Какой срок службы у автомобильных амортизаторов

Особенности устройства

Многие отождествляют понятие амортизатора и амортизатора. Одни думают, что это простая пружина, другие правильно называют все ее составляющие амортизационной стойкой.

Где правда, а где ложь? Мы узнаем.

Начнем с того, что амортизаторные стойки называют элементом подвески, необходимым для соединения двух важных компонентов – колес автомобиля и самого кузова. Опора связана с амортизатором и пружиной. Кстати, именно амортизатор считается важнейшей составляющей амортизатора.

Амортизатор или просто кондиционер выполняет несколько ключевых функций:

выдерживает вес машины;
передает прочность сцепления с дорожным покрытием кузову;
поддерживает оптимальное положение кузова по отношению к колесам;
исключает ненужный рулон;
принимает на себя боковые нагрузки.

Цена на стойки выше амортизаторов, так как они имеют сложную конструкцию и при производстве используются более качественные материалы. Если посмотреть на дизайн, колонки производятся с пружинами и без них. Хорошо подумайте перед покупкой.

выбирать новые стойки для Ford Focus, Renault Logan, Skoda Octavia, Kia Spectra, а также таких автомобилей, как ВАЗ 2110, 2114 или Lada Granta и Priora, необходимо, исходя из конструктивных особенностей подвески и доступного бюджета.

Теоретически передние и задние стойки можно назвать просто амортизаторами. Но я не согласен с этой позицией. Эти элементы отличаются друг от друга. Если на фото и видео его не видно, я вам скажу. Хотя эти два элемента похожи, стойка также имеет опорную пружину и тягу.

Стеллаж включает в себя следующие предметы:

Цилиндры. Внутри них находится поршень и специальная гидравлическая жидкость;
Гидравлическая жидкость. Он может быть представлен смесью газа и жидкости или просто смесью газов. Необходимо передать силы между амортизаторами;
Действие. Он удерживает поршень и необходим для увеличения силы тяги;
Поршень в комплекте с обратным клапаном. Он движется внутри цилиндра. Необходим для плавной передачи вибрации;
Сальники. Герметик и герметик;
Внешний кожух. Он используется для размещения внутри всех компонентов амортизатора;
Крепеж. Поймите, что они нужны для соединения амортизаторов с кузовом.

К сожалению, даже на таких автомобилях, как Киа Спортейдж, Шевроле Круз, Лачетти и Авео, Рено Логан, различных моделях Митсубиси, Фольксваген и Тойота, например отечественной Калине, не всегда удается долго эксплуатировать машину на одних и тех же стойках без последствий. Со временем они изнашиваются, выходят из строя и приходят в негодность.

важно вовремя заметить, когда динамики проявляют признаки усталости и нуждаются в замене

Симптомы чрезмерного износа или поломки

Я не буду описывать, что может случиться, если сломается левая или правая стойка. Ничего хорошего не произойдет, я вам гарантирую. Поэтому внимательно смотрите на свою машину. Своевременный ремонт или замена стоек позволит избежать проблем.

На неисправность передних стоек указывают следующие характерные признаки:

при движении слышен скрип, щелчок и стук;
машина раскачивается и продолжает долго раскачиваться из стороны в сторону;
машина сильно поворачивает на поворотах;
для торможения требуется более длинный тормозной путь, чем обычно;
автомобиль «приседает» при разгоне или торможении (ощущения наблюдаются сзади и спереди соответственно);
машина хуже цепляется за дорогу;
резина изнашивается неравномерно;
течь тормозной жидкости из амортизаторов;
пружина, подшипники или шток корродированы;
повышается уровень шума при разгоне (скорее всего, повреждены крепления втулок);
корпус деформирован, поршень не может нормально двигаться внутри цилиндра;
пружины установлены неправильно, поэтому корпус машины при движении начинает раскачиваться.

Износ стоек может происходить из-за плохого качества самих элементов, неправильного монтажа или естественного процесса износа и старения элементов.

Я не могу однозначно сказать, какие крепления лучше покупать, если потребуется замена. Многое зависит от бюджета и самого автомобиля. Но цена сейчас марка Kayaba или, как справедливо ее назвать, KYB. Положительные отзывы и доступная цена делают эти стеллажи достойным выбором. Но решать вам.

