, пожалуйста удали лишние сообщения, сам не могу, тут разные кнопочки с иноязыками я плохо владею.

Да запросто, а чтоб кнопочки на русском были переключись в «профиле» на русский.

Сообщение ledart » Пт мар 07, 2014 09:54

Сообщение Бродяга69 » Пт мар 07, 2014 10:01

Сообщение ledart » Вт мар 18, 2014 17:00

Сообщение Бродяга69 » Вт мар 18, 2014 21:33

Сообщение Бродяга69 » Ср мар 19, 2014 23:03

Сообщение greylonly » Чт мар 20, 2014 18:30

Сообщение ledart » Чт мар 20, 2014 19:49

Сообщение Бродяга69 » Пт мар 21, 2014 13:20

Сообщение WarGod » Пт мар 21, 2014 14:02

Автогермес — вот корень зла! Хорошо я от них сорвался. Конторка под громким названием, не более! В торгмаш сгоняй, там и отношение к людям нормальное и слесаря компетентные. Если машина на гарантии, вообще без проблем, гарантийщик работает 7 дне в неделю.

Я менял сцепление на сакс (корзину и диск), выжимной уазовский

Все сделали хорошо, попутно мастер обращал мое внимание на разные мелочи и подсказывал что и как

По проблеме, выжимной криво стоит и пока новый, все нормально, а со временем разбивает подшипник вот и появляется свист.

Сообщение ledart » Пт мар 21, 2014 14:46

Сообщение msbsod » Пт мар 21, 2014 18:31

Сообщение VladislaV » Пт мар 21, 2014 20:09

По ходу диск скрежещет. В момент прижима диска появляется скрежет.

Накладки могли стереться. Сколько пробег?

Сообщение msbsod » Пт мар 21, 2014 20:22

VladislaV писал(а): По ходу диск скрежещет. В момент прижима диска появляется скрежет.

Накладки могли стереться. Сколько пробег?

Заводское сцепление заменил на SACH газелячий в районе 10 тык, сейчас 50 тык. Т.е. сцеплению и выжимному 40-45 тык.

З.Ы. В говнах сцепу не жег.

Сообщение ledart » Сб мар 22, 2014 09:15

Сообщение VladislaV » Сб мар 22, 2014 09:48

VladislaV писал(а): По ходу диск скрежещет. В момент прижима диска появляется скрежет.

Накладки могли стереться. Сколько пробег?

Заводское сцепление заменил на SACH газелячий в районе 10 тык, сейчас 50 тык. Т.е. сцеплению и выжимному 40-45 тык.

З.Ы. В говнах сцепу не жег.

Были редкие недовольные что быстро стерся Сакс, возможно, ты из их когорты.

Что еще может скрежетать в момент включения сцепления? Выжимной раньше вступает в работу, подшипник первичного вала КПП тоже при выжиме включается.

Можно снять снизу часть колокола и посмотреть на торец диска.

Сообщение ledart » Сб мар 22, 2014 10:43

Сообщение Бродяга69 » Сб мар 22, 2014 12:02

Сообщение ledart » Сб мар 22, 2014 13:44

Сообщение VladislaV » Сб мар 22, 2014 15:57

Очевидно в этом проблема?

Для ЗМЗ должен быть вот такой подшипник 3160-50-1601180. «Длинный»

А для ЛЮКА вот такой, с буртиком 3160-1601180. «Короткий»

Хотя кое где встречал мнение что все совсем наоборот. И эти люди тоже довольны.

Сообщение ledart » Сб мар 22, 2014 16:25

Сообщение msbsod » Вс мар 23, 2014 18:07

VladislaV писал(а): Были редкие недовольные что быстро стерся Сакс, возможно, ты из их когорты.

Можно снять снизу часть колокола и посмотреть на торец диска.

да вот тоже думал на диск сцепления. но как-то все очень странно. Вчера уехал в деревню, т.к. непонятки со сцеплением, поехал не через поля, а в объезд 120км в одну сторону, уже где-то в середине пути, поймал себя на мысли, что тишина наступила при педалировании сцеплением. :unknown: Короче приехал в деревню, нажимал и так и сяк, тишина! Приехал обратно в город, все так-же тишина. Все самоустранилось. Че это было?

З.Ы. Деньги на диск+выжимной+работа отложил, хороший стук/звук всегда наружу выйдет

Источник

Процедура замены подшипника

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

Включается первая скорость.
Запускается стартер.
После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.

