Машина подергивается при торможении

Как диагностируется неисправность?

Чтобы выявить биение диска одного из передних колес, понадобится домкрат, противооткатные средства и баллонный ключ. Порядок диагностики следующий:

Установите машину на ровной площадке и вытяните до отказа ручной тормоз. Дополнительно подстрахуйте авто башмаками, уложенными под любое заднее колесо.
Поднимите домкратом переднее колесо, чтобы оно зависло над землей. На автомобилях с передним и полным приводом не забудьте перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
Вращайте подвешенный обод руками. Если ощущаете заклинивание в определенном положении, снимите колесо и убедитесь, что неровный диск трется о колодки, отчего возникает сильная вибрация при торможении.

Суть диагностики проста: после срабатывания тормозные колодки отодвигаются назад ровно настолько, чтобы освободить вращающиеся поверхности. До крайнего раскрытого положения накладки нужно раздвигать принудительно. Если металлическая рабочая часть искривлена, то при вращении деталь начнет застревать между колодками.

Если вибрация не вызывает отклонений машины от прямой траектории в процессе движения и не заставляет дергаться баранку, проверьте элементы подвески и ходовой части. Транспортное средство загоните на смотровую канаву и рывками попробуйте рулевые тяги на предмет люфта. Работоспособность амортизаторов проверяется раскачиванием автомобиля вверх-вниз весом тела. После приложения усилия машина должна качнуться не более 1 раза.

Причины вибрации руля автомобиля

Основная ошибка, которую допускает подавляющее большинство автовладельцев, заключается в том, что искать и устранять причины биения руля они начинают по нисходящей. По степени денежных и временных затрат. В таком порядке причины вибраций на рулевом рассмотрим и мы:

разбалансировка и повреждение колес (покрышек и дисков);
неравномерный износ передних тормозных колодок (хотя биение рулевого могут вызывать неравномерно изношенные и задние колодки);
изношенная с люфтами и увеличенными зазорами рулевая рейка;
износ и люфты в наконечниках рулевых тяг;
изношенные шаровые нижние (а иногда и верхние) опоры подвески;
изношенные сайлент-блоки стоек стабилизаторов, реактивных тяг, а также тяг и механизмов сохранения поперечной устойчивости автомобиля;
поврежденные и иногда даже погнутые приводы колес у переднеприводного автомобиля и/или поврежденный погнутый карданный вал у задне- или полноприводного авто.

В самом начале подозрение водителей падает на разбалансированные колеса, и свой первый визит они осуществляют на шиномонтаж, хотя по логике вещей следовало бы свои изыскания начинать по степени убывания опасности. То есть — с рулевого управления. Однако, по большому счету, и этот путь не совсем верный.

Правильным решением является такое — в первую очередь нужно выяснить место и причину возникновения вибраций. Полноценную диагностику (включая экономию денег и времени) можно провести исключительно на автосервисе. Однако на это могут указывать и косвенные признаки, и симптомы.

Биение руля на скорости

Когда водитель рассказывает автомеханику (или своему более опытному коллеге автомобилисту), что в его автомобиле трясет руль на скорости, то всегда услышит еще множество сопутствующих и уточняющих вопросов: …а при торможении? …а в повороте? …а при маневрировании?

Биение в руль может возникнуть по самым разным причинам, начиная с разбалансированных колес, поврежденных дисков или покрышек и заканчивая нарушением геометрии передней подвески (смотрите перечень потенциальных неисправностей двумя абзацами выше). И в данном случае требуется однозначная полная диагностики ходовой автомобиля (в том числе и трансмиссии) на специальном вибростенде или на стенде с беговыми барабанами (к слову, на уважающем себя автосервисе всё это делается на одном стенде и в течение нескольких минут).

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок

При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников

Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500…1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Что делать, если причина в ATF

Нередко причиной того, что в автомобиле фиксируется удар, толчок при торможении, является несоответствие уровня ATF тому, который рекомендован для нормальной работы агрегата. Оказывается, что если рабочая жидкость имеет избыток или недостаток, это может провоцировать вспенивание. Тогда насосу автоматической коробки не удается прокачивать достаточный объём масла, поступающего к контактирующим одна с одной деталям. Постоянный масляный дефицит приводит к износу некоторых деталей. Их вынужденное контактирование «насухо» заканчивается нежелательным рывком машины, приводит к странным толчкам, а то и резким ударам при включении одной из передач. Для машины это нежелательно вдвойне, когда она значительное время работает в городских условиях, где налицо постоянные перепады скорости из-за пробок, рваного ритма движения на дорогах со светофорами и т. п. В таких условиях неполадки автоматической коробки прогрессируют буквально на глазах.

Напрашивается следующий закономерный алгоритм: обнаружив при переключении дёргание АКПП, первым шагом должна быть проверка уровня жидкости. Её непременно следует привести в норму, добавив нужное количество или, при избытке, слив лишнее. Затем проверить жидкость на чистоту. Если обнаружатся признаки загрязнения, поменять её. Надо будет также поменять фильтр, снять налёт с фильтрующей сетки и т. п. Не нужно забывать, что коробка непременно требует того, чтобы при низкой температуре прогревать её перед началом движения.

2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности

Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.

Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.

Рывки при торможении — 6 главных причин

Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда появляется и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. а именно, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска нужно заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, а именно, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке автомобиля без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
Некорректная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда появляются ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего появляется его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.
Кривизна барабанов. Аналогично предыдущим пунктам. Изменение геометрии барабанов может быть вызвано изношенностью или из-за резких перепадов их рабочей температуры.
Изношенность тормозных колодок. Некоторые автовладельцы отмечают ситуацию, когда при очень изношенных тормозных колодках машина начинает тормозить рывками. Подтверждением изношенности также может служить свист при торможении. Он может быть вызван как критическим уровнем изношенности колодки, так и работой так называемых «пискунов» — специальных металлических усиков, которые трутся о диски, вызывая писк и сигнализируя тем самым автовладельца о нужности замены тормозных колодок. Иногда вибрация возможна при работе даже новых колодок, чаще при условии, что они очень плохого качества.
Прикипание задних колодок. Это достаточно редкая ситуация, которая иногда встречается в случае длительного торможения и некачественных колодок. Но в этом случае вибрация будет не только при торможении, но и в процессе езды.
Разболтались передние суппорта. Точнее, речь идет о том, что их пальцы попросту сточились в процессе эксплуатации. Данная ситуация появляется нечасто и только на машинах с очень большим пробегом.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. Данная ситуация подразумевает, что были установлены «мягкие» диски (барабаны) и «жесткие» колодки. Вследствие этого колодки вгрызаются в диски (барабаны), тем самым повреждая их.
Изношенный тормозной диск
Большой люфт колесных подшипников. В таком случае при торможении колеса будут вибрировать, а это автоматически станет причиной вибрации всей автомобиля. Особенно это актуально для передних колес, как более нагружаемых в процессе торможения.
Испорченные сайлентблоки. Речь идет о сайлентблоках задней части подвески. При их значительном износе некоторые автовладельцы отмечают ситуацию, когда машина начинает дергаться при торможении.

По статистике около 90% случаев, когда появляется вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку нужно начинать именно с этих узлов.

Залипшая и жесткая педаль

Причины такого явления обозначены четко: неисправности вакуумного усилителя, тормозных цилиндров (главного и/или колесных) и тормозных шлангов.

Что именно? Это может быть грязь в тормозных контурах либо обильные внешние загрязнения суппортов. Точный вердикт вынесет специалист автосервиса.

А со шлангами бывают и вовсе анекдотичные случаи. Например, «криворукий» монтаж при ремонте. Вворачивают штуцер и многократно перекручивают шланг. Либо устанавливают шланг не той длины, и он ведет себя непредсказуемо – сначала все хорошо, а потом пережимается какой-нибудь тягой при крутом повороте.

Словом, жесткая педаль – на сервис, на сервис…

Беспроводные мышки

Беспроводные мышки чаще остальных страдают из-за подергиваний курсора. Все из-за нестабильности сигнала, передаваемого радио-модулем или Bluetooth-адаптером. Однако беспроводная периферия удобнее, чем кабельная – провода не путаются, не перебиваются и не мешают в работе. Для решения проблемы с подергиванием курсора нужно понять, в чем причина рывков. Обзор тест веб камера.

Расстояние до адаптера

Нужно проверить, в какой порт подключен адаптер мыши и как далеко она от него находится. Например, если рабочий разъем на задней стенке компьютерного блока, а периферия отдалена от него на несколько метров – возможно сигнал приходит с перебоями.

Рекомендации:

Перенести адаптер на переднюю панель компьютера.
Сократить расстояние между источником сигнала и мышью.

Если используется комбинированный периферийный набор с одним адаптером, то это тоже может стать причиной рывков. Лучше купить раздельную мышь и клавиатуру.

Батарейки

Другая причина сбоев в работе курсора – недостаток заряда мыши. Если батарея садится, то устройство перестает отвечать не сразу, а постепенно. Предпосылки:

Световой индикатор (если имеется) начинает тускнеть;
Кнопки перестают реагировать, отвечают с запозданием или задержкой (если вынуть и вставить батарейки, поменять их местами, то проблема временно исчезает);
Дергается курсор мыши: трудно выделять текст, реагирует с запозданием, некорректно и др.
Последний этап – мышка совсем перестает работать.

Решение проблемы – заменить батарейки внутри устройства. Мышь сразу начнет работать, как должна.