Когда пора на сервис

На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Причины и последствия выхода из строя пружин

Свои демпфирующие свойства пружины могут потерять из-за многих факторов. Например, если сильно и регулярно перегружать автомобиль, то происходит их проседание. Также эти детали могут перестать полноценно выполнять свою функцию из-за следующих причин:

коррозия металла;

механический износ;

езда по неровному дорожному покрытию или трассам, изобилующим камнями и другими препятствиями;

усталость металла.

Если пружина потеряла хотя бы часть своих свойств, автомобиль гораздо хуже держится на дороге, плохо слушается руля. Также снижаются тормозные показатели транспортного средства, а амортизаторы изнашиваются раньше положенного срока.

Когда нужно и не нужно менять пружину при замене амортизатора

Максимальная эффективность подвески достигается только при правильной работе пары пружина-амортизатор. Эти два элемента дополняют друг друга и по отдельности становятся бесполезными.

Пружина удерживает массу автомобиля, а амортизатор гасит раскачивания и колебания. В норме нагрузка равномерно распределяется между двумя этими деталями подвески. Но если один из компонентов выходит из строя, второму приходится работать за двоих.

Если пружина становится очень мягкой (например, от старости), то амортизатор принимает на себя огромную нагрузку. В таком режиме демпфер долго не проработает и быстро сломается. Изношенный же амортизатор перестает ограничивать движения пружины. Машина начинает «прыгать» на дороге, из-за чего ей становится практически невозможно управлять, что может вести к ДТП.

Качество пружины влияет не только на плавность хода. От нее зависят сила сцепления колеса с дорогой, управляемость и тормозные качества автомобиля.

Несмотря на простоту устройства, пружина постепенно теряет свою упругость. Причин этого может быть несколько:

естественный износ металла, который приводит к его «усталости»;
повреждающие факторы (отскакивающие от дороги камни, трение, частое полное сжатие);
частая перевозка тяжелых грузов;
быстрый проезд неровностей на дороге;
коррозия металла, ускоренная дорожной солью и повышенной влажностью;

Нужно ли всегда менять пружину вместе с заменой амортизатора? Этот вопрос можно часто встретить на автомобильных форумах. Практически в любом автосервисе мастера скажут, что «да, одно без другого не меняется». В идеале действительно замену пружины можно производить вместе со сменой амортизатора, но это не обязательное условие.

Если при визуальном осмотре вы не обнаруживаете явных следов коррозии и износа пружины, то ее можно оставить. Также будет нелишним проверить ее на мягкость.

Обратите внимание: Оставляя старую пружину, водитель идет на небольшой риск. Иногда визуально определить состояние детали не так просто

Если пружина потеряла свои рабочие качества, то замененный амортизатор придет в негодность быстрее, чем бы это произошло с новой пружиной.

Заменив оба компонента системы амортизации, водитель может быть точно уверен в ее идеальном состоянии.

Существуют ситуации, когда пружину нужно менять в обязательном порядке:

в случае поломки любого витка (пружины ломаются чаще в верхней или нижней части);
при явных коррозийных процессах;
уменьшения высоты между колесными арками и поверхности дороги (пружина проседает);
при явной разнице в высоте задней и передней части автомобиля;

В любых других случаях пружину можно менять через одну замену амортизатора.

Если вы не возите пассажиров, то при замене демпфера левую и правую пружины стоит поменять местами.

Важно напомнить, что амортизаторы и пружины меняются всегда в паре на одной оси. Это делается для того, чтобы избежать несбалансированности подвески

А дисбаланс подвески ухудшает управляемость автомобилем.

(14 голос., средний: 4,71 из 5)

Частые дефекты

Возможно несколько дефектов подвески:

износ клапанов;

нарушение герметичности;

повреждение штока.

Со временем изнашиваются клапаны, так как они постоянно открываются и закрываются под давлением жидкости. Иногда нарушается герметичность амортизаторов. Когда появляются трещины в сальнике, через них протекает масло. Этот дефект можно заметить случайно – потеки жидкости сразу видны.