Это интересно: Автосигнализация «Шериф»: 7 моделей системы и подробная инструкция по эксплуатации

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый

При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации

Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Решаем проблему

Причин выхода из строя сцепления множество, но в этой статье мы опишем одну из самых распространенных, а именно выход из строя выжимного подшипника.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник — важная деталь, и как не допустить его поломки и предотвратить неисправности, а в случае, если такое произошло, как правильно его заменить должен знать любой автовладелец.

Причины поломки

На выжимной подшипник оказывается влияние лишь тогда, когда выжимается педаль, в этот момент он отведен назад, как будто уводит ведомый диск. Вследствие этого, если долго удерживать сцепление при включенной скорости, появляется нагрузка на подшипник, что может послужить причиной быстрого износа или неисправности. Однако, если правильно пользоваться, то ремонт не понадобится.

Выходил ли у вас из строя выжимной подшипник

Опрос

Нет (100%!, 1 Голос)
Да (0%!, 0 Голос)

Всего голосов: 1

Загрузка …

Признаки выхода из строя выжимного подшипника

Симптомы износа выжимного подшипника — это типичные стуки при нажатии сцепления, когда мотор работает. Но если данный стук в основном увеличивается при низкой температуре, то волноваться не нужно. Потому что эта деталь сделана из очень прочной стали, которая отличается сравнительно малым расширением. Стакан, в котором находится сам подшипник, наоборот — очень чувствителен к изменению температуры.

Меняем выжимной подшипник

Чтобы произвести замену необходимо:

Снять КПП (снятие коробки передач будет описано ниже).
Кончики фиксатора расцепляются с муфтой.

Фиксатор отсоединяем от муфты
Снимаем подшипник с втулки вместе с муфтой.

Снятие муфты
Снимаем подшипник с муфты, на которой он находится.

Отжав лепестки снимаем подшипник
Внимательно осмотрите подшипник, который собираетесь поставить. Вращение в нем должно происходить свободно, люфты недопустимы.

Перед установкой осмотрите состояние нового подшипника
Ставя новый на муфту, позаботьтесь о том, чтобы часть ее внутреннего кольца была направлена в сторону.
Закрепите ее в данном положении — для этого предусмотрен специальный фиксатор.
Консистентным маслом произведите смазку втулки.
Установите подшипник.
Муфта должна быть зафиксирована специальным фиксатором.
Установите КПП.

Снятие КПП

Совет: снимать КПП лучше с напарником.

Перед тем, как снять КПП, необходимо снять аккумуляторную батарею и слить трансмиссионное масло, так же должен быть отсоединен стартер. Эти процедуры несложные, поэтому подробно останавливаться на них не будем.

Отсоединяем тросик привода сцепления и вынимаем его из кронштейна.
Отсоединяем колодку от измерителя скорости, для этого необходимо сжать пружинные зажимы.

Отсоединение колодки
Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн модуля зажигания к КПП и болты крепления КПП к мотору.
В нижней части авто отсоединяем провода, соединяющие колодку с выключателем света.
Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн реактивной тяги к КПП.

Откручивание болтов крепления кронштейна
Ослабляем крепление хомута тяги, отвечающую за переключение передач.
Отсоединяем тягу от шарнира штока выбора скоростей.
Снимаем приводы колес.

Снятие приводов колес
Откручиваем гайку крепления КПП к мотору.
Откручиваем 3 болта и снимаем крышку картера.
Откручиваем болт, соединяющий КПП с мотором.

Откручивание болта крепления коробки с мотором
Снизу автомобиля отворачиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата.
Откручиваем гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
Аккуратно сдвигаем коробку по направляющим втулкам.

Виды, и конструктивные особенности

В конструкции сцепления авто применяется два вида выжимных подшипников:

Основные элементы выжимных подшипников — это шариковые или роликовые подшипники закрытого типа. Они используются как на механическом, так и гидравлическом типе изделия. В их конструкцию входит также корпус.

В механических элементах этот корпус предназначен для взаимосвязи с вилкой привода сцепления. Такие узлы могут иметь самую разную конструкцию (корпус представлен в виде втулки, вставляемой во внутреннюю обойму, или же он устанавливается на внешнее кольцо), но у всех корпусов присутствуют специальные выступы, на которые воздействует вилка. В целом, в механических подшипниках корпусы только для этого и предназначены.

