Техническое обслуживание мотоцикла

Техническое обслуживание мотоцикла

Непрочитанное сообщение Prado » 02 окт 2012, 13:27

Техническое обслуживание мотоцикла



Небольшие затраты времени, требуемого обслуживания - одно из основных положительных качеств мотоцикла. Но приведенные в заводских инструкциях длинные перечни ежедневных и в разные сроки выполняемых работ создают впечатление, что мотоциклист должен тратить на уход за мотоциклом много времени.

Большой объем различных регулировочных и проверочных работ должен выполняться полностью, однако для выполнении всех работ требуется много времени только в том случае, если мотоцикл используется несколькими водителями. В этом случае, перед передачей мотоцикла новому водителю, обслуживающий механик должен ежедневно производить разнообразную проверку всех механизмов мотоцикла, отнимающую много времени.
Но когда мотоцикл закреплен за одним лицом, время обслуживания сокращается до минимума. Езда - лучшая проверка исправности механизмов мотоцикла. Если мотоцикл работает совершенно исправно, то отпадает необходимость ежедневной проверки перед выездом на мотоцикле.

Перед первым выездом на новом мотоцикле для обкатки объем работ относительно велик. Необходимо выполнять следующее:

налить топливо в бак и проверить, поступает ли оно в карбюратор и нет ли где-нибудь течи. Проверить, проходит ли воздух через отверстие в пробке бака. Впоследствии такая проверка требуется очень редко, 2-3 раза в год;
проверить уровень масла и плотность закрепления спускных пробок в картерах - двигателя (четырехтактного), коробки передач, редуктора задней передачи. Убедиться в наличии смазки в передней вилке, цилиндрах подвески заднего колеса и воздухоочистителе;
убедиться в том, что аккумуляторная батарея заряжена, а генератор, лампы в фаре и заднем фонаре и электрический звуковой сигнал исправны;
проверить затяжку резьбовых соединений осей колес, головки цилиндра и карбюратора, креплений прицепной коляски. Желательно проверить все доступные резьбовые соединения (гайки или болты крепления головки следует закручивать только на “холодном” двигателе);
отрегулировать натяжение цепи заднего колеса;
проверить давление воздуха в шинах, действие тормозов и сцепления;
проверить комплектность и пригодность инструмента;
пустить и прогреть двигатель, прослушать его работу.

Во время обкатки несколько раз проверяют и, если требуется, дополнительно подтягивают крепление ослабевших резьбовых соединений, регулируют подшипники рулевого стержня, тросы управления, тормоза, подтягивают цепь заднего колеса.

Перед выездом, если накануне при возвращении к месту стоянки мотоцикл работал вполне исправно, необходимо выполнить следующие работы (на их выполнение потребуется не более 10 мин.):

осмотреть шины, цепь заднего колеса и пол под мотоциклом, на котором могут появиться следы подтекания смазки и топлива;
проверить запас топлива;
перед пуском двигателя, нажав на кнопку электрического сигнала, по его звучанию убедиться в заряженности аккумуляторной батареи.

Если при нажатии на утопитель поплавка карбюратора топливо вытекает с обычной интенсивностью, двигатель пускается без затруднений, нет постороннего, вызывающего опасение шума при работе двигателя и число оборотов коленчатого вала при перемещениях ручек управления дросселя карбюратора и (опережения зажигания) изменяется нормально - можно отправляться в дорогу.

После возвращения на место стоянки мотоцикл надо вымыть. При мытье водой из шланга под большим напором нельзя направлять струю на карбюратор, провода, свечи и катушку зажигания, недостаточно герметичные реле-регулятор напряжения или коробку электроприборов. Карбюратор после этого приходится разбирать для удаления воды. Непросохшая катушка, провода и свечи зажигания могут отказать при пуске двигателя, а другие электроприборы вследствие окисления контактов перестают работать.
Во время мытья и тщательного обтирания каждой части мотоцикла ветошью обычно легко можно выявить различные поломки деталей, ослабление закрепления резьбовых и иных соединений и другие повреждения, которые подолгу остаются не обнаруженными при поверхностных осмотрах. Поэтому не следует поручать мытье и обтирание не знакомым с мотоциклом лицам.

Один раз в неделю или примерно через 500 км пробега требуется выполнить следующие работы:

проверить, если это необходимо, давление воздуха в шинах манометром;
проверить и, если требуется, подтянуть цепь заднего колеса;
проверить наличие в механизмах масла в соответствии с указаниями по смазке;
проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее;
устранить возникшие неисправности и выполнить требующиеся регулировочные, крепежные и иные работы.

Если какие-либо гайки или другие резьбовые соединения произвольно отвертываются, например, у крепления щитка заднего колеса, глушителя, номерного знака, у оси переднего колеса, то необходимо дополнительно закрепить эти резьбовые соединения одним из следующих способов: подобрать гайку, плотно подогнанную по резьбе болта; поставить гайку с контргайкой; применить звездообразную или иного типа контрящую шайбу; просверлить отверстие в болте для коронной гайки со шплинтом и т.п.; Во всяком случае целесообразно устранить необходимость систематической проверки затяжки тех резьбовых соединений, в отношении которых заведомо известно, что они могут произвольно отвернуться.

После пробега каждой тысячи километров в дополнение к работам, выполняемым после пробега 500 км, осуществляют предусмотренные обычно инструкцией завода-изготовителя профилактический осмотр и обслуживание следующих деталей и механизмов мотоцикла: карбюратора и бензоотстойника, воздухоочистителя, свечей зажигания , прерывателя, распределителя, генератора, аккумуляторной батареи, электрической проводки, подшипников рулевого стержня, подшипников колес, тормозных колодок, спиц колес. Также смазывают узлы, оборудованные пресс-масленками, и выполняют очередные смазочные работы.

В заключение производят окончательную регулировку двигателя, состоящую из проверки установки зажигания, регулировки карбюратора, проверки работы двигателя на холостом ходу и во время движения мотоцикла.

Техническое обслуживание в течение всего срока службы мотоцикла следует выполнять с учетом мероприятий, предусмотренных контрольным осмотром перед выездом, ежедневным обслуживанием, первым и вторым техническими осмотрами, изложенными в инструкции завода-изготовителя мотоцикла.

По инструкциям изготовителей рекомендуется выполнять смазочные, регулировочные, крепежные, ремонтные и иные работы по уходу за мотоциклом через 500, 1000, 2000, 3000, 6000 и 10000 км пробега.

Давление в шинах мотоцикла



Кто-то использует импортные шины, а катается на импортных мотоциклах. И каждому известно как зачастую их создатели забывают сделать перевод инструкции по эксплуатации на русский язык, что безусловно является дискриминацией. Но мы отложим жалобы в комитет по защите прав потребителей (хотя конечно не мешало бы), а расскажем Вам как перевести незнакомые аббревиатуры типа “psi”, “bar” и прочие выражения в простые и понятные каждому ручному насосу атмосферы.

Для того, чтобы как-то облегчить накачивание колеса мотоцикла до 42 psi, ниже приведены некоторые данные.
Если нет инструкции изготовителя, следует иметь в виду, что моторезина, как правило, накачивается до более высоких значений, чем автомобильная - до 2.5 - 3 атмосфер.

Если инструкции изготовителя мотоцикла есть, то все просто. Вот перевод основных величин измерения давления в шинах:

1 атмосфера =

103.32 kPa (килопаскалей);
0.10332 mPa (мегапаскалей);
14.696 PSI (фунтов на квадратный дюйм);
10333 kg/m2 (килограмм на кв.метр);
1.0333 kg/cm2 (килограмм на кв.см);
1.0133 BAR (мегабар).