Движение рывками, при торможении машина дергается – возможные неисправности

Очень распространенное поведение машины – движение рывками, которые явно прослеживаются при разгоне, а при торможении и вовсе машина дергается

. Причиной такого поведения авто с бензиновым двигателем и системой впрыска может бытьполомка инжектора .

Правильная работа инжектора напрямую связана от состава топливовоздушной смеси. Обеднение либо обогащение таковой приводят к неисправности инжектора. Износ топливного насоса, грязь, засоренность фильтров – часто встречаемые причины обеднения смеси.

Иногда подобные неприятности прослеживаются и на вполне исправной машине в случае снижения скорости и оборотов ниже минимального порога, что является причиной резкого падения мощности

и как следствие – рывки при торможении.

Проблемы работы инжектора не имеют столь явных симптомов, как некоторые другие узлы и агрегаты, поэтому требуют квалифицированной помощи специалиста. Неисправность зажигания, например, имеет более ясные симптомы (двигатель двоит, троит), которые и лечить проще. Требуется замена свечей, кабелей катушек и т д.

Согласно статистике, очень распространенные поломки сопровождающиеся подобными рывками, – снижение эффективной мощности двигателя

. В таком случае двигатель способен преодолевать нагрузку с некоторой определенной устойчивостью частоты вращения коленчатого вала. А любые отклонения оп пределов возможностей работы двигателя чреваты подобными неприятностями.

Если на заднеприводных машинах при торможении прослеживается стук

— явноесвидетельство износа втулок . Дополнительный симптом износа –машина дергается при торможении и тянет в сторону. Неисправная тяга требует замены.

Вибрация всего кузова при нажатии на тормоз возможна и как следствие сырой погоды. Вызывает коррозия, грязь на колодках либо тормозных барабанах. Лечение, так сказать, симптоматическое — пробег в несколько километров с вытянутым ручником для удаления всего мусора в результате трения.

1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика

Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо «прислушаться» к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:

Деформация тормозных дисков или барабанов.
Некачественные тормозные колодки или их чрезмерный износ.
Износ или повреждение ступичного подшипника колеса.
Подклинивание поршня в тормозном суппорте колеса вследствие загрязнений.
Попадание инородных тел или образование ржавчины на тормозном суппорте.
Низкий уровень тормозной жидкости или потеря ею эксплуатационных характеристик в результате эксплуатации свыше рекомендуемого срока.

Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами. При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют «диск яйцом». Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.

Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.

Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска. В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.

Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.

Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.

Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.

Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.

Диски

Довольно часто рывки при торможении возникают после установки новых барабанов или тормозных дисков. Подобное происходит из-за неправильного монтажа деталей или же запчастей плохого качества. К примеру, в ситуации, когда между привалочными поверхностями диска и ступицы находится твердая частичка достаточно крупных размеров, возникнет осевое биение того же диска.

Аналогичный эффект возникает после попадания влаги на очень разогретый диск. В результате интенсивного точечного охлаждения поверхности возникают деформации, что приводит к биению. Устранить дефект можно проточкой диска, но данная технология используется лишь в случаях, когда максимально допустимая толщина изделия значительно больше остаточного значения. Довольно часто выгодней купить новые детали, чем отремонтировать изношенные деформированные аналоги.

Обнаружить биение диска способен любой автовладелец. Для этого потребуется отслеживать размер зазора между его поверхностью и тормозной скобой в момент поворачивания ступицы. Если величина этого зазора в процессе изменяется существенно, то биение присутствует.

Дергается автомат

Агрегат/система: АКПП Неисправность: Дергается автомат

Причины возникновения неисправности

Износ фрикционов.
Износ тормозных лент.
Загрязнение управляющей гидравлики продуктами износа.

Возможные последствия неустранения

Наличие в конструкции АКПП трущихся поверхностей (фрикционы, тормозные ленты) приводит к постепенному загрязнению ATF продуктами износа. Со временем, эти загрязнения могут привести к нарушению работы управляющей гидравлики, что в свою очередь вызовет некорректные переключения, пробуксовки, толчки при работе трансмиссии. При таких условиях износ агрегата значительно ускоряется и возможен его полный выход из строя. В запущенных случаях может потребоваться дорогостоящая замена большого числа деталей АКПП.

Решение проблемы

Шаг 1: Необходимо обслужить АКПП в специализированном техцентре, при этом удалить продукты износа из картера, тонких каналов и клапанов. Восстановить моющие и смазывающие свойства жидкости.

Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger

Профессиональное промывочное средство для профилактического обслуживания АКПП. Устраняет проблемы, связанные с жестким переключением передач и другими неисправностями. Удаляет образовавшиеся отложения на деталях и в гидравлической системе, позволяет вывести не растворяемые загрязнения из коробки. Вследствие этого увеличивается срок службы деталей и всего агрегата в целом.