Схема сцепления автомобиля ВАЗ — 2107 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

В гидравлических выжимных подшипниках конструкция корпуса сложнее, поскольку он выступает в роли гидроцилиндра. Суть работы у него такая – водитель, нажимая на педаль, создает давление жидкости в приводе сцепления. Эта жидкость поступает в корпус и выдавливает поршень гидроцилиндра с закрепленным на нем подшипником. Сам корпус в такой конструкции не перемещается вместе с упорным элементом, что дает возможность жестко фиксировать его болтами к корпусу сцепления.

Подшипник в конструкции узла используется для создания нажима с минимальным трением. При контакте с диафрагменной пружиной он вращаетсяс той же скорость, что и элементы сцепления, из-за чего трение между контактируемыми поверхностями отсутствует. Трение есть в самом подшипнике, но незначительное.

Привод выжимного подшипника бывает механический, гидравлический и комбинированный. В первом случае усилие от педали передается системой тяг или приводным тросом. Используется этот привод с механическими подшипниковыми узлами.

Гидравлический привод соответственно применяется на втором типе подшипников, поскольку жидкость у него является основным рабочим элементом (от ее давления срабатывает гидроцилиндр). Особенность комбинированного привода заключается в том, что жидкость действует не на подшипник, а на вилку, а та в свою очередь перемещает механический подшипник.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Возможные неисправности их признаки и диагностика

Для диагностики не требуется специального оборудования. Симптомы красноречивы, их сложно спутать с другими элементами. Достаточно самостоятельно прислушаться к автомобилю нажимая педаль.

Признаки неисправности выжимного подшипника:

свист, хруст, локализующийся в районе педали;
характерный стук привода на заведенном двигателе;
толчки при нажатии, клин педали;
трудное переключение передач, иногда сопровождается посторонними звуками.

Как проверить выжимной подшипник:

завести двигатель, включить нейтральную передачу;
нажать сцепление, прислушаться к посторонним шумам;
включить передачу, плавно отпускать педаль.

Возникновение хотя бы одного описанного симптома указывает на необходимость замены подшипника. Оттягивание процедуры грозит полным его разрушением.

Как проверить выжимной на автомобиле:

Признаки неисправности выжимного подшипника:

При диагностике помните об особенности ВП:

Стук нажатой педали не всегда говорит о неисправности. В холодную пору это нормальное явление. Ролики (шарики) изготавливаются из стали, не имеющей большого линейного расширения. Обойма отлита из металла, подвергнутого термическому воздействию. Эта разность может вызывать появление зазора, допустимого для эксплуатации.

Как заменить выжимной подшипник

Операции по замене разных видов выжимных устройств имеют схожие технологические шаги. Рассмотрим механический и гидравлическую конструкции на конкретных примерах.

Механический тип сцепления. Пошаговая инструкция.

Для наглядности возьмем автомобиль ВАЗ 2114. Перед началом разборки обеспечьте достаточное освещение КПП. Подготовьте рабочее место, инструменты.

Совет:

Операцию по снятию коробки передач рекомендуется выполнять на яме. Таким образом, обеспечивается полный доступ к КПП. Не лишней станет помощь напарника.

Фото-отчёт снятия КПП:

После снятие трансмиссии с транспортного средства, можно переходить к замене запчасти:

Внимательно осмотрите внутреннюю часть колокола. Убедитесь в целостности крепления вилки. Если есть признаки ее повреждения, замените.
Найдите край пружины, фиксирующей муфту. Подденьте отверткой и снимите подшипник.
Очистите шлицы вала от старой смазки и грязи.
Приступаем к замене детали. Смазать посадочные поверхности и вал КПП. Используйте смазку ШРУС.
Надеваем новую деталь на вал. Устанавливаем фиксирующую пружину.
Проверяем ход муфты по оси. Он должен быть без заеданий.
Проверяем вращение роликов (шариков). В процессе не должно быть перекатов, подклинивания и других дефектов.

На этом замена завершена. Коробку передач можно ставит в обратной последовательности.

Совет:

Обязательно проверьте состояние ведущего, ведомого дисков сцепления, корзины.

Фото-отчёт замены ВП

Гидравлический тип сцепления. Пошаговая инструкция.

В качестве примера рассмотрим автомобиль Ford Focus 2. Подготовительный этап заключаются в снятии коробки передач с двигателя.

Совет:

Болты крепления коробки различаются по длине. Обязательно промаркируйте их перед откручиванием.