Таким образом, к примеру, 42 psi - это наши родные 2.85 атмосферы.
Всё что ты сделаешь в своей жизни может показаться ничтожным, но крайне важно чтобы ты это сделал! Живи мгновением, люби безоглядно!
магазин мото экипировки и аксессуаров
Аватар пользователя
Prado
 
Сообщений: 1319
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 17:51
Откуда: Москва

Re: Техническое обслуживание мотоцикла

Непрочитанное сообщение Storm » 17 окт 2012, 19:17

Средняя стоимость ремонта и обслуживания мотоциклов
Замена расходных материалов и ТО
Замена моторного масла и масляного фильтра от 300 р.
Замена бензинового фильтра от 300 р.
Замена воздушного фильтра от 300 р.
Замена свечей зажигания от 300 р.
Замена тормозных колодок от 300 р.
Замена тормозной жидкости / прокачка тормозного контура от 600 р.
Замена сальников в перьях вилки от 600 р.
Замена дисков сцепления от 1000 р.
Замена охлаждающей жидкости от 500 р.
Замена цепи от 600 р.
Замена звезд от 800 р.
Замена колесных подшипников от 600 р.
Замена подшипников в рулевой колонке от 1000 р.
Чистка, настройка и синхронизация карбюраторов от 1200 р.
Двигатель
Регулировка зазоров клапанов от 1500 р.
Ремонт / замена поршневой группы от 2500 р.
Замена / ремонт сцепления от 1500 р.
Снятие / установка ДВС от 3000 р.
Переборка ДВС от 7000 р.
Снятие / установка стартера от 300 р.
Ходовая часть
Замена амортизаторов от 400 р.
Переборка и замена масла в вилке от 1200 р.
Правка одного пера без разбора от 900 р.
Правка одного пера с полным разбором от 1500 р.
Снятие/ установка вилки от 600 р.
Снятие / установка колеса от 300 р.
Смазка и натяжка цепи от 200 р.
Тормозная система
Ремонт / переборка главного тормозного цилиндра (тормозной машинки) от 600 р.
Ремонт / переборка суппорта от 600 р.
Замена тормозных шлангов на армированные от 800 р.
Замена тормозных дисков от 500 р.
Электрика
Диагностика неисправностей от 300 р.
Замена свечных проводов от 500 р.
Замена реле-заряда от 200 р.
Снятие / установка ротора генератора от 800 р.
Шиномонтаж
Монтаж / Демонтаж колеса от 300 р.
Балансировка от 200 р.
Ремонт боковых порезов (вулканизация) от 300 р.
Ремонт проколов (вулканизация) от 150 р.
В среднем по Москве цены актуальны!
Если конечно не брать в расчёт зажравшихся старичков рынка, гигантов на подобии Мистер Мото, официалов BMW или например Yamaha.
В регионах цены немного выше, но не на всё.
Мото Шиномонтаж например в регионах стоит 100 рублей а вулканизация или шнурок, кому как нравиться в районе 50 рублей но чаще и бесплатно.
Тоже зависит от людей и их апетитов.
И пусть порою жизнь не справедлива!
Но жизнь игра, Играй красиво!

http://реклама-яндекс-директа.рф
Аватар пользователя
Storm
 
Сообщений: 831
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 19:18
Откуда: Москва

Re: Техническое обслуживание мотоцикла

Непрочитанное сообщение Storm » 18 окт 2012, 00:58

Ремонт коленчатого вала Японских, немецких, итальянских и отечественных мотоциклов
Мотоцикл, как средство передвижения, является довольно удобной техникой, которая позволяет удобно себя чувствовать в черте города и особенно за городом. Но чтобы быть всегда уверенным в своем «железном коне» стоит следить за ним и его работоспособностью регулярно. Поломок может быть довольно много и поломок совершенно, разнообразных.
Можно встретить и пробой конденсатора, что можно определить по отсутствию искры на свечах зажигания и посильному обгоранию контактов. Проверить можно и исправить неисправность заменой конденсатора на новый, а при этом следует контакты зачистить аккуратно мелкой шкуркой. Кстати, стоит сказать и о том, что если имеется на контактах небольшое искрение, то это нормально, переживать за это не стоит.
Может возникнуть и задевание ротора за статор, благодаря биению цапфы коленвала. Подобную неисправность можно исправить заменой подшипников. Растачивать и подтачивать ротор не рекомендовано потому как может ухудшиться токообразование и велика возможность повреждения деталей.
Одной из серьезных поломок является выход из строя коленчатого вала мотоцикла, но которую, также можно исправить как своими силами, так и силами специалистов по ремонту подобной техники.
Сам коленчатый вас собран из нескольких частей, которые друг с другом спрессованы. Именно подобное позволяет во время поломки вала не менять его полностью, а заменить, предварительно распрессовав его, вышедшую из строя только часть, или же только несправные детали.
Сама по себе работа по ремонту коленчатого вала довольно сложная и требует должной квалификации. Необходимо не просто знать теорию ремонта, а еще много чего. Следует уметь проверять у кривошипно-шатунного механизма зазор поршневых пальцев в верхних головках. Ведь слишком большой зазор можно уменьшить методом установки как нового поршневого пальца или же игольчатого подшипника группы чуть больше.
Подобные знания и умения необходимы и для того, чтобы уметь измерять зазор промежуточного подшипника после демонтажа так называемой промежуточной опоры. Это производится с помощью специальных приспособлений. Для того, чтобы заменить шатуны или подшипники необходимо также полностью или же частично распрессовать коленчатый вас мотоцикла, поэтому если вы являетесь водителем малоопытным, браться за такую работу как ремонт коленчатого вала мотоцикла не стоит.
В целом коленчатые валы бывают нескольких разновидностей, то есть разборные и цельные. Сам процесс ремонта неразборных сводится к правке или рихтовке вала и выравниванию (шлифовке) коренных и шатунных шеек до следующего ремонтного размера.
Если ремонтных размеров в наличии не имеется, то можно восстановить первоначальный размер коленвала путем напыления металла плазмой. После такого производят дальнейшее шлифование коленвала и подгон его до необходимого размера.
Коленчатые валы разборного типа ремонтируют как правило путем замены изношенных деталей на другие или новые. И одним из главных и, получается, заключительным этапом ремонта его является центровка. Если происходит замена одной щетки, то будет нужна балансировка, а поэтому рекомендуется заменить нескольких заводских шеек.
Кстати, неразборные коленчатые валы также нуждаются и в центровке и в балансировке, это не следует упускать из внимания.
Для наглядности процесса ремонта коленывала давайте рассмотрим ремонт коленчатого вала мотоцикла «Ява 634».
В ходе работы любые детали подвергаются износу и поэтому требуют обслуживания и ремонта. В основном все детали изнашиваются, уменьшаясь в размере, особенно это относится к роликам подшипника шарикового типа в нижней головке шатуна. В процессе работы образуется, так называемый, «аварийны» зазор, который проявляется соответствующим стуком при работе двигателя и набирании оборотов. Следует брать во внимание и то, что подобный же звук становится слышным при выработке поршневого пальца у верхней головки шатуна, поэтому перепутать их можно довольно просто.