Бывает так, что амортизаторы плохо работают сразу после ремонта. Причина заключается в неправильной установке. Необходимо использовать такие методы крепления, которые не повредят герметичность детали и не нарушат поверхность штоков и сальника.

Последствия, если не менять

НУ что же экономные вы мои – если не менять 1 потекшую стойку вовремя, то за ней по кругу пойдут остальные. Почему? Да все просто – машина рассчитана на удержание 4 сторон, то есть должны работать все 4 амортизатора. Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т.д.

Если и это вас не пугает, ну покатаюсь на качающейся машине ну и что, читаем другие последствия:

Подвеска будет пробиваться быстрее, соответственно начнут, выходит из строя все задействованные в ней части, но первым делом начнут «умирать» всевозможные резинки – сайлентблоки, втулки, даже шаровые и рулевые наконечники. Те колебания, которые должен поглощать амортизатор, начнутся поглощаться всей подвеской.
Есть большая вероятность, что оторвете что-нибудь снизу авто, например на днище, банально глушитель. Как? Да просто – вас будет мотать не по-детски, а если колея? Прощай «глушак».
Управляемость упадет в разы. Такая машина практически не управляема на больших скоростях. Как я уже писал заносы, раскачка, банально может выкинуть на «встречку» при маневре.

Еще раз повторяю ребята, нужно менять — как только заметили «сопли» (подтеки). Ведь если стойка «сопливиться», только начала течь, она еще держит какое-то время, пока все масло не выйдет из корпуса, а вот потом она уже становится пустой и банально не работает.

Так что у вас есть неделя – ну максимум две. Заказывает, и меняйте, убережете другие от поломки.

На этом все, думаю было полезно.

Менять все вместе или можно по отдельности

Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит – наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Есть ли способ продлить жизнь амортизаторам

Корпус амортизатора, пружины и сайлент-блоки состоят из достаточно прочного материала, который даже намеренно не всегда удаётся сломать. Тем не менее, время и износ с данной задачей справляются на ура. Жёсткие удары, кочки, трамвайные рельсы, низкопрофильная резина, заполненный багажник и салон — всё это исчерпывает возможности ресурса. Отсутствие обслуживания хозяина сокращает сроки эксплуатации. Исходя из вышесказанного, приведём рекомендации, которые продлевают жизнь амортизаторам, извлекая из них максимальную выгоду:

Не перегружайте машину. В ПТС любого транспортного средства указаны номинальная вместимость и максимальная грузоподъемность. Не стоит превышать данные показатели.
Дайте прийти в рабочий режим. В морозное время года старайтесь передвигать первые километры на небольших оборотах и скорости.
Учитывайте состояние дорог, климат местности, среднюю температуры при выборе той или иной категории амортизаторов.
Увидев знак «дорога с неровным покрытием», сбавьте скорость и старайтесь объезжать кочки, «лежачие полицейские»
Не делайте резких и крутых поворотов, в том числе с использованием стояночного тормоза
Не жалейте времени и денег на диагностику. Как говорится, скупой платит дважды, и будет прискорбно, если платой окажется жизнь

Передние амортизаторы

Самостоятельно определить, что именно амортизаторы пришли в негодность, автомобилисты могут только на самом последнем этапе, когда стойкам давно пришел конец. Автомобиль начинает раскачиваться, «клевать носом» на торможении, плохо управляться, а также при движении издавать нехарактерные для исправной техники звуки. Обычно на сервис люди приезжают гораздо раньше: «Посмотрите, что-то застучало, вроде бы в подвеске».

Как можно догадаться, застучать в подвеске может много чего, а потому нужна полноценная диагностика ходовой. На самом деле, опытный механик достаточно быстро выявит неисправность амортизаторов, после чего ему уже понадобится просто подтверждение этого факта.

Итак, что может стучать в амортизаторе? В первую очередь шток. Место, где шток выходит из корпуса амортизатора, испытывает сильные боковые нагрузки, работая на излом. Соответственно, втулка, расположенная в месте выхода штока из корпуса, со временем начинает разбиваться, а круглое отверстие втулки постепенно превращается в эллипс. В результате у штока амортизатора появляется люфт и он начинает биться о стенки корпуса.