Фото-отчёт снятия КПП:

Замена выжимного подшипника выполняется по следующему плану:

Осматриваем внутреннюю часть защитного кожуха. Масло, грязь, продукты износа фрикционных накладок удаляем и очищаем пространство.
Откручиваем болты крепления корпуса запчасти. Снимаем элемент с вала КП.
Очищаем посадочную поверхность от следов масла и грязи.
Устанавливаем новую деталь на вал. Закручиваем болты корпуса гидромуфты.
Проверяем правильность вывода переходника патрубок-штуцер.
Устанавливаем трансмиссию на автомобиль согласно инструкции.

По окончанию необходимо прокачать систему гидравлического привода для удаления воздуха. Операцию рекомендуется проводить с напарником. После каждого глубокого нажатия педали, отверните выпускной штуцер и выпустите воздух. Процедуру повторить несколько раз.

Совет:

Внимательно осмотрите жидкость внутри бачка сцепления. Она не должна быть мутной, грязной. В противном случае удалите ее шприцом, залейте новую и прокачайте систему.

Фото-отчёт замены ВП

Симптомы неисправности подшипника

При поломке подшипника первичного вала слышен характерный воющий звук. Диагностировать поломку можно на холостом ходу двигателя, отпустив при этом сцепление. Свистящий либо воющий звук может быть слышен и во время движения машины. Если же произошло частичное разрушение подшипника, воющий звук сменяется стуком.
Порой признаком поломки подшипника служит отказ сцепления, которое либо не включается, либо не выключается. Это обычно случается, если подшипник заклинивает в результате частичного разрушения. Наиболее тяжелые аварии сопровождаются повреждением первичного вала, на который насажен подшипник.
Свист в коробке передач является признаком недостатка смазки подшипника. Устраняется эта проблема после нанесения свежего смазочного материала.
Воющий звук наиболее часто говорит о появлении сколов либо трещин в корпусе подшипника, возможно, о разрушении одного или нескольких роликов. Если же подшипник серьезно поврежден, при включении двигателя слышен стук. Не следует при появлении этих звуков на длительное время оставлять двигатель работающим, так как трение обломков вызывает сильный разогрев металла, и подшипник в буквальном смысле приваривается к валу. Если это лучилось, потребуется полная замена обеих деталей.

Принцип работы выжимного подшипника

На современных автомобилях выжимные подшипники могут быть роликового или гидравлического типа. Первый вид благодаря жесткой связи тяги передает усилие механическим путем. Гидравлический действует благодаря гидросистеме, которая дает возможность нажимать на педаль без особых усилий.

Схема сцепления Калины

Сцепление предназначено плавно отсоединять коробку передач от мотора во время переключение передач. Таким образом, составляющие коробки передач не испытывают чрезмерной нагрузки. Вторая функция сцепления – гасить колебания.

Работа узла заключается в следующих действиях:

нажимной диск, жестко прикрепленный к корпусу машины, прижимает маховик к ведомому диску;
ступица маховика соединяется непосредственно с первичным валом и движется по нему;
демпферные пружины, которые расположены внутри ступицы, способствуют гашению колебаний и делают движение авто плавным;
от демпферной пружины усилие передается нажимному подшипнику;
на внутренний диаметр демпферной пружины, который заполнен из металлических «лепестков», действует ВП (автор видео — Алексей Романов).

https://youtube.com/watch?v=V9XQ1uWid-I

Находится выжимной подшипник на оси вращения и является передаточным механизмом между сцеплением и приводом. Выжимной подшипник движется одновременно с муфтой выключения, которую приводит в действие вилка выключения/включения.

Профилактика поломки подшипника. Как увеличить срок службы

Правильная работа с педалью сцепления позволит сохранить не только выжимной узел, но и продлит срок службы всему устройству.

Совет 1: Не практикуйте ненужных резких стартов машины с места. В этот момент возникают огромные динамические нагрузки, способствующие поломки подшипника.
Совет 2: Не нужно держать сцепление отключенным в пробках или на светофоре. Переведите машину в нейтрал и отпустите педаль.
Совет 3: Не «бросайте» сцепление. По этой причине изнашивается не только подшипники, но и диск. Лишнее усилие только увеличивает негативный эффект от крутящего момента.
Совет 4: Избегайте ситуаций с пробуксовкой машины. Для проворачивания колес требуется огромная сила, которая передается через весь механизм привода.
Совет 5: При замене подшипника опирайтесь на выбор проверенных производителей. Таблица с рекомендуемыми фирмами представлена ниже.