Износ подшипника является одной из основных неисправностей, при возникновении которой обязательно нужно разобраться в причине и приступить к замене коленчатого вала. Причина, которая вызвала такую поломку в мотоцикле «Ява 634» может быть различна, к примеру, если мотоцикл прошел неправильно обкатку, если двигатель работает на бедной смеси, а также при добавлении не рекомендуемых видов масел в бензин.
Самым большим зазором, который может быть, является зазор в 0,1 мм. Если же зазор является большим, то коленчатый вал подвергают ремонту или же меняют его полностью.
Определить зазор можно на двигателе, который не разобран полностью, можно разобрав цилиндр после его извлечения в неподвижном состоянии коленвала и при поднятии или опускании шатуна.
Как правило, цапфы коленчатого вала подвергаются выходу из строя при аварийной ситуации с мотоциклом, ну и при неправильной разборки самого двигателя, когда например коленвал выбивают большим молотком или кувалдой из половинок картера.
Если в какой-то ситуации у вас заклинил поршень в цилиндре, то это приведет как минимум к изгибу, закручиванию шатуна, или в плохом случае к его поломке. А этот изгиб шатуна в свою очередь способен вывести из строя и коленчатый вал.
Ремонт коленчатого вала мотоцикла «Ява 634» проводят в полностью разобранном состоянии, потому как на собранном или не до конца разобранном двигателе это в принципе невозможно. В результате, после его правильного съема приступают к ремонту. Если коленчатый вал относится к виду разборных, то необходимо определить какая часть его вышла из строя и произвести ее ремонт, или замену. А в том случае, когда он является неразборным нужно оценить серьезность неисправности и провести его рихтовку, напыление на него металла или же его полную замену.
В заключении нужно еще раз подчеркнуть, что если вы не опытны, то самостоятельно проводить ремонт коленчатого вала не рекомендуется, ведь в случае недолжного ремонта велика вероятность очередной поломки или выхода из строя других механизмов двигателя.
И пусть порою жизнь не справедлива!
Но жизнь игра, Играй красиво!

http://реклама-яндекс-директа.рф
Аватар пользователя
Storm
 
Сообщений: 831
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 19:18
Откуда: Москва

Re: Техническое обслуживание мотоцикла

Непрочитанное сообщение Putin » 29 окт 2013, 13:50

Профилактический осмотр
Профилактический осмотр необходимо проводить всегда, когда скутер по какой-либо причине долго простаивает, или при покупке скутера, бывшего в эксплуатации.
Такой осмотр не представляет собой обслуживание как таковое, с помощью него можно только получить гарантию в том, что наиболее важные детали находятся в исправном состоянии, и на скутере можно спокойно отправляться в дорогу. Подобный осмотр является не лишним даже в случае приобретения совершенно нового скутера, поскольку на заводе могут забыть проверить какой-либо важный узел, что может упустить также и импортер скутеров. Например, необходимо проверить наличие топлива в топливном баке и уровень масла в масляном баке (на двухтактных моторах) или в двигателе (на четырехтактных). Второй по важности является проверка наличия масла в коробке передач. Движение с недостаточным уровнем масла может повлечь тяжелые и дорогостоящие последствия: существует опасность заклинивания деталей в коробке передач, что может повлечь за собой несчастный случай. Также полезно проверить состояние свечей зажигания, особенно при приобретении скутера, бывшего в эксплуатации. Свеча даже на новом скутере может быть не завернута до конца. Грязную свечу необходимо очистить и отрегулировать зазор ее контактов. При необходимости свечу следует заменить на новую. При длительной стоянке троса могут закиснуть, поэтому следует проверить безупречную работу тросов тормозов (при наличии таковых) и троса газа перед началом движения. При закисании тросов обычно помогает смазка, но в крайнем случае необходимо заменить их новыми. В завершение проверяется давление в шинах, работоспособность фар, включая стоп-сигналы, а также все сигнальные и контрольные лампы, после чего на скутере можно отправляться в путь.

Сезонное обслуживание

Сезонным обслуживанием называют работы, которые производятся весной и осенью. Сезонное обслуживание проводится вне зависимости от того, используется ли скутер зимой или стоит без движения. Если же скутер используется зимой, то в коробке передач необходимо заменить летнее масло более жидким, зимним. Это необходимо потому, что летнее масло может при сильных морозах настолько загустеть, что перестанет производить смазку коробки передач непосредственно после начала движения, а начнет выполнять свои функции только через несколько минут. Рекомендации по выбору масла различны в отношении каждого скутера, и их необходимо получить у поставщика именно этой модели.
Условия работы системы зажигания зимой гораздо более тяжелые, чем летом, в связи с чем необходимо проверить свечу зажигания, отрегулировать и при необходимости заменить. На скутерах с жидкостной системой охлаждения необходимо проверять морозостойкость охлаждающей жидкости, поскольку замерзающая жидкость может повредить цилиндр, головку цилиндров или радиатор. При постановке скутера на зимнюю стоянку мероприятия, которые необходимо проводить, несколько отличаются. Полезно залить новое моторное масло, но не обязательно заливать более жидкое зимнее масло - обычное летнее масло как раз подойдет для этих целей. Из бака и карбюратора следует слить топливо на период зимней стоянки. Свеча зажигания выворачивается, и в отверстие свечи в цилиндр вливается примерно столовая ложка чистого моторного масла. После этого двигатель проворачивается пусковой педалью несколько оборотов для того, чтобы масло растеклось по стенкам цилиндра, и после этого свеча заворачивается на место. Скутер тщательно моется и просушивается. После этого все окрашенные и хромированные поверхности натираются автомобильным воском, для сохранения блеска. Колеса накачиваются чуть больше обычного, а лучше установить скутер таким образом, чтобы колеса не касались земли. Если скутер так не установить, то под колеса рекомендуется подложить кусок доски или какую-либо другую площадку, которая будет препятствовать проникновению влаги к колесу. Если скутер предполагается накрыть, то для этого используется защитная материя. Ни в коем случае не используйте полиэтиленовую пленку, которая препятствует вентиляции и способствует оседанию влаги.
Аккумулятор снимают со скутера и проверяют его емкость. С промежутком в две недели аккумулятор заряжается малым током для поддержания его в хорошем состоянии.
На скутерах с жидкостной системой охлаждения необходимо убедиться в том, что содержание антифриза в охлаждающей жидкости достаточно, либо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения во избежание ее замерзания. Естественно, не нужно делать этого, если скутер оставляется на зиму в теплом помещении. Весной с началом периода эксплуатации осуществляется обычный профилактический осмотр перед началом движения.