Определить это довольно легко: на вывешенной машине достаточно покачать переднее колесо. Если отчетливо прослеживаются именно вертикальные колебания, значит, переднему амортизатору пора на замену.

Само собой, сняв передние колеса, можно сразу увидеть первичное состояние амортизаторов — определяется это, конечно же, по потекам масла на них. Только немедленно списывать «запотевшие» амортизаторы не стоит: сальниковое уплотнение герметично не на 100%, так что некоторое запотевание амортизатора производителем допускается (есть норматив) и не считается критичным. В самом амортизаторе всегда есть запас масла, которое компенсирует естественные потери.

Сопутствующая неисправность передних амортизаторов — повреждение опорной подушки и подшипника. Правда, проявляется проблема иначе: возникают скрежет и «проскоки» при поворотах руля, а также гулкие стуки при проезде колдобин. Чем больше эти признаки игнорируются, тем больше прогрессирует проблема, однако сам амортизатор сразу не разрушается.

Возможная деталь повреждения амортизаторов — ограничитель хода отбоя, который бывает как металлический, так и пластиковый. Пластик менее подвержен коррозии, но может треснуть на морозе под нагрузкой. Металлический, соответственно, наоборот, подвержен окислению. Если ограничитель поврежден, то демпфер будут работать уже непосредственно по верхней крышке амортизатора, разбивая сальниковое уплотнение штока.

Еще одна составная часть амортизатора — чашка пружины. В большинстве случаев каким-либо повреждениям она не подвержена, но из-за коррозии, износа резиновой прокладки под витками пружины и чрезмерных нагрузок может не выдержать. Кроме того, конструкция чашки без бортиков подразумевает использование прочного металла, который не продавится под перегрузом.

Профилактика стойки стабилизатора

В зависимости от модели автомобиля система стабилизации может отличаться по устройству и составляющим ее конструкции. Некоторые при наличии первых ошибок в работе (скрип, небольшая отдача) принимаются для продления срока службы имеющихся расходных материалов. Чтобы узнать, как смазать стойки стабилизатора, вам следует обратиться за поддержкой к производителю вашего автомобиля, так как эти данные индивидуальны для каждой модели. Обычно специалисты по ремонту в домашних условиях используют смазку на силиконовой основе для повышения устойчивости втулок стабилизатора.

Автомобиль на ручнике, колодки под задние колеса.Ослабьте гайки передних колес.Прежде чем поднимать два валета, давайте вместо них поставим стойки.Откручиваем передние колеса, снимаем их, потому что еще будем ставить.Открываем капот, берем ключ на 8, откручиваем планку крепления АКБ, берем открытый ключ или ключ на 10, откручиваем клеммы АКБ (сначала минус, потом плюс), снимаем сам аккумулятор.Берем торцевой ключ на 10 дюймов, откручиваем 2 болта крепления блока предохранителей, складываем блок.Снимаем бачок гидроусилителя и расширительный бачок, не отсоединяя шланги, их немного сдвигаем вперед и вниз, чтобы не мешали откручивать рейку.Берем накидный ключ (желательно изогнутый) на 12, откручиваем две гайки сверху стойки.

Далее уже под крылом отверткой вытаскиваем тормозной шланг из паза в стойке (можно обрызгать вдшкой, легче вылезет), делаем с двух сторон.Берем два гаечных ключа на 17, откручиваем гайки на болтах крепления рулевых тяг к стойкам, снимаем болты, аккуратно вытаскиваем рейку, чтобы не повредить пыльник ШРУСа.Разборка завершена.Осматриваем элементы подвески (шаровые, сайлентблоки, рычаги) на предмет повреждений и износа, также осматриваем состояние пыльников ШРУСов, обращаем внимание на состояние тормозных дисков, колодок, суппортов.Начнем с установки.Берем держатель, аккуратно ставим на место и прикручиваем верхние крепежные гайки.Вставьте нижние болты стоек на рулевые тяги, прогрунтуйте гайки.Не забываем тормозной шланг, снова вставляем его в паз.Далее берем два домкрата (я использовал ромбовидные), с обеих сторон немного приподнимаем их за тормозной диск, ближе к штифтам, это нужно для того, чтобы соединение рулевого сочленения стойки приняло нагруженное положение. Закручиваем гайки на болтах стоек

