Ауди 100 с4 замена рабочего цилиндра сцепления

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

Переходим вниз.

• Слейте масло из картера главной передачи;
• Снимите защиту моторного отсека;

Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Также читайте почему может проваливаться педаль сцепления.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

1. Поднимите левую переднюю часть машины, зафиксируйте ее в этом положении.
2. Затем открутите напорную трубку от рабочего цилиндра (перед вытеканием тормозной жидкости необходимо заменить чистую емкость).
3. И ослабить крепежный винт рабочего цилиндра (нужно вынуть цилиндр из картера).
4. Примените монтировку и средство для удаления ржавчины и коррозии.
5. Нанесите немного смазки на цилиндр (на открытые стенки корпуса), а затем нанесите пасту (MoS2) на приводной плунжер).
6. Вставьте рабочий цилиндр в корпус коробки, надавливая так, чтобы винт ввинтился в корпус коробки.
7. Затем прокачайте гидравлику сцепления.

Сцепление готово!(Фотоотчет по замене РЦС и не только!) — бортжурнал Audi 100 Emerald 2.0 KP 1985 года на DRIVE2

Приветствую всех!Сегодня наконец-то завершил ремонт гидропривода сцепления. В этой записи вы увидите подробный отчет по замене РЦС и немного колхоза! Но однако качественного! И так, начнем!

1) Для начала надо немного открутить штуцер шланга на нем.

Вот он стоит, вправо вынимаем его!(пассатижами или же отверткой)

Фото без него!

Изъятый выглядит он вот так!

Теперь можно выбивать штифт, нужен для этого болт с резьбой М6 вроде, длинной примерно 5см. Мне подошел болт который скрепляет 2 половинки дозатора) Он крепкий, а другие гнулись) Штифт стоит там откуда вынули кронштейн! Фото как его выбивать и его самого:

Красным — обозначен сам БОЛТ. Зеленым — выходящая часть штифта. Желтым — молоток)))). Синяя стрелка — направление удара).

Когда будете выбивать, не потеряйте его!

Вот так вот он выглядит!

В моем случае он был еще оригинальный! Почти 30 лет!) Возможно применяли ремкомплект!

А ТЕПЕРЬ О МОИХ ОШИБКАХ И НЕМНОГО КОЛХОЗА!Ошибка была в том, что не снял штифт, а снял кронштейн, не думал что там есть штифт, его не видать было!)

И я начал стучать по РЦС. А так же применял фомку. Фомкой пытался прокрутить РЦС за штуцер! После моих нескольких попыток. Штуцер остался без шланга. Вот фото:

Справа штуцер для шлангов, а слева отрезанная часть которая крепила шланг к штуцеру.

Мы с ним обсуждали о тормозном шланге с переходниками. Нашел он мне переходник по диаметру к РЦС, он вкручивается в тормозной шланг, а от тормозного шланга сделал трубку с штуцерами, с одной стороны по диаметру к тормозному шлагу а с другой к ГЦС. Длинна примерно 30 см. Обошлась мне это конструкция в 454,50 рублей! Шланг от Альфа Ромео и Мерена. Кстати в магазине скидочка в 10%) Вот все на чеке:

454.50 рублей

Сверху трубка к ГЦС Снизу шланг с переходником

Все это вместе

Вот как это выглядит уже привернутым к новому РЦС

Далее этот шланг идет к кронштейну, где соединяется он с трубкой. Там немного колхоза с изолентой) Дабы был упор шланга к кронштейну шланга.

Слева штуцер на ГЦС, потом он уходит в моторный отсек через уплотнитесь, а там уже к кронштейну!

Прокачка сцепления:После установки занялся прокачкой. Прокачивал путем обратки от штуцера прокачки переднего левого суппорта, через шланг и к штуцеру прокачки РЦС. Правда немного тормоза стали хуже, возможно воздуха хапнул, хомуты плохие были. Но ничего, прокачаю потом и тормоза) Но сцепление прокачал на УРА)

Немного фоток старого РЦС и остатков от трубок с шлангами:

Вот остатки, кстати вон металлическа пластина, она держит переход трубки к шлангу.