Периодическое обслуживание

Целью периодического обслуживания является поддержание работоспособности скутера, его мощности, экономичности (малого расхода топлива), и безопасности. Собственно ремонтные работы придется делать тем реже, чем лучше будет осуществляться обслуживание, поэтому периодическое обслуживание окупается. При тщательном обслуживании у водителя возрастает уверенность, что у скутера будет гарантированный запуск и прочие функции, и, отправляясь в поездку, не надо будет бояться, выдержит ли ее скутер или встанет в дороге. При выполнении мероприятий по обслуживанию возникает дополнительная положительная сторона: владелец скутера знакомится с его устройством более основательно.
Каждый производитель скутеров издает инструкции по обслуживанию, касающиеся именно своих моделей, и данная инструкция по обслуживанию бывает далеко не лучшей для других моделей скутеров. Подходящая инструкция по обслуживанию обычно представлена в руководстве по эксплуатации данного скутера. Далее представлена "усредненная" инструкция по обслуживанию на тот случай, если будет невозможно достать такую именно для Вашего скутера.
Если Вы приобрели новый скутер, не забывайте, что гарантия остается в силе только в том случае, если первые периодические обслуживания будут выполняться в мастерских по обслуживанию. При продаже скутера наверняка этот вопрос был освещен, но данное требование также можно найти в инструкции по обслуживанию. При отправке скутера на обслуживание в мастерской будут проведены все мероприятия, входящие в перечень данного обслуживания. При проведении обслуживания своими силами все мероприятия производить не обязательно, а само обслуживание можно производить за несколько дней, в зависимости от наличия свободного времени. В один день можно, к примеру, произвести обслуживание свечи зажигания, во второй день - смазать тросики и т.д.
Действуя подобным образом, все же имеет смысл записывать, какие работы когда выполнялись, чтобы ни одна из них не была забыта и чтобы не выполнять какую-нибудь работу дважды.
Обычно инструкция, составленная по всем правилам, выглядит следующим образом:
Через 1000 км:
Замена моторного масла (четырехтактный двигатель). Проверка, очистка и при необходимости замена воздушного фильтра. Проверка, при необходимости - замена троса газа. Проверка и регулировка холостого хода. Проверка работы тормозов. Проверка количества и при необходимости доливка тормозной жидкости (дисковые тормоза). Проверка давления в шинах. Проверка работы всех светотехнических приборов.
Через 3000 км:
Проверка и регулировка зазоров в клапанах
(четырехтактный двигатель).
Очистка или замена масляного фильтра
двигателя (четырехтактный двигатель).
Удаление нагара (двухтактный двигатель).
Проверка затяжки болтов и гаек головки
цилиндров.
Проверка уровня и при необходимости, доливка охлаждающей жидкости (при жидкостном охлаждении). Проверка и регулировка свечи зажигания. Проверка уровня
масла в коробке передач и при необходимости его доливка. Регулировка и смазка подшипников рулевой колонки. Проверка и регулировка тросов тормоза. Проверка и при необходимости замена тормозных накладок и колодок. Проверка натяжения спиц (спицованные колеса). Проверка износа шин. Проверка и подзарядка аккумулятора. Проверка затяжки всех болтов и гаек. Смазка всех тросов.
Через 6ОООкм:
Замена свечей зажигания.
Замена масла в коробке передач.
Проверка состояния и работы передней вилки.
Проверка состояния и работы амортизаторов.
Очистка карбюратора и топливного крана.
Через два года, вне зависимости от пробега:
Заменить охлаждающую жидкость (при жидкостном охлаждении). Заменить тормозную жидкость (на дисковых тормозах).

Моторное масло (четырехтактный двигатель)

Как уже было описано, на скутерах с двухтактными двигателями при раздельной системе смазки моторное масло находится в масляном баке, из которого оно нагнетается в двигатель. В этой главе рассматриваются только контроль и замена масла в четырехтактном двигателе.
Регулярный контроль и замену масла двигателя можно считать наиболее важным мероприятием по обслуживанию скутера, поскольку срок службы двигателя во многом зависит от смазки. Количество моторного масла необходимо проверять регулярно, например, одновременно с заправкой топливом. Качество масла - столь же важный фактор, как и его количество, поэтому при приобретении моторного масла необходимо следовать рекомендациям производителя скутера.
Перед контролем уровня моторного масла следует подождать в течение нескольких минут после остановки двигателя, чтобы все масло успело стечь вниз в поддон. Также важно, чтобы при проверке уровня моторного масла скутер стоял строго вертикально, т.е. без крена и дифферента. Для проверки уровня масла на скутере установлен специальный щуп. Необходимо вывернуть щуп и насухо протереть его ветошью или бумажной салфеткой. Затем щуп вставляется на свое место (не заворачивая в резьбу), снова вынимается и проверяется, соответствие уровня масла положению между верхней и нижней рисками уровня. Если уровень масла ниже нижней риски уровня масла или на одном уровне с ней, требуется долить масло по мере необходимости через отверстие щупа. Необходимо добавлять масло маленькими дозами и одновременно контролировать поднятие уровня масла. Так можно избежать перелива масла, что также является нежелательным с точки зрения работы двигателя. Смазывающие способности моторного масла снижаются со временем, в связи с чем масло необходимо заменять через определенные промежутки времени. Замену масла необходимо производить на теплом двигателе, поскольку менее вязкое масло, а также все загрязняющие частицы, находящиеся в масле в растворенном виде, будут смыты вместе с маслом. При замене масла необходимо быть осторожным, чтобы не обжечься горячим маслом или не прикоснуться к горячим частям двигателя. Для смены масла в картере или поддоне двигателя сделано отверстие со сливной пробкой. Таким образом, следует прогреть двигатель, а затем заглушить его, поставить достаточно большую емкость под двигатель и вывернуть пробку. Масло может быть относительно горячим, поэтому необходимо быть осторожным при отворачивании пробки. Необходимо также помнить, что отработанное масло относится к отходам, которые необходимо утилизировать в определенном месте. Отработанное масло ни в коем случае нельзя сливать на землю или в канализацию.
Когда все масло вытечет, следует очистить пробку и ввернуть ее на место. Необходимо заменить уплотнение пробки, если старое износилось или на нем присутствуют подтеки масла [на пробке может и не быть уплотнения]. Сбоку или внизу двигателя может находиться масляный фильтр, который при смене масла, выворачивается для контроля и чистки. В случае если фильтр отработал свой ресурс, он не подлежит ремонту, и его необходимо заменять. На фильтре может быть резиновое кольцо или какое-либо иное уплотнение, которое также подлежит замене, если оно не находится в нормальном состоянии. Установите масляный фильтр на место и заполните его свежим маслом. Следует помнить, что указанное в книге по ремонту и обслуживанию количество масла, например 0,7 л, не является исключительно точным, и поэтому его необходимо каждый раз контролировать вышеуказанным способом при помощи щупа.

Воздухоочиститель

Находящиеся в воздухе частицы пыли отфильтровываются в воздухоочистителе скутера до того, как воздух попадет в карбюратор и двигатель. Воздухоочиститель состоит из корпуса и находящегося внутри него воздушного фильтра. Корпус воздухоочистителя спроектирован таким образом, что одновременно он работает глушителем шума впуска двигателя. Воздушные фильтры бывают трех различных типов: простой фильтр из металлической сетки, поролоновый и бумажный фильтр. Сетчатый металлический фильтр сам по себе не является достаточно эффективным для очистки воздуха, но его часто применяют вместе с поролоновым и бумажным фильтрами.
Очистку или замену воздушного фильтра рекомендуется выполнять, по крайней мере, в соответствии с рекомендациями производителя скутера, поскольку грязный фильтр ограничивает расход воздуха. Результатом является обогащение смеси и как следствие, снижение мощности мотора, образование нагара и увеличение расхода топлива. Поврежденный фильтр, в свою очередь, пропускает пыль, что приводит к быстрому износу двигателя. Если на скутере ездят в условиях повышенной запыленности и грязи, рекомендуется выполнять замену фильтра в два раза чаше, чем рекомендует производитель скутера. Для того чтобы подобраться руками к воздушному фильтру, необходимо, в зависимости от модели скутера, либо снять только крышку воздушного фильтра, либо снимать воздушный фильтр в сборе, после чего его можно свободно открывать. Даже если придется снимать весь воздушный фильтр, то обычно это легкая и быстрая операция, хотя иногда в исключительных случаях также приходится снимать и карбюратор вместе с ним. После того, как воздушный фильтр будет снят, производится очистка корпуса и крышки фильтра, затем можно приступать к самому фильтру. Фильтр из металлической сетки в принципе вечный, и его очистка производится раствором моющего средства или бензином с использованием мягкой щетки. При использовании бензина необходимо помнить о его легковоспламеняемости: в зоне выполнения работ ни в коем случае нельзя курить или зажигать огонь. Если работы ведутся с использованием сжатого воздуха, то фильтр необходимо после мойки просушить. Если сжатый воздух недоступен, то фильтр надо просто оставить на просушку. После того, как фильтр высохнет, необходимо накапать несколько капель моторного масла на сетку фильтра - по возможности равномерно. Теперь фильтр готов к эксплуатации.
Поролоновый фильтр не вечен, но при грамотном обслуживании его можно использовать довольно долго. Фильтр сначала промывается в бензине либо в каком-либо другом моющем растворе путем прополаскивания и отжимания. Фильтр нельзя ни в коем случае выкручивать и изгибать, поскольку при таком обращении он легко порвется. Когда фильтр будет чистым, тщательно отожмите его досуха и дайте бензину или моющему средству полностью испариться из него. После этого смочите фильтр чистым моторным маслом и выжмите его досуха. Хотя поролоновый фильтр довольно стойкий, все же после длительного срока использования он может износиться или загрязниться настолько, что его придется заменять новым. Бумажный фильтр, как правило, одноразовый, т.е. он заменяется на новый с периодичностью, которую рекомендует производитель. Если на скутере ездят не в пыльных условиях, без грязи, то иногда достаточно продуть фильтр сжатым воздухом. Фильтр продувается изнутри, т.е. со стороны карбюратора наружу. Если фильтр продувать в другом направлении, то он может еще плотнее забиться пылью.

Топливная магистраль

К работам по обслуживанию топливной магистрали относятся: проверка наличия подтеканий и целостности топливного шланга, топливного крана, а также прочистка и замена топливного фильтра. Задачей топливного фильтра является предотвращение попадания частичек грязи в карбюратор, где они могут засорить каналы и жиклеры. На многих скутерах топливный фильтр производителем не устанавливался, в таких случаях рекомендуется врезать в топливный шланг одноразовый топливный фильтр, который можно приобрести в автомагазине. При этом фильтр необходимо устанавливать в соответствующем направлении, для этого на нем нанесена стрелка, которая должна указывать направление потока топлива, т.е. к карбюратору. Одноразовый топливный фильтр согласно его названию нельзя чистить, а необходимо каждый раз заменять на новый.
Фильтр, устанавливаемый вместе с топливным краном, как правило, применяется только в кранах с ручным управлением, и он может располагаться либо над/под краном, либо в обоих местах. Нижний фильтр и его отстойник очень легко прочистить, но в любом случае необходимо периодически полностью снимать сам кран, поскольку даже если верхнего фильтра нет, то верхнюю часть крана стоит прочищать. Топливный бак должен быть по возможности пустым, чтобы можно было предотвратить вытекание бензина из-за наклона скутера набок. Когда кран снят, прочистите сам фильтр (или фильтры) и все прочие детали. Если кран несъемный, необходимо прочищать только те детали, которые находятся в пределах досягаемости. Если уплотнительные кольца находятся в достаточно хорошем состоянии, то их можно использовать вновь, если же после сборки и установки крана все же имеются протечки, то уплотнения необходимо заменить новыми. Одновременно с прочисткой крана необходимо убедиться в чистоте топливного шланга путем его снятия и продувки. При наличии автоматического топливного крана, (практически он устанавливается только на наисовременнейших моделях скутеров), фильтр обычно не устанавливается в топливный кран, а находится либо на топливном шланге, либо внутри топливного бака. В зависимости от модели скутера этот фильтр либо подлежит прочистке, либо фильтр необходимо заменять через определенные промежутки времени.


Холостой ход

Разве не раздражает, когда для того, чтобы мотор не заглох, надо все время удерживать ручку газа? Поскольку холостой ход можно отрегулировать относительно простым и быстрым способом, не стоит отказываться от его регулировки. Регулировка холостого хода начинается после того как система зажигания отрегулирована, и свеча зажигания находится в хорошем состоянии.
Для регулировки холостого хода на карбюраторе может быть три регулировочных винта: винт смеси, регулировочный винт золотника газа и регулировочный винт троса газа. Если винт смеси отсутствует, то холостой ход необходимо регулировать при помощи регулировочного винта золотника газа или натяжением троса газа. Далее будет рассмотрен карбюратор, в котором винт смеси присутствует. Необходимо учесть, что на современных моделях скутеров холостой ход никогда не регулируется путем натяжения троса газа, а наоборот, трос регулируется так, чтобы ручка газа имела небольшой свободный ход, величиной в 2 - 6 мм. Регулировка троса газа находится либо со стороны ручки газа, либо карбюратора, либо с обеих сторон.
Перед регулировкой холостого хода на скутере необходимо проехать несколько километров для прогрева мотора, после этого скутер устанавливается на подставку (по возможности вертикально), и его оставляют работать на холостом ходу. Если мотор не работает на холостом ходу сам, необходимо отрегулировать винт золотника (или натяг троса газа) для поднятия частоты вращения двигателя. Регулировочный винт расположен в районе золотника, и его вращение воздействует на подъем золотника так же, как и натяжение троса газа. Винт смеси расположен в канале холостого хода и им регулируется соотношение выходящей из канала смеси топлива и воздуха. Как под регулировочным винтом золотника, так и под винтом смеси обычно находится пружина, предотвращающая самопроизвольное отворачивание винта под действием вибрации двигателя. Для того чтобы подобраться к регулировочным винтам, необходимо демонтировать некоторые панели облицовки скутера, но на некоторых скутерах в панелях есть специальные отверстия в местах нахождения регулировочных винтов, через которые можно проводить регулировку, не снимая облицовку. При работе двигателя на холостом ходу винт смеси сначала слегка отворачивается в одном направлении и контролируется, будет ли возрастать или снижаться частота вращения двигателя. Если частота вращения будет снижаться, следовательно, винт вращается не в ту сторону, и направление вращения необходимо сменить. Таким образом, понемногу вращая винт, необходимо найти положение, при котором двигатель будет достигать максимальной частоты вращения. После этого обороты холостого хода понижают путем регулировки винта золотника (или троса газа) и снова проводят регулировку винта смеси. Обычно двух-трех раз регулировки достаточно для настройки оптимального холостого хода. Довольно часто производители скутеров сообщают величину нужных оборотов холостого хода, но, поскольку тахометр не входит в оснащение скутера за исключением редких случаев, то для измерения частоты вращения следовало бы приобрести отдельный измерительный прибор. Конечно, с точки зрения обычного владельца скутера это не является необходимым приобретением.

Карбюратор

Даже если часто прочищать и/или заменять топливный фильтр, в карбюраторе со временем накапливаются грязь и вода, в связи с чем его необходимо периодически снимать и прочищать. Несмотря на то, что промывка карбюратора не занесена в рекомендации по уходу и обслуживанию скутера, все же рекомендуется делать это раз в год. Если скутер простоял всю зиму без движения, то для промывки как раз подойдет весенний период, до начала эксплуатации скутера. Карбюратор необходимо снять с мопеда. Для этого необходимо демонтировать все детали, препятствующие доступу к карбюратору (крышки, воздушный фильтр и пр.). После этого можно отсоединять электропровода, шланги, подходящие к карбюратору. При отсоединении или отключении каких-либо проводов или шлангов необходимо запомнить, куда они подсоединены, чтобы не возникало проблем при сборке. Если опасность перепутать что-либо присутствует, необходимо пометить места подсоединения проводов и шлангов, например, краской, чтобы при сборке не было проблем.
После этого снимите крышку золотника и вытащите золотник вместе с иглой. Золотник можно не отсоединять, его можно оставить на тросе. После этого отвинтите болты (или болт) и отсоедините карбюратор от двигателя или от впускного патрубка - при наличии между карбюратором и двигателем отдельного впускного патрубка. Разборку карбюратора начинают со снятия автоматического обогатителя, который устанавливается на многих современных скутерах. Автоматический обогатитель закрыт крышкой, которая, естественно, демонтируется. После снятия обогатителя демонтируется поплавковая камера, расположенная снизу карбюратора и обычно закрепленная на болтах. Встречаются карбюраторы, правда, довольно редко, с несъемной поплавковой камерой - тогда ее снять невозможно. В данном случае демонтируется крышка поплавковой камеры и вынимается поплавок.
Обычно поплавок снимается после того, как поплавковая камера уже демонтирована. Поплавок снимается при удалении из корпуса его оси. С поплавком необходимо обращаться исключительно аккуратно, и нельзя изгибать его части, поскольку поплавок определяет уровень топлива в поплавковой камере, что, в свою очередь, исключительно важно с точки зрения безупречной работы карбюратора и поступающей в двигатель топливно-воздушной смеси.
После снятия поплавка можно снимать игольчатый клапан, через который топливо поступает в карбюратор. С игольчатым клапаном необходимо обращаться осторожно, поскольку даже небольшие царапины или другие повреждения могут стать причиной подтекания клапана, в результате чего будет завышенный уровень топлива и возможна течь карбюратора. После снятия игольчатого клапана топливная трубка, к которой крепится шланг, идущий из бака, продувается под давлением. Таким образом, можно гарантировать, что из канала устранены все попавшие в него соринки. Затем очищается поплавковая камера. Эта работа проводится при помощи бензина и чистой ветоши или бумажной салфетки. Поплавковую камеру необходимо полностью прочистить от всех соринок и наслоений грязи.
При нормальной промывке карбюратора необходимо также очистить главный топливный жиклер, в связи с чем его необходимо снять и после этого продуть все отверстия. Жиклер и прочие каналы карбюратора ни в коем случае нельзя прочищать металлической проволокой, поскольку даже небольшие царапины влияют на расход топлива и соотношение топливной смеси. Поскольку было упомянуто соотношение топливной смеси, то изучим его немного подробнее. О смеси холостого хода мы говорили в 15 параграфе, поэтому сосредоточимся на соотношении смеси, необходимой для рабочих частот вращения. Как уже было описано, для нормального сгорания 1 кг бензина потребуется примерно 15 кг воздуха. Формирующуюся в карбюраторе смесь топлива в основном определяют главный жиклер и игла дросселя, закрепленная на золотнике. На многих карбюраторах дополнительно установлен отдельный съемный распылитель иглы дросселя карбюратора, также влияющий на соотношение топлива. Со временем соотношение топлива может исказиться по причине износа двигателя и карбюратора, но крайне редко стоит приниматься за изменение соотношения смеси. В отношении пропорции самой смеси невозможно дать никаких точных рекомендаций, но обычно слишком обогащенная смесь, т.е. содержащая много топлива, приводит к неоптимальной работе двигателя и черному выхлопу. От слишком обедненной смеси, в свою очередь, происходит перегрев, калильное зажигание топливной смеси и хлопки в карбюраторе. Как слишком обогащенная, так и слишком обедненная смесь снижают мощность двигателя (см. также поиск неисправностей].
Если топливную смесь решили изменить, то легче и дешевле начинать с иглы дросселя карбюратора. На игле как минимум выполнены три точки крепления стопорного кольца, в связи с чем соотношение топлива можно изменять путем перестановки стопорного кольца. Поднятие иглы, т.е. установка стопорного кольца ниже по игле приводит к увеличению объема топлива, вытекающего из отверстия, т.е. обогащению смеси. Опускание иглы, соответственно, приводит к обеднению смеси. Регулировку стоит производить, постепенно перемещая стопорное кольцо на одну канавку и каждый раз контролируя, улучшилась работа двигателя или нет.
Если регулировка положения иглы дросселя карбюратора не возымела достаточного эффекта, или игла не регулируется, необходимо изменять диаметр главного жиклера или распылителя иглы (съемный распылитель установлен не на всех моделях карбюраторов). Диаметр главного жиклера и распылителя иглы указан в набитых на них цифрах. Чем больше его значение, тем больше размер отверстия жиклера, т.е. тем больше он пропускает топлива. Установка жиклера с большей пропускной способностью, следовательно, обогащает топливную смесь, и наоборот. При замене этих деталей необходимо принимать во внимание, что размер главного жиклера определяет работу двигателя при езде на полном газу, а распылитель влияет на работу двигателя на частичном газу. Следовательно, до замены необходимо решить, в каких диапазонах работы необходимо изменение смеси. На некоторых карбюраторах есть так называемые регулировочные жиклеры, в которых изменение их размера производится путем вращения регулировочного винта. Они, однако, не особенно рекомендуются, поскольку регулировка часто сбивается под воздействием вибрации двигателя.
При сборке карбюратора уплотнение поплавковой камеры и прочие, возможно, негерметичные уплотнения следует заменить новыми. Даже если уплотнение выглядит нормально, его все же стоит заменить, поскольку оно может потечь в процессе эксплуатации. Если все же заменять уплотнения не планируется, то необходимо после установки карбюратора при работающем двигателе проверить наличие подтекания. При появлении протечки уплотнение следует заменить, в связи с чем необходимо вновь приниматься за трудоемкую работу по снятию и установке карбюратора. Сборка карбюратора производится в обратном порядке, после чего карбюратор устанавливается на место. Перед установкой крышки золотника полезно проверить состояние троса газа. На тросе не должно быть отслоившихся жил, и золотник карбюратора должен двигаться без заедания при повороте ручки газа. Если это не так, то необходима замена троса. Конец троса со стороны карбюратора отсоединяется путем смешения золотника в сторону крышки настолько, чтобы находящаяся на конце троса бобышка вышла из паза золотника. Для снятия троса со стороны ручки газа обычно необходимо открыть крышку, закрепленную винтами на руле.
Стоит приобретать трос газа, предназначенный именно для данной модели скутера. Тогда он встанет на место и будет необходимой длины. Трос газа регулируется так, чтобы был небольшой свободный ход на холостом ходу, т.е. при нахождении золотника в нижнем положении. Свободный ход все же не должен быть слишком большим, поскольку в таком случае при повороте ручки газа в крайнее положение золотник газа полностью не поднимется, и двигатель не будет развивать полную мощность. Если в карбюраторе нет регулировочного винта золотника и винта смеси, то натяжение троса необходимо производить так, чтобы мотор нормально работал на холостых оборотах. Все же на современных скутерах это встречается довольно редко.

Лепестковый клапан на впуске

На многих скутерах между карбюратором (или отдельным впускным патрубком, если такой имеется) и двигателем находится система клапанов, так называемых "Reed Vаlvе"(лепестковый клапан), задачей которых является предотвращение выброса топливной смеси обратно в карбюратор, когда поршень в цилиндре начинает движение к нижней мертвой точке. Если на скутере установлен подобный лепестковый клапан, его стоит периодически снимать для контроля.
Лепестковый клапан обычно не подлежит ремонту, поэтому если на лепестке присутствуют трещины или прочие дефекты, необходимо заменять всю систему целиком. Последствием снятия системы, изгибания ограничительных язычков и пр. зачастую является появление перебоев в работе двигателя, либо падение его мощности.

Выпускная система

Крепление и целостность выхлопной трубы необходимо регулярно проверять. Скутер с поврежденной, громкой выхлопной системой может быть исключительно раздражающим, поэтому лучше избегать езды на таком скутере. Также стоит помнить, что утечка газов из выхлопной системы может повлечь значительное падение мощности мотора, в связи с чем стоит незамедлительно производить замену поврежденных деталей выхлопной системы новыми, используя детали, предназначенные именно для данного скутера.
Как уже было отмечено, удаление нагара в двухтактном двигателе, периодически необходимо удалять нагар также и из выхлопной системы. Если выхлопная система поддается снятию, ее стоит иногда снимать и по возможности удалять нагар со всех внутренних частей системы.

Свеча зажигания

Свеча зажигания является одной из наиболее важных деталей, необходимых для пуска двигателя и влияющих на его мощность. Как уже было описано, необходимо выбирать свечи, рекомендуемые изготовителем мопедов именно для данной модели, поскольку только они будут подходить по размерам и параметрам для данного скутера. Если нужной свечи по каким-либо причинам не найти, необходимо поискать свечу другого производителя из рекомендованного списка или проконсультироваться в магазине автозапчастей. Если напишете на бумаге марку и тип рекомендованной производителем свечи, то продавцы в автомагазине подберут согласно данным параметрам соответствующую свечу зажигания. В дополнение к параметрам свечи также важна длина ее резьбы, поскольку из-за несоответствия длины могут возникнуть проблемы. Свечи зажигания контролируются и заменяются согласно программе обслуживания скутера, но лишняя проверка никогда не повредит. После снятия свечи проверяется состояние ее электродов, т.е. ее контактов. Если контакты сильно изношены, свечу необходимо заменить новой. Если электроды в относительно хорошем состоянии, то необходимо произвести очистку свечи. Лучше всего провести пескоструйную очистку свечи в мастерской, но обычно это слишком хлопотно. Приемлемый результат можно получить обработкой бокового и центрального электрода металлической щеткой до максимальной степени чистоты. Также проконтролируйте состояние уплотнительного кольца на свече. После очистки проверяется и регулируется зазор в электродах свечи. Обычно зазор проверяется плоским щупом-измерителем, что, правда, не обеспечивает необходимой точности, поскольку боковой электрод имеет изогнутую форму. По возможности рекомендуется приобрести круглый щуп для измерения зазоров в электродах свечи. Правильный зазор, рекомендуемый производителями свечей, составляет около О,4 -О,8 мм. Зазор регулируется путем осторожного подгибания бокового электрода. На круглом щупе с одной стороны есть небольшая вилка, с помощью которой можно легко загнуть боковой электрод. Если такого приспособления нет, то зазор уменьшается путем легкого постукивания, а увеличивают зазор, часовой отверткой поворачивая ее между боковым и центральным электродами. К находящемуся в центре свечи изолятору нельзя прикладывать никаких усилий, поскольку его можно легко повредить. Необходимо учесть, что зазор между электродами следует каждый раз проверять и при необходимости регулировать также и на новых свечах, поскольку он может быть настроен не правильно. После регулировки зазора электродов свеча заворачивается на свое место в головке цилиндров. Свечу необходимо затягивать умеренно, не слишком сильно. Головка цилиндров изготавливается из относительно мягкого сплава металлов, и резьба от многократных заворачиваний и отворачи-ваний в отверстии для свечей зажигания в головке цилиндров срывается. При наличии динамометрического ключа и информации производителя скутеров относительно момента затяжки свечей зажигания необходимо их тщательно соблюдать. Если момент не известен или нет динамометрического ключа, необходимо новую свечу сначала завернуть от руки настолько, насколько это возможно, и после этого протянуть ключом еще на поп-оборота. Если устанавливается старая свеча, ее необходимо после затяжки от руки протянуть ключом примерно на 1 /8 оборота.

Опережение зажигания

Под опережением зажигания подразумевают смещение на несколько градусов момента искрообразования на свече зажигания до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки. Смесь топлива и воздуха при зажигании не взрывается моментально, как обычно думают, а горит, и это горение требует определенного времени. Двигатель работает эффективнее, когда максимум давления горяшей топливной смеси наступает сразу же после того, как поршень пройдет верхнюю мертвую точку, т.е. при начале движения вниз. Для этого необходимо поджечь смесь еще до верхней мертвой точки. В электронных системах зажигания CDI современных скутеров опережение зажигания не регулируется, а полностью управляется электроникой. На некоторых современных моделях все же нанесены мерные риски для установки момента зажигания, тогда момент установки зажигания можно, по крайней мере, проверить. Для проверки опережения зажигания необходим стробоскоп, который не входит в комплект инструмента обычного скутера, и его приобретение нельзя считать крайне необходимым, но все же опишем действие стробоскопа. Стробоскоп также можно называть переноской, в которой вспыхивает очень яркий свет одновременно с проскакиванием искры в свече. Когда с помощью стробоскопа определяют момент зажигания во время работы мотора (в момент зажигания загорается свет), то видны риски и можно определить, находятся ли они на своих местах относительно друг друга. Подобные риски находятся на маховике и ответные риски на каком-либо месте рядом с маховиком, но для гарантии надо констатировать, что далеко не во всех моделях есть подобные риски, и, по крайней мере, в нашем случае о приобретении стробоскопа не надо думать. Опережение зажигания сообщается для какой-либо определенной частоты вращения коленвала, поэтому, если у Вас не было стробоскопа до сих пор и Вы желаете его приобрести, то разумно выбрать стробоскоп, оборудованный датчиком частоты вращения. Если частота вращения не сообщается, то это, как правило, означает, что проверка проводится на холостом ходу. Тогда сначала необходимо проверить, соответствует ли частота вращения холостого хода регламентированной. Стробоскоп подключается в соответствии с рекомендациями его изготовителя. В обычном стробоскопе есть три провода, из которых один подключается к плюсовому полюсу, один к минусовому и один к проводу свечи. Согласно информации от некоторых изготовителей скутеров, в качестве источника тока стробоскопа нельзя использовать собственный аккумулятор скутера, а подключение необходимо производить к какому-либо внешнему источнику, поскольку в противном случае стробоскоп может давать неверные показания. После того, как стробоскоп будет подключен, запустите двигатель и прогрейте его на указанной частоте вращения. Наведите стробоскоп на риски синхронизации и, если они полностью или почти совпадают, то все в порядке. В наихудшем случае риски на маховике вообще не видны, или они находятся на значительном отдалении от ответных рисок при вспышках стробоскопа. Электронная система зажигания CDI при всех ее положительных сторонах является неудобной в том смысле, что обычный владелец скутера не может ее проверить, поэтому если опережение зажигания находится не на своем месте, то обращение в мастерскую является единственным способом для выяснения причины. Детали системы зажигания дорогие, в связи с чем их невозможно заменять по принципу "А не дефектная ли и эта деталь?" Можно, конечно, попробовать начать заменять детали, если у кого-либо из знакомых есть подобный скутер, детали которого можно начать ставить на собственный.

Трансмиссия

Как уже было сказано, к деталям трансмиссии скутера относятся вариатор, автоматическое сцепление и редуктор. В этом параграфе будет рассмотрено снятие и установка этих деталей, что, как можно догадаться, является довольно сложной и трудоемкой операцией, в связи с чем начинающему владельцу скутера не стоит ее начинать, а опытному владельцу стоит побеспокоиться о приобретении некоторого специнструмента. Также абсолютно ясно то, что в связи с громадным количеством выпущенных скутеров детального рассмотрения представить здесь невозможно.
Процедура демонтажа деталей может быть различна для разных моделей скутеров, но все же главной задачей является выяснить основной принцип проводимых работ. Для снятия деталей трансмиссии необходимо сначала снять защитный кожух трансмиссии, который изготавливается как из пластмассы, так и из металла. Для того чтобы подобраться к самому кожуху, необходимо, в зависимости от модели скутера снять определенное количество деталей, в том числе защитные дуги, воздухоочиститель, тросик газа или тормоза, а также педаль кик-стартера. После снятия этих деталей отвинчиваются крепежные болты защитного кожуха, которых может быть достаточно много, и после этого снимают сам кожух.
После снятия кожуха уже виден ремень вариатора. Если целью была проверка износа ремня, и он оказался в безупречном состоянии, то на этом можно заканчивать работы по разборке и устанавливать снятые детали на свои места. Необходимо помнить, что ремень необходимо проверять на всей его длине, а не в одном-двух местах, поэтому вариатор необходимо немного провернуть, чтобы можно было осмотреть весь ремень. Производители скутеров также обычно сообщают минимальную ширину ремня, тогда он, естественно, промеряется вдобавок к визуальному осмотру. Если ремень износился, и его ширина меньше допустимой, то необходимо заменять его новым, даже если на вид он еще пригоден к эксплуатации. Ремень также может неравномерно износиться по ширине, поэтому ширину ремня стоит промерять в разных точках. Если демонтаж трансмиссии решено продолжать, то далее предстоит снятие пускового механизма (как уже было сказано, порядок проведения работ может быть различным на различных моделях скутеров). При выполнении работ необходимо действовать с осторожностью, и при отсутствии специнструмента могут возникнуть проблемы, поскольку возвратная пружина пускового механизма довольно тугая, и ее резкое высвобождение может вызвать тяжелую травму. До снятия вариатора также необходимо снять стартер или, как минимум, его шестерни.
Демонтаж деталей вариатора и автоматического сцепления, в принципе, простая работа, но все равно стоит постоянно быть максимально осторожным, чтобы не повредить какую-либо деталь или не пораниться. Также важно помечать места установки снимаемых деталей до их снятия, чтобы при их установке не думать, куда должна быть установлена каждая деталь. Гайки шкивов и автоматического сцепления затягиваются довольно сильно, и при их отворачивании вариатор стремится провернуться, поэтому к каждому скутеру прилагается свой специнструмент, с помощью которого можно блокировать его вращение. Совершенно не обязательно приобретать специнструмент на каждый случай, поскольку опытный мастер-механик способен изготовить какой-либо другой инструмент для предотвращения вращения. В любом случае необходимо помнить о возможности повреждения деталей, поэтому нельзя применять силовые методы блокировки. Важно помнить, что на некоторых моделях скутеров могут быть левые резьбы, когда гайки отворачиваются по часовой стрелке. Если гайку с левой резьбой крутить против часовой стрелки, то она будет еще сильнее затягиваться.
Когда будут отвернуты гайки системы вариатор-сцепление, можно снимать все детали, включая ремень. Если нет уверенности в своих силах, то лучше на данном этапе отнести снятые детали в мастерскую для проверки. Ремонтная мастерская произведет проверку все деталей с помощью своих спецприспособлений и произведет после этого необходимую обработку и/или замену деталей и после этого вернет готовые к установке детали обратно. Поскольку много работ по демонтажу выполнено самостоятельно, то издержки в мастерской будут, естественно, ниже по сравнению с тем, когда в мастерскую сдается весь скутер. Если хотите снимать детали самостоятельно, то ничто этому не препятствует, но необходимые работы, в зависимости от модели скутера, могут быть относительно сложными без специнструмента. Как следует количество деталей трансмиссии является немыслимым, поэтому необходимо быть внимательным, чтобы ни одна деталь не пропала, и для каждой детали точно нашлось свое место. Необходимо также учитывать, что в системе "вторичный ременный шкив-сцепление" может быть установлена очень сильная пружина, в связи с чем необходимо ее сжимать при снятии. Если при выполнении работ нет помощников, то необходимо для сжатия придумать какое-либо приспособление. Для того чтобы подобраться к расположенному на заднем колесе редуктору, необходимо снять его кожух, но до этого рекомендуется слить масло, отвернув сливную пробку, чтобы масло не разлилось при открывании крышки. В отношении редуктора остаются в силе упоминавшиеся ранее общие рекомендации. Иными словами, детали необходимо снимать осторожно и места установки снимаемых деталей необходимо помечать по мере их снятия.
После снятия необходима тщательная промывка всех снятых деталей и затем их проверка. У обычного владельца скутера нет иных вариантов, кроме как проведения визуального осмотра деталей, поскольку точных сведений по деталям нет. Таким образом, детали контролируются визуально, и все явно износившиеся или поврежденные детали заменяются новыми. Ремень вариатора рекомендуется заменять новым, если на нем заметны какие-либо незначительные трещины или износ, или если ремень износился сверх допустимой ширины. Детали трансмиссии устанавливаются на свои места в обратном порядке. Каждое снятое уплотнение и стопорное кольцо стоит заменять новым вне зависимости от их состояния. Даже если уплотнения и стопорные кольца выглядят удовлетворительно и ранее не текли, то при эксплуатации может возникнуть течь, и возобновлять работы по демонтажу ради одного уплотнения будут более чем досадно.


Передняя вилка

В передней подвеске скутеров сегодня, как правило, применяются рычажные или телескопические конструкции, и именно телескопическая вилка на момент написания данного издания была наиболее распространена. Передняя вилка допускает различные перемещения в разных направлениях и подвержена значительным нагрузкам, поэтому ей свойственен износ. Поскольку передняя вилка имеет большое значение с точки зрения удобства и управляемости скутера, необходимо содержать переднюю вилку в порядке и при необходимости выполнять какие-либо ремонтные работы.
Передняя рычажная вилка может быть одно- или двусторонняя, и она компонуется из различных качающихся рычагов. Образец двусторонней рычажной вилки и количество деталей, относящихся к вилке, может быть пугающе велико. Однако не стоит пугаться, если необходимо приступать к разборке передней вилки по той или иной причине, поскольку вне зависимости от большого количества деталей разборка довольно проста, если не спешить и работать внимательно. Довольно важно на этапе разборки помечать, к чему относится каждая деталь, чтобы при сборке не удивляться, откуда эти детали. До разборки вилки стоит покачать все ее детали относительно друг друга, чтобы определить, в каких точках есть люфты. После того, как вилка будет снята, необходимо промыть все детали и подвергнуть тщательному осмотру. Все изношенные и поврежденные детали заменяются новыми, после чего следует аккуратно собрать вилку.
Сегодня рычажная вилка более распространена на скутерах, и многие считают ее единственным приемлемым типом вилки как для скутеров, так и для мотоциклов. Хотя подобное представление основывается, на устаревших сведениях, качающуюся вилку ни в коем случае нельзя презирать, и во многих отношениях она может быть даже лучше телескопической вилки. Необходимость ремонта телескопической вилки очевидна при наличии чувствительного бокового люфта между верхней и нижней телескопическими трубами. Разборка передней вилки также может быть необходима, когда на скутере на большой скорости ударяются о какое-либо препятствие, и вследствие этого возникает подозрение на изгиб труб вилки. Разборку телескопической вилки оптимально проводить только по одному перу вