Неисправности подвески
Современные автопроизводители большое внимание уделяют надежности и комфортности подвески. В дополнение к этому, многие автомобили, ввозимые и реализуемые в нашей стране, оборудуются усиленной подвеской (увеличенный дорожный просвет, повышенная жесткость пружин)
Но качество дорог сводит на нет эти усилия, а автомобилист периодически сталкивается с неисправностями подвески.
Различают следующие неисправности подвески:
- нарушение углов установки передних колес (развал-схождение);
- деформация рычагов подвески;
- снижение жесткости (ослабление) или поломка пружины;
- нарушение герметичности, износ или механические повреждения амортизатора;
- повреждение опоры амортизатора;
- износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
- износ резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.
Основная причина указанных неисправностей, как указано выше, это качество дорожного покрытия. Вместе с тем, срок службы элементов подвески могут значительно сократить некачественные комплектующие, неквалифицированное проведение работ по обслуживанию и ремонту, а также стиль вождения автомобиля.
Неисправности подвески могут возникнуть неожиданно (например, при наезде на препятствие) или проявляться постепенно. Одни неисправности, если они не устранены своевременно, могут послужить причиной появления других, более серьезных неисправностей.
О возникновении неисправности подвески свидетельствуют различные косвенные признаки:
- отклонение автомобиля от прямолинейного движения (увод в сторону);
- колебания (раскачивание) автомобиля при поворотах и торможении;
- вибрация при движении;
- стуки в подвеске во время движения;
- «пробой» подвески;
- повышенный или неравномерный износ шин.
При определении неисправностей подвески необходимо учитывать, что указанные внешние признаки сопровождают также и неисправности рулевого управления. Установление конкретной неисправности подвески производится, как правило, при детальном осмотре, тестировании и дефектовке элементов подвески.
Ряд перечисленных внешних признаков проявляются при отклонении рабочих характеристик колес автомобиля (давления в шинах, балансировки, степени износа шины, степени износа ступичного подшипника). Так, по причине низкого давления в шинах автомобиль уводит в сторону, наблюдается вибрация в движении. Нарушение балансировки колес также сопровождается вибрацией, а иногда и стуками в подвеске. Поэтому при диагностике неисправностей подвески вопросы, связанные с отклонением характеристик колес, нужно исключить в первую очередь.
Эксплуатация автомобиля с неисправной подвеской не рекомендуется, т.к. это может привести к аварии.
Внешние признаки и соответствующие им неисправности подвески
| Признаки | Неисправности |
| увод в сторону при движении |
|
| раскачивание при поворотах и торможении |
|
| вибрация в движении |
|
| стуки в движении |
|
| «пробой» подвески |
|
| повышенный или неравномерный износ шин |
|
Почему ломается подвеска в машине
Элементы ходовой состоит из тяги стабилизаторов, амортизаторов, сайлентблоков, пружин и шарниров. Все эти механизмы объединяют кузов и колеса в общую платформу, обеспечивая автомобилю устойчивость и плавный ход на дороге. Во время движения эти узлы ходовой подвергаются агрессивному воздействию внешней среды и ударным нагрузкам, что приводит их к быстрому износу.
Средний срок службы подвески узла 60-60 тыс. км пробега. Этот показатель можно увеличить в 3 раза, если ездить по идеально ровным трассам, избегать ям и ухабов. Отсюда вывод, что основная причина поломки данного узла — это частые поездки по дорогам с плохим состоянием полотна. Среди других факторов, влияющих на срок эксплуатации элементов ходовой можно отметить следующие:
- качество сборки деталей;
- особенности конструкции машины;
- стиль вождения шофера.
Производители оснащают машины многорычажной системой, эластокинематикой, регулируемые амортизаторами и другими технологиями. Но запас прочности этих сложных механизмов порой ниже чем у простых моделей 90-х годов. Связано это тем, что сейчас инженеры делают акцент на повышение управляемости авто, а не на прочности ходовой. Поэтому в машинах часто применяются материалы из легких сплавов для снижения неподрессоренной массы или устанавливаются крупные шины с низким профилем.
Многое зависит от бережной эксплуатации авто. Например, если не очищать от грязи пружины, не обновлять им слой антикоррозийного покрытия, то эти детали быстро заржавеют и могут лопнуть. А любители «дрифтовать», резко тормозить и поворачивать руль при попадании в выбоину, ускоряют износ стабилизаторов поперечной стойкости. На этот элемент также негативно влияет парковка под большим боковым углом.
Что такое передняя подвеска автомобиля
Визуальный осмотр
Требуется обратить внимание на подтёки масла, и если таковые имеются, это говорит о негерметичности амортизатора; корпус и пружина амортизатора не должны быть деформированы; оценка износа протекторов – неравномерные пятна на покрышке также свидетельствуют о неисправности; коррозия пружины и опоры пружины. Раскачка авто
Раскачка авто.
Взявшись за переднюю (заднюю) часть автомобиля, раскачайте его. В случае неисправности амортизатора, машина, перед тем как придти в исходное положение, сделает больше одного-двух колебаний. Если же автомобиль после раскачивания мгновенно остановился, это явный признак того, что амортизатор заклинил. Способ раскачки, не сможет дать гарантии того, что проблема «некорректного поведения» авто состоит именно в неисправности амортизатора, потому что одни и те же показатели данной диагностики свойственны и другим неисправностям подвески.
Диагностика амортизатора при езде.
Обращайте внимание на ухудшение качества эксплуатации: плавность входа в поворот, тормозной путь, поведение автомобиля при езде по некачественным покрытиям и общую управляемость машины. Также, при движении амортизатор может издавать стук, это говорит о его механическом повреждении
Стендовая диагностика:
Вибростенд или «шок-тестер» – устройство для диагностики подвески, оборудуемое на СТО.
Позволяет специалистам за минимальное время получить график работы амортизатора, сверить с заводским и произвести оценку их работы. С этим методом связано два больших минуса: на показатели вибростенда влияет изменение заводских характеристик авто, к примеру, замена амортизатора, а также неисправности других деталей подвески, которые проявляются идентично.
Это интересно: Обзор автоматических коробок передач, плюсы и минусы различных видов АКПП
Рулевая тяга
Нередко стук в подвеске исходит от рулевой тяги, причем внешний осмотр не дает никакого результата. Для выявления неисправности нужно интенсивно пошевелить рулем, чтобы колеса начали ходить из стороны в сторону. При этом появится характерный глухой стук.
На следующем этапе поднимаем переднюю часть автомобиля на домкратах или при помощи подъемника и фиксируем руль в прямом положении колес. После этого проверяется люфт передних колес в вертикальном и горизонтальном направлении.
При вертикальном люфте – проблема в ступичном подшипнике или шаровой опоре. При горизонтальном люфте – вышла из строя рулевая тяга, и именно от нее исходит стук. Дополнительно можно положить руку на пыльник рулевой тяги, при этом можно будет почувствовать стук, раскачивая колесо вправо-влево.
Чтобы убедиться, что стук исходит от рулевой тяги, а не от рейки, нужно повернуть колесо в одно из крайних положений вправо или влево. При этом червяк рулевой тяги выйдет на невыработанную область. Если при раскачивании люфт и стук остались , его причина – рулевая тяга. Кроме того, если из строя вышла только одна тяга, стучать будет только с одной стороны, второе колесо люфтить не будет.
Стук в передней подвеске
Основные причины:
- отсутствие смазки в шарнирных соединениях
- большой износ элементов шарнирных соединений
- ослабление болтов крепления
- износ резиновых втулок усиков амортизатора
- ослабление затяжки гайки резервуара амортизатора
- повышенный зазор в подшипниках ступиц колес
- повышенный дисбаланс колес
- деформация обода или колеса
- осадка или поломка пружины
- разрушение буферов хода сжатия
- неисправность стоек подвески*
- ослабление болтов крепления кронштейнов растяжек или болтов, крепящих штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову
- износ резиновых подушек растяжек или штанги*
- ослабление крепления верхней опоры стойки подвески к кузову*
- осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки*
Как установить причину стука в передней подвеске при езде
Причины появления стука при езде по неровностям и кочкам различны, но чаще все связаны с износом какого-то подвижного элемента или плохой затяжкой резьбовых соединений. В первую очередь необходимо определить, когда и в каких условиях возникают стуки. Это поможет выяснить, в каком месте подвески проблема.
Поверните колеса влево и вправо до упора. Если автомобиль с гидроусилителем, то для выполнения этой операции необходимо завести двигатель. Если автомобиль без гидроусилителя, необходимо чуть-чуть приподнять переднюю часть автомобиля (на 2 – 3 см) с помощью двух домкратов. Это снизит нагрузку на элементы рулевого управления. Если во время вращения руля возникают стуки, проблема в рулевом управлении.
Если стуков нет, необходимо приступать к проверке системы торможения. Без проверки этих систем невозможно качественно определить состояние подвески. Заведите двигатель и разгоняйте автомобиль до 30 км в час. Пробуйте различные способы торможения – плавные, резкие, при прямолинейном движении или во время поворота. Если стуки не проявляются, тормозная система в порядке.
Проверку подвески начинайте с пробной поездки по пересеченной местности. Такая поездка позволит протестировать большинство элементов подвески и хотя бы приблизительно установить причину. Если во время прямолинейного движения по бездорожью подвеска стучит и гремит, скорее всего, проблема в изношенных подшипниках ступицы, опорных подшипниках, сайлентблоках (резинометаллических шарнирах), шаровых опорах или плохой затяжке гаек подвески. Если стук проявляется лишь во время поворотов на бездорожье, проблема в рулевых тягах или плохой затяжке элементов крепления поворотного кулака.
Убедившись, что проблема не в рулевом управлении или тормозной системе, приступайте к глубокой проверке подвески. Для этого необходим подъемник или смотровая яма. Выполнять эту операцию с помощью домкратов смертельно опасно, потому что диагностика некоторых элементов подвески проводится с серьезным приложением бокового усилия, которое может опрокинуть автомобиль с домкратов.
Подняв автомобиль, в первую очередь проверьте ступичный подшипник. О том, как это сделать, читайте в статье замена подшипника передней и задней ступицы. Убедившись, что подшипник исправен, проверьте шаровые опоры. Для этого осмотрите пыльник – при обнаружении трещин или разрывов, опору необходимо заменить. Если пыльник цел, проверьте затяжку гаек опоры. Для чего попробуйте подтянуть их ключом. Если гайки легко закручиваются, необходимо затянуть их с указанным в инструкции по эксплуатации усилием и повторить проверку. Если гайки затянуты нормально, вставьте лом или монтировку между рычагом и опорой и проверьте люфт. В исправной опоре люфт отсутствует или не превышает десятой доли миллиметра. Если люфт больше, опору необходимо заменить.
Осмотрите все рычаги и тяги. Если какой-то рычаг погнут или с трещиной, его необходимо заменить. Проверьте затяжку всех болтов и гаек подвески – если момент затяжки меньше, чем указано в инструкции по эксплуатации, затяните их. Затем проверьте состояние сайлентблоков. Осмотрите их – если на резиновых уплотнителях видны трещины и разрывы, необходимо заменить сайлетнблоки. Вставьте между рычагами с сайлентблоком монтировку и проверьте люфт шарнира. Если он больше 1 мм, сайлентблоки необходимо заменить.
Проверка стабилизаторов поперечной устойчивости описана в этой статье. После этого осмотрите пружины – при обнаружении трещин, разрывов или других повреждений, обе пружины передней оси необходимо заменить. Затем проверьте амортизатор, как описано в статье Замена и восстановление амортизаторов. Чтобы проверить шкворень, возьмите колесо двумя руками сверху и снизу и покачайте по направлению к кузову. Если есть люфт, шкворень необходимо заменить. Чтобы проверить опорный подшипник на подвеске «Мак Ферсон», упритесь руками в место соединения рулевой тяги и амортизационной стойки, затем несколько раз сильно давите ее вверх и тяните вниз. Если есть хоть небольшой люфт, подшипник необходимо заменить.
Как самому проверить подвеску
Сразу отметим, что для проведения диагностики ходовой не требуется специального инструмента. Главное, получить доступ к нижней части автомобиля, снять защиту поддона двигателя для удобства (при ее наличии) и обеспечить качественное освещение (переносная лампа, мощный фонарик и т.д.). Также потребуется небольшая монтировка и, в некоторых случаях, домкрат.
Еще нужен подъемник или гараж с ямой, так как диагностика подвески без ямы или на эстакаде без вывешивания колес может быть исключительно поверхностной. По этой причине в рамках данной статьи мы не будем отдельно рассматривать, как проверить подвеску без ямы.
Передняя подвеска
Итак, диагностика ходовой части и передней подвески начинается с проверки верхних опор стоек. Поднимать автомобиль не следует, подвеска должна быть нагруженной
Обращать внимание нужно на зазор между чашкой и кузовом. Если зазор большой (около 1.5 см), это указывает на необходимость замены верхних подушек.
Также машину нужно раскачать
Если кузов делает больше двух раскачиваний, в этом случае амортизаторы пришли в негодность и их нужно менять (помните, замена выполняется парой на одной оси).
Дальше машину поднимают на подъемнике или на домкрате, после чего осматривают амортизаторы. Не должно быть видно явных подтеков или повреждений пыльников и штока. Далее нужно взяться за вывешенное колесо и покачать его вправо и влево, а также вверх и вниз.
Если слышны стуки, это указывает на возможные проблемы с рулевой тягой или наконечником тяги. Чтобы точнее определить причину, нужно пригласить помощника, который возьмется за тягу в момент раскачивания колеса и определит место люфта.
Также посторонние звуки при раскачке вверх и вниз укажут на износ шаровой опоры. Кстати, даже если стука нет, это еще не значит, что шаровая в норме. Ее также проверяют монтировкой. Как это сделать, рассмотрим ниже.
Следующий шаг – вращать колесо, чтобы определить состояние ступичного подшипника. Появление гула или скрежета, постукивания при качении также говорят о проблемах с подшипником ступицы. Можно сильно раскрутить колесо и взяться за пружину. Вибрации на пружине также являются признаком неисправного подшипника.
Дальше при помощи монтировки нужно проверить сайлентблоки рычагов. Оптимально выполнять проверку на подъемнике, так как на домкрате делать такую работу сложнее. Нужно двигать сайленты в продольном и в поперечном направлении, опираясь на подрамник. Всего сайлентблоков по паре на рычаг, сильный люфт укажет на необходимость замены сайлентблока.
Теперь снова проверим шаровую опору. Если руками покачать рычаг возле опоры вверх и вниз, на износ укажет сильный люфт. Также можно вставить монтировку между кулаком и рычагом и покачать. Если все в норме, не должно быть замечено наличие люфта.
Не лишним будет проверить и рулевую рейку. Для диагностики нужно взяться за тягу и расшатать ее вверх и вниз. Люфтов и стуков быть не должно
При этом важно помнить, что даже если стуков нет, с рейкой могут быть связаны скрытые проблемы. Так или иначе, люфт укажет на необходимость обязательного ремонта.
Чтобы проверить стабилизатор поперечной устойчивости, обращать внимание нужно на его втулки
Для диагностики монтировку вставляют между подрамником и стабилизатором возле втулки и активно качают соединение. Также нужно осмотреть сами втулки. Изменение формы или явные дефекты укажут на то, что стабилизатор будет болтаться.
Также важно проверить крепления стаба в рычагах. Для этого нужно монтировкой раскачать болты. В случае, когда есть люфт болтов, нужно менять крепежи. Завершает список проверка стоек стабилизатора. Если сломалась стойка, это однозначно замена. Если же поломки нет, меняют только втулки стоек стабилизатора.
Завершает диагностику в рамках проверки передней подвески автомобиля нижняя подушка двигателя. Также важно уделить внимание осмотру других элементов конструкции, которые могут выходить из строя в зависимости от конкретной модели автомобиля. Важно, чтобы все резиновые части не имели разрывов и других дефектов, а также не ощущалось заметных люфтов и стуков.
В озможные неисправности ходовой части автомобиля.
У вод автомобиля в сторону от прямолинейного движения
- Нарушены углы установки передних колес.
- Неодинаковое давление воздуха в шинах.
- Деформация рычагов передней подвески.
- Неодинаковая жесткость пружин.
- Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
- Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
- Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
- Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
- Значительная разница в износе колёс.
- Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
- Деформация лонжерона рамы.
К олебания кузова, раскачивание на поворотах и при торможении
- Вышли из строя амортизаторы.
- Ослабли или сломались рессоры и детали подвески.
- Износился или поврежден поперечный стабилизатор или его втулки.
- Повышенное осевое биение шины или колеса.
П овышенные вибрации при движении
- Давление в шинах не соответствует норме.
- Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
- Износились или повреждены шарниры рулевого привода или нижний шарнир подвески.
- Неправильно отрегулированы углы установки колес.
- Раскрутились гайки или болты крепления колес.
- Изношены задние амортизаторы.
- Повреждены рессоры.
- Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
- Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
- Повреждение или деформация колес.
П одвеска стучит или издает шумы во время движения автомобиля
- Ослабли болты крепления амортизаторов или штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
- Вышли из строя амортизаторы.
- Износились резино-металлические шарниры рычагов или шаровые шарниры рычагов подвески.
- Сломалась пружина.
- Значительный дисбаланс колес.
- Повышенный зазор или износ в подшипниках колес.
- Деформация дисков колес.
Ч асто «пробивает» подвеску
- Постоянные перегрузки автомобиля.
- В шарнирах увеличился зазор или они были повреждены.
- Деформация шины или диска.
- В подшипниках ступиц передних колес установлен слишком большой зазор.
- Дисбаланс колес.
- Деформированы оси нижнего рычага, поворотный кулак, рычаги подвески, элементы передка кузова или поперечины подвески.
- Вышел из строя амортизатор.
- Повреждена рессора.
- Сильная изношенность или повреждение шлицев задней полуоси либо вкладыша крепления заднего амортизатора.
- Осадка пружин подвески.
С тучат и скрипят амортизаторы
- В проушинах износились резиновые втулки.
- Вследствие ударов деформировался кожух.
- Утечка жидкости.
- Ослабло крепление поршня или резервуара.
- Амортизаторы недостаточно хорошо закреплены.
- Сломались детали амортизаторов.
П овышенный или неравномерный износ шин
- Износились шарниры и втулки подвески.
- Дисбаланс колес.
- Нарушены углы установки передних колес.
- Повреждение дисков колес.
- Деформация рычага подвески.
- Грубый стиль вождения, слишком высокая скорость на поворотах.
- Неравномерное торможение колес.
П ри торможении и на поворотах появляется громкий скрип
- Неисправны амортизаторы.
- Повреждена или просела пружина подвески или неисправны элементы подвески.
- Повреждение стабилизатора поперечной устойчивости или элементов его крепления.
П одтекание жидкости из амортизаторов
- Износ или разрушения сальника штока.
- Попадание на уплотнительные кромки сальника посторонних механических частиц.
- Забоины, риски, задиры на штоке.
- Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе.
Н едостаточное сопротивление амортизатора при ходе сжатия.
- Негерметичность клапана сжатия.
- Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
- Износ направляющей втулки и штока.
- Загрязнение жидкости механическими примесями.
- Износ или разрушение дисков клапана сжатия.
Источник
Рекомендации
Хотя диагностика ходовой своими руками вполне возможна в условиях обычного гаража, желательно периодически выполнять проверки на СТО с привлечением опытных специалистов. Дело в том, что опытный автослесарь быстрее и точнее определяет неисправности, а также может указать на причину, по которой та или иная деталь вышла из строя.
Поверять подвеску нужно регулярно, так как некоторые неисправности могут не проявляться явно, при этом в случае аварийной ситуации проблемы могут быть серьезными. Например, если вырвет шаровую опору или заклинит ступичный подшипник, это может привести не только к неожиданной поломке самого авто, но и к аварии.
Более того, даже работающие на 50% амортизаторы или изношенные сайлентблоки и втулки стабилизатора становятся причиной значительного ухудшения устойчивости и управляемости автомобиля. В результате машина хуже управляется и тормозит, теряет курсовую устойчивость и т.д.
При спокойной езде по городу это менее заметно, однако, после выезда на трассу и на высокой скорости риски не справиться с управлением и попасть в аварию значительно возрастают. Также при неисправности одних элементов автоматически увеличиваются нагрузки на другие детали подвески, ходовой части и рулевого управления. В результате их ресурс также значительно сокращается, а комплексный ремонт подвески будет однозначно дороже.
Основные виды неисправностей подвески автомобиля
Существует несколько сигналов автомобиля, которые свидетельствуют о неисправности подвески. Такие как:
- При переезде ям, выбоин, через железнодорожные пути, переезд или другие неровности слышен металлический стук в составляющих элементах системы, наблюдается вибрация руля.
- Слышен скрежет или другой посторонний шум в подвеске во время движения машины.
- Транспортное средство раскачивает после наезда на неровность и просто при движении на ровной дороге.
- При торможении машина наклоняется вперед.
- Наблюдается чрезмерный, не равномерный износ покрышек.
- Авто плохо слушается управления, траектория движения нарушена.
- На поворотах ощущается сильный крен корпуса.
Любой из этих сигналов — это повод для безотлагательного визита в автосервис, ведь чем раньше будет устранена неисправность, тем дешевле обойдется ремонт и более безопасными станут ваши поездки.
К основным неисправностям подвески относятся:
- нарушение развала-схождения колес;
- деформация рычагов;
- механические повреждения, износ или нарушение герметичности амортизатора;
- износ резиновых уплотнителей;
- ослабление или поломка пружины;
- износ элементов крепления.
Диагностика
Процедура диагностики подвески автомобиля, как и тюнинг старых машин отличается большим объемом работ, перебираются практически все составляющие ее детали:
- пружины;
- амортизаторы;
- подшипники;
- шарниры;
- пыльники;
- сайлентблоки;
- рулевые тяги;
- рулевые наконечники, рейка;
- стабилизаторы и т.д.
В процессе диагностики все детали и механизмы исследуются на наличие люфтов, механических повреждений, оценивается их остаточный ресурс и эффективность работы. Чаще всего выходят из строя амортизаторы, которые берут на себя одну из тяжелейших функций в работе подвески. Состояние амортизаторов проверяется: визуальным осмотром (они должны быть сухими, без маслянистых подтеков), раскачиванием авто (колебания должны динамично угасать), проверкой степени нагрева, осмотром на стенде, оценкой поведения авто в движении.
Первичная проверка амортизаторов
Состояние пыльников проверяется на ощупь, если присутствуют трещины в резине, значит, детали нужно заменить новыми. Шаровые опоры и сайлентблоки проверяются покачиванием вверх-вниз с помощью специального прибора — люфт-детектора или обычной монтировки. Хуже всего, если она свободно двигаются от руки.
Степень износа пружин проверяется высотой посадки кузова автомобиля. В случае плохого состояния пружин можно заказать изготовление автомобильных пружин у специалистов или же купить готовые изделия в магазине. О неисправности ШРУСа подскажет хруст, который будет слышен при движении с вывернутыми колесами.
Компьютерная диагностика
В автосервисах, как правило, используется компьютерная диагностика подвески автомобиля, которая проводится на специальном подъемнике со встроенной пневматической системой.
Эта система способна воздействовать на колеса автомобиля с таким же усилием как нагрузка при реальном движении по дороге. Стоит отметить, что диагностика с помощью компьютерной техники достаточно эффективна, но потекшее масло или треснутую резиновую вкладку электроника вряд ли заметит. К тому же, компьютерная проверка подойдет только современным автомобилям с электронной системой управления авто.
Тюнинг копейки — сделайте из машины конфетку!
Пользоваться правильно автоматической коробкой передач нужно учится. Наша статья поможет вам!
Как может помочь фотошоп в деле тюнинга автомобиля вы прочтете по http://avtopolza.ru/tyuning/kak-sdelat-tyuning-mashiny-bez-finansovyx-vlozhenij/ ссылке.
Производители рекомендуют проверять состояние автомобильной подвески каждые 10-12 тысяч пробега, особенно если был произведен тюнинг подвески машины. Диагностика этого узла позволит вовремя обнаружить даже самые незначительные поломки и отремонтировать их, предупредив тем самым капитальный ремонт ходовой. Кроме того, когда подвеска в идеальном состоянии — это высокий уровень безопасности вашей, пассажиров автомобиля и остальных участников дорожного движения.