Артикул: 2512 Объем: 0,3 л

Как применяется Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger

Подключить АКПП к установке для замены жидкости.
Перед применением промывочного средства необходимо прогреть АКПП до рабочей температуры.
Добавить содержимое баночки в рабочую жидкость АКПП и запустить двигатель. Банки объемом в 300 мл достаточно для 6 — 9 литров ATF.
В течении цикла промывки, который занимает 12 — 15 минут, необходимо несколько раз перевести селектор управления режимами работы АКПП в различные положения, при этом удерживая нажатой педаль тормоза (не нажимайте педаль газа!).
После окончания цикла промывки следует заменить трансмиссионную жидкость.

Данное средство допускается использовать только в условиях станций технического обслуживания с применением специального оборудования для обеспечения замены полного объема жидкости в АКПП.

Шаг 3: Необходимо обеспечить дополнительную защиту АКПП

Присадка в АКПП ATF Additive

Средство для автоматических коробок передач, где применяются жидкости ATF Dexron II/III. Специальные компоненты восстанавливают эластичность резиновых и уплотнителей АКПП. Так же происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Продлевает срок эксплуатации АКПП и снижает издержки на ремонт. Используется при каждой замене масла АКПП.

Снижает утечки масла из-за потери эластичности сальников.
Очищает и защищает от износа.
Предотвращает старение и окисление масла.
Предупреждает издержки на ремонт и продлевает срок эксплуатации.

Присадка добавляется из расчета 250 мл на 8л нового трансмиссионного масла. Использовать только в АКПП с жидкостями ATF Dexron II/III.

Артикул: 5135 Объем: 0,25 л

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Диски

Возможно, причиной данного огреха являются тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с «раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой перемены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя, и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.

Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.

Каким бы надежным ни был современный автомобиль, рано или поздно наступает момент, когда друг на колесах вдруг начинает стучать, дергаться, дымить. Естественно, такие симптомы нужно срочно лечить. Но вот как лечить и чем?

Работа исправного автомобиля не должна настораживать и тем более вызывать дискомфорт. Даже незначительное отклонение от нормы является свидетельством того, что некоторые узлы либо агрегаты сдают свои позиции. Реакция должна быть незамедлительной, так как следствие одной поломки – поломка очередная.

Тормозные колодки

В первую очередь стоит обратить внимание на изношенность деталей: определить это можно по свисту, возникающему при торможении. В некоторых моделях авто монтируют особые металлические «усы», трущиеся о диски при чрезмерном износе колодок, благодаря чему и появляется неприятный звук

Чтобы проверить состояние колодок, снимите колесо и убедитесь в необходимой толщине фрикционных накладок: она должна составлять не менее четырех миллиметров. Если это не так, детали нужно заменить. Это необходимо сделать и в том случае, если на фрикционных накладках имеются трещины, рытвины и иные дефекты. Второй момент – некачественные детали. Если тормозные колодки не соответствуют стандарту, рывки при торможении неизбежны. И еще одна (довольно редкая) причина возникновения этой неисправности – прикипание задних колодок. Понять это можно по вибрации, возникающей не только во время торможения, но и при движении. В любом случае колодки необходимо заменить на новые или более качественные. Сделать это можно самостоятельно (при условии наличия определенных навыков и инструментов) либо обратиться в автосервис.

Chevrolet Lacetti 5D 2008 — другое

Chevrolet Lacetti, 2011

Комментарии 21

Нашлась причина дерганий?

А из за ручника не может быть такой херни? Это началось после того как он моросил.

Смотря как бьет. Если в педаль бьет чтото с абс возможно. Если машина рывками тормозит то диски на проточку. На маленькой скорости плавное биение а на большой сильнее?

Да, вот примерно как ты описал.

Диски… Сними точни. Незнаю как у вас но у нас 200-500 рублей диск точнуть. Ну и колодки шлифани. Или уже до катай колодки и потом с новыми колодками проточишь. Когда точатся диски или сьавятся новые надо ставить новые колодки

Я в Москве живу, наверное чуток дороже будет. Спасибо. Куплю новые колодки и поеду точить диски.

у меня машина дергалась при торможении когда тормозные колодки выработались, после замены все ок

Я конечно попробую поменять, но мне кажется это слишком просто

Постоянно горит значек ручника — ошибка системы тормозов! Дергает машину, тут скорее всего диски тормозные повело, проточи все 4 диска и поменяй колодки, должно уйти.

может абс срабатывает?

Не, точно не абс

Попробую. А от чего их ведет?

Хз… Тут надо разбирать и капитально смотреть… Возможно перегрев, суппорта могут их гнуть если не равномерно давят или поршень клинит… Так же возможно что нагрелись потом заезд в лужу, резкое охлаждение диска, итог деформация диска… В общем нужно разбирать и смотреть. Так тебе никто не скажет точную проблему…

Суппорты и подшипники

Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить. Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.