Тормозуха уже была желтоватого оттенка)

РЦС седло штока

В итоге: работает все хорошо! Сцепление стало намного лучше. Весь гидропривод стоит новый. Советую всем менять сразу оба цилиндра, по мануалам так же рекомендуют.Расходы:1) ГЦС Meyle — 1 360,88 рублей.2) РЦС TRW — 2 893,92 рублей.3) Шланг тормозной, трубка, переходник и штуцера — 454,50 рублей.

4) 1 литр томозухи DOT4 — 170 рублей.

Всего вышло: 4879,30 рублей! P.S. Шланг для прокачки не буду учитывать, был у меня)

Всем СПАСИБО за помощь, отдельное спасибо Visicorder, за мою не внимательность)Удачи на дорогах и не ломайтесь!)

Снятие рабочего цилиндра сцепления

Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля.

Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра — осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать. Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад

Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад.

При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку.

Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS₂.

Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Нм). Использовать только специальный болт с проворачивающимся наконечником.

Прокачать гидравлический привод сцепления.

Проверка гидравлического привода сцепления Audi 100 C4, бензин. Трансмиссия. Сцепление

Если сцепление разделяется правильно, то гидравлический привод сцепления в любом случае тоже в порядке.

Если сцепление разделяется плохо или педаль проваливается без сопротивления, то понятно, что в гидравлический привод попал воздух. Простое удаление воздуха в этом случае не поможет — следует найти и отремонтировать негерметичное место. После этого можно заняться удалением воздуха. Другие причины, по которым сцепление не разделяется правильно, указаны в перечне неисправностей в конце главы.

Кто хочет на всякий случай провести проверку гидравлического привода сцепления, должен искать подтеки тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху у педали сцепления) и в рабочем цилиндре (возле коробки передач).

Влажные от масла цилиндры сцепления являются негерметичными и должны быть заменены. Но без основательной очистки области вокруг рабочего цилиндра местопроисхождение масляного пятна на нем можно будет определить с большим трудом.

Замена рабочего цилиндра сцепления — бортжурнал Audi 100 2.0 KP 1984 года на DRIVE2

Господа! Вчера удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра пролитой в пустую тормозухи, руки и голова добрались до рабочего цилиндра сцепления. Конечно, опытные люди, наверное, сразу бы догадались, что дело в нем, но я пошел с поверхности, с самого легкого. Теперь по существу.

После проверки ГЦС, который оказался рабочим, взор упал на рабочий цилиндр, который находится непосредственно на коробке передач. Снять и заменить его оказалось довольно просто, но есть свои нюансы, о которых я расскажу далее.

Для начала нужно очистить область вокруг цилиндра от загрязнений. Если грязь попадет в отверстие, откуда этот цилиндр будет извлечен, то, скорее всего, возникнут неприятности с механизмом сцепления. К тому же отверстие, где находится штифт, найти будет трудно, если не почистить его от грязи.

В инструкции написано, что сначала нужно отсоединить шланг подачи жидкости от цилиндра. У меня возникли трудности, тк шланг при отвинчивании начал закручиваться и в дальнейшем проворачивать гайку стало невозможно (Если у вас шланг подачи жидкости может крутиться сам по себе, то снимайте, конечно, его сначала, у меня он не крутился, поэтому пришлось отступиться от инструкции).

Шланг сняли, теперь нужно выбить штифт, который фиксирует цилиндр в картере коробки передач. Сначала я взял длинный болт маленького диаметра и стал проталкивать его в отверстие для штифта, он проходил, но очень туго, подстучал, он вышел насквозь. Хммм, и где же обещанный штифт?Через несколько минут заметил, что с другой стороны вроде как что-то выдвинулось, кольцеобразной формы, но по началу я вообще подумал, что это контур от литья. Оказалось нет! Оказалось, что это ПОЛЫЙ ШТИФТ! Честно говоря, я был удивлен. Взял болт побольше, подстучал, и штифт без особого труда вышел из своего посадочного места. Вот это чудо!

Полый штифт

Сам цилиндр пришлось немного обстучать, а потом, с помощью деревянного брусочка и молотка, подтолкнуть на выход. При демонтаже и монтаже РЦС включайте четвертую скорость, иначе рычаг включения передач будет мешать вам вытащить цилиндр! Затем отвернул шланг подачи жидкости и цилиндр был освобожден.Оказалось, что Кулибины добрались и до него. Внутри оказался какой-то ворс, который фиксировал шток в поршне. Пыльник был порван, а поршень пропускал. А я и думаю, что у меня тормозуха то капала с коробки?! Елки палки.

Полный размер

измученный временем РЦС извлечен из коробки

палец был зафиксирован в поршне каким-то непонятным ворсом

Полный размер

Внутренности РЦС. На поршне видны следы ржавчины

Полный размер

Поврежденный пыльник РЦС — причина окисления поршня и выхода его из строя

Хорошо, что у меня в Строгино есть VAG разборка, позвонил туда, у них оказался новый РЦС за 1000р! Съездил, купил — действительно оказался новый. Резинка мягкая, внутренние детали из стали.Есть незначительные отличия в внешнем виде пыльника и штуцера.

Полный размер

Новый РЦС рядом со старым

Полный размер

Штуцер немного отличается, но на это внимание обращать не стоит

Новый цилиндр был без проблем установлен на свое место, далее следовала процедура прокачки, которая заняла минут 30. Подозреваю, что если делать, как советовал Den9901, то было бы гораздо быстрее, что ж буду знать)Сцепление появилось, но к сожалению, не смог завестись, тк кончился быстрый старт для двигателя. Почистил свечи, завтра куплю быстрый страт и прокачусь по гаражам)

Кстати, а как у вас мотор заводится зимой? Чет мне не очень нравится перспектива использовать каждый раз быстрый старт.

Еще немного новостей. Тут подумал, а может у меня дворники с фарами вместе включаются потому что в самих лепестках КЗ? Попробую завтра поперемыкать на колодках по отдельности, посмотрим. Если не трудно, напишите, как можно проверить лепестки, то есть конкретно что нужно перемыкать или прозванивать. Желаю всем успехов с вашими автомобилями, до скорой встречи!

5. Диски сцепления

А. Цветовая метка на двухмассовом маховике (если компоненты помечены, белая метка -А- на двухмассовом маховике должна соответствовать белой метке -В- на прижимном диске).

В. Цветовая метка на прижимном диске (если компоненты помечены, белая метка -А- на двухмассовом маховике должна соответствовать белой метке -В- на прижимном диске).

1. Маховик/двухмассовый маховик (убедиться в плотности посадки на центровочных штифтах; поверхность контакта с фрикционными накладками диска сцепления не должна иметь канавок, масла или смазки).
2. Болт маховика (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: автомобили без двухмассового маховика – 60 Н·м + еще 90°, автомобили с двухмассовым маховиком – 60 Н·м + еще 180°).
3. Диск сцепления (положение установки: пакет винтовых пружин должен быть направлен в сторону прижимного диска и коробки передач, фрикционные накладки сцепления должны контактировать с маховиком по всей поверхности, метка » Getriebeseite » (если имеется) должна быть направлена в сторону прижимного диска и коробки передач; не смазывать, кроме нанесения тонкого слоя смазки на шлицы).
4. Прижимной диск.
5. Болт (момент затяжки: 22 Н·м; отворачивать и затягивать постепенно в несколько подходов в диагональной последовательности).
6. Игольчатый подшипник.

Рекомендации по снятию и установке дисков сцепления

Примечание — Для выполнения работ на механизме сцепления необходимо снять коробку передач с двигателя. — Заменять новыми рабочие и прижимные диски сцепления с поврежденными или ослабленными заклепками. — Подбор соответствующих рабочих и прижимных дисков сцепления осуществляется по каталогу запасных частей согласно коду двигателя. — Перед установкой очистить шлицы первичного вала коробки передач и (в случае повторного использования диска сцепления) шлицы ступицы диска. Удалить коррозию и нанести на шлицы очень тонкий слой смазки G 000 100. Перемещая диск сцепления по шлицам первичного вала, добиться, чтобы ступица диска перемещалась по валу легко. Удалить избытки смазки. — Прижимные диски сцепления имеют антикоррозийное покрытие и предварительно смазаны. Очищать нужно только контактные поверхности, в противном случае срок службы сцепления значительно уменьшится. — Если сцепление имеет следы подгорания, необходимо тщательно очистить картер сцепления, маховик и части двигателя, обращенные к коробке передач, чтобы устранить горелый запах. — Центрирование рабочего диска сцепления и установка прижимного диска

Четырех — и пятицилиндровые двигатели

• Поместить рабочий диск сцепления на первичный вал: пакет винтовых пружин или метка » Getriebeseite» должны быть направлены в сторону прижимного диска и коробки передач.
• Перед тем, как вставить болты крепления корзины сцепления, необходимо убедиться в том, что контактные поверхности прижимного диска и фрикционные накладки контактируют с маховиком по всей площади.
• Затянуть болты в несколько подходов в диагональной последовательности моментом 22 Н·м.
• При установке дисков сцепления перевернуть стопорное приспособление 10-201 или 3067.

Для центрирования рабочего диска сцепления использовать центровочный стержень 3176.

Шестицилиндровые двигатели

Вкрутить болт 3242 при установленном коленчатом валу двигателя в положение ВМТ.

• Поместить рабочий диск сцепления на первичный вал: пакет винтовых пружин или метка » Getriebeseite» должны быть направлены в сторону прижимного диска и коробки передач.
• При сборке убедиться в том, что белая метка двухмассового маховика (если имеется) соответствует белой метке прижимного диска сцепления.
• Фрикционные накладки и контактные поверхности прижимного диска должны контактировать с маховиком по всей площади.
• Затянуть болты в несколько подходов в диагональной последовательности моментом 22 Н·м.
• Для центрирования рабочего диска сцепления использовать центровочный стержень 3176.

Примечание — При подборе прижимного диска сцепления по каталогу запчастей необходимо всегда сверяться с соответствием коду двигателя. — Допускается износ лепестков диафрагменной пружины до половины толщины.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужен специальный инструмент. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно использовать тот же метод прокачки, что и с тормозной системой, то есть с минимальной потерей качества процедуры:

Открутить вентиль рабочего цилиндра и вентиль переднего колеса (правого или левого, не важно) примерно (1,5) оборота;
Соедините эти два вентиля одним шлангом;
Подсоединив шланг и зафиксировав его, как можно медленнее 2-3 раза нажмите на педаль тормоза: тормозная жидкость перетечет из тормозной системы в гидропривод сцепления;
Опять же, так как это важно, плавно и аккуратно надавите на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
Не забывайте смотреть на уровень тормозной жидкости в бачке;
Когда воздух перестанет проходить через жидкость в бачке, можно отсоединить шланг и подтянуть амортизаторы;
Повторно проверьте тормозную жидкость.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 20 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления. К примеру, на тягу для переключения коробки передач

Если она изношена, то придется ее заменить

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Снятие и установка главного цилиндра

Снятие производится главным образом с внутренней стороны (из салона) автомобиля. Нужно подготовиться, чтобы снять обшивку с левой стороны.

Открутить крышку бачка для тормозной жидкости и высосать с помощью шприца или резиновой груши как можно больше жидкости оттуда. Следует следить за тем, чтобы тормозная жидкость не попала на окрашенные поверхности и ни в коем случае нельзя отсасывать жидкость ртом через шланг — она ядовита! Теперь можно снять обшивку следующим образом:

Снять крышку блока предохранителей снаружи панели приборов (2 болта под ней внизу).

Снять 4 винта крепления обшивки. Это два уже указанных болта в блоке предохранителей и два других (стрелки). Они находятся справа и слева рулевого колеса. Теперь немного сдвинуть обшивку вниз и вытянуть ее назад.

Положить на пол кабины толстые тряпки, чтобы собирать вытекающую жидкость, т.к. теперь стягивается шланг с соединения главного цилиндра.

Открутить накидную гайку трубопровода рабочего цилиндра в моторном отсеке. С этой стороны открутить также две гайки болтов крепления.

В кабине снять зажим крепления шарнирного болта толкателя главного цилиндра с педали сцепления и вынуть болт.

Осторожно вынуть главный цилиндр. Следить за тем, что из него еще может капать тормозная жидкость

При установке нового цилиндра нужно отрегулировать штангу толкателя (головку вилки на толкателе) так, чтобы педаль сцепления стояла примерно на 10 мм выше, чем педаль тормоза. Проверить, возвращает ли вспомогательная пружина педаль сцепления и, чтобы педаль в исходном положении не упиралась в педальный блок, т.к. если на это не обратить внимания, то следствием будет повышенный износ сцепления.

После установки удалить воздух из системы гидропривода, как описано ниже. Если педаль сцепления не возвращается в исходное положение и автомобиль имеет уже большой пробег, то это может быть то, что педаль ходит туго или вспомогательная пружина работает неправильно.

Характеристики Audi 100 C3

Основные характеристики Audi 100 C3 в кузове седан.

Характеристика	седан 100 C3	седан 100 C3 рестайлинг
Годы производства	1982-1988	1988-1990
Категория	E	E
Кузов	седан	седан
Длина, мм	4790	4790
Ширина, мм	1810	1810
Высота, мм	1420	1420
Колесная база, мм	2690	2690
Клиренс, мм	130	133
Передняя колея, мм	1470	1480
Задняя колея, мм	1470	1480
Вес, кг	1059	1080
Объём бака, л	80	80
Объём багажника, л	570	570
Количество дверей	4	4
Количество мест	5	5

Характеристика	Avant 100 C3	Avant 100 C3 рестайлинг
Годы производства	1982-1988	1988-1990
Категория	E	E
Кузов	универсал	универсал
Длина, мм	4790	4790
Ширина, мм	1810	1810
Высота, мм	1420	1420
Колесная база, мм	2690	2690
Клиренс, мм	133	133
Передняя колея, мм	1470	1480
Задняя колея, мм	1470	1480
Вес, кг	1130	1130
Объём бака, л	80	80
Объём багажника, л	644	644
Количество дверей	5	5
Количество мест	5	5

Модификации Audi 100 C3 в кузове седан.

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 1.8 AT	90	АКПП	передний
бензин, 1.8 quattro MT	90	МКПП	полный
бензин, 1.8 MT	75	МКПП	передний
бензин, 1.8 MT	90	МКПП	передний
бензин, 1.9 AT	100	АКПП	передний
бензин, 1.9 MT	100	МКПП	передний
дизель, 2.0 D AT	70	АКПП	передний
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD AT	87	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	87	МКПП	передний
дизель, 2.0 D MT	70	МКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
бензин, 2.1 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.1 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.2 T AT	165	АКПП	передний
бензин, 2.2 AT	138	АКПП	передний
бензин, 2.2 quattro MT	138	МКПП	полный
бензин, 2.2 T quattro MT	165	МКПП	полный
бензин, 2.2 MT	138	МКПП	передний
бензин, 2.2 T MT	165	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.3 quattro MT	136	МКПП	полный
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	120	МКПП	передний

Модификации Audi 100 C3 в кузове универсал Avant.

Тип и объём двигателя, л	Мощность, л. с.	Коробка передач	Привод
бензин, 1.8 AT	90	АКПП	передний
бензин, 1.8 MT	75	МКПП	передний
бензин, 1.8 MT	90	МКПП	передний
бензин, 1.8 quattro MT	90	МКПП	полный
дизель, 2.0 D AT	70	АКПП	передний
дизель, 2.0 TD AT	87	АКПП	передний
бензин, 2.0 AT	115	АКПП	передний
бензин, 2.0 MT	115	МКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	87	МКПП	передний
дизель, 2.0 TD MT	100	МКПП	передний
дизель, 2.0 D MT	70	МКПП	передний
бензин, 2.2 AT	138	АКПП	передний
бензин, 2.2 T AT	165	АКПП	передний
бензин, 2.2 MT	138	МКПП	передний
бензин, 2.2 quattro MT	138	МКПП	полный
бензин, 2.2 T quattro MT	165	МКПП	полный
бензин, 2.2 T MT	165	МКПП	передний
бензин, 2.3 AT	136	АКПП	передний
бензин, 2.3 MT	136	МКПП	передний
бензин, 2.3 quattro MT	136	МКПП	полный
дизель, 2.4 D MT	82	МКПП	передний
дизель, 2.5 TDI MT	120	МКПП	передний