Закручиваем гайки крепления подкосов к кузову. Надеваем зимние (летние) колеса, закручиваем гайки (пока не затягиваем).Поднимаем машину с двух сторон, вытаскиваем стойки домкрата, опускаем с домкратов. Затяните колесные гайки.Ставим на место расширительный бачок охлаждающей жидкости, бачок ГУР, закрепляем блок предохранителей, ставим аккумулятор, закрепляем, ставим и закручиваем клеммы (сначала положительный, потом отрицательный)Закрываем капюшон.Убираем колодки из-под задних колес.Готовы в первую очередь.Добраться до спины здесь еще проще.Клинья для передних колес.Ослабьте колесные гайки.Выдвижной домкрат под балкой по центру поднимаем вверх.Под задним домкратом по бокам стоит.Домкрат немного опускаем, чтобы машина оказалась на стойках.Откручиваем и снимаем задние колеса.Ключом на 17 откручиваем нижние болты крепления задних амортизаторов, снимаем болты.Опускаем домкрат.Вытаскиваем пружины.Разборка окончена, осматриваем состояние подвески.Вставляем еще пружины.Снова приподнимаем под задней балкой, немного, чтобы можно было вставить болты крепления амортизатора.Вставить болты крепления амортизатора, затянуть.Надеваем зимние (летние) колеса, закручиваем гайки (пока не затягиваем).Поднимаем еще под заднюю балку, чтобы можно было вынуть стойки, вынуть стойки, опустить домкрат.Затяните гайки заднего колеса.Снимаем колодки из-под передних колес.Все готово, можно идти.

Больше часа можно только с перекурами, но я не курю, поэтому в течение часа.

За то время, пока я писал эту запись, я мог сделать это дважды)))

Фото больше нет, но здесь все ясно и без фото.

Не забудьте смазать резьбовые соединения графитом.

Post Views: 152

Как определить что стойки пора менять

симптомы и выводы

умерающие стойки вы почуствуете начинает бить, последствия разбивает ходовую часть ( ступечные подшибники ) ремонт становится дороже.

за ответ! Значит, если пока ничего не бьет, можно ездить.

А можно уточнить про “слабые стойки”. Что конкретно мастера имели в виду? Под это определение вполне можно подвести ситуацию, когда устали пружины на стойках и машина прилично проседает, когда на заднее сиденье садятся тучные друзья. или же стойки потеряли амортизационные свойства – зад автомобиля кидает из стороны в сторону и качает после прохождения приличных ухабов. Возможно на стойках видны потеки масла – тож признак уставших стоек. В общем непонятно, чего и как. Самое опасное при уставших стойках – снижение управляемости автомобиля, что требует от водителя повышенного внимания. Это ведет к повышенной уставаемости водителя и соответственно к увеличению риска попадания в ДТП.

Будет полезно: Минеральное моторное масло, что это такое? характеристики, недостатки и преимущества минерального масла для двигателя

машину раскачивает, когда дорога неровная. Сколько примерно стоят стойки и работа по их замене? Надолго ли хватает неяпонских аналогов? Столько вопросов. Как в темном лесу. Теперь поняла, почему люди каждые два-три года машины на свежие меняют.

Бери контрактные от 1500 целковых

Новые не бери все равно долго не продержатся.

Бери контрактные от 1500 целковых

Новые не бери все равно долго не продержатся. Снял выкинул, поставил. Можешь даже прокачать старые если масло не потекла, просто газу прокачать не разбирая на полгода хватит 100– 150 рублей. Делать разборным это не вариант.

Вот сколько людей – столько и мнений

Влияние конструкции и особенности выбора

Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

Для обеспечения российских автомобилистов подлинной продукцией KYB и для её корректной установки, в России и странах Таможенного Союза действует сеть официальных дилеров – магазины и СТО, работающие по строгим стандартам KYB – уже сейчас это около 1000 партнёров. При установке четырёх амортизаторов на автомобиль на авторизованной СТО, клиенту предоставляется гарантия 3 года или 80 000 км пробега – это также наше серьёзное конкурентное преимущество. Контакты официальных дилеров KYB можно найти на интерактивной карте на сайте http://kyb.ru/ в разделе «Где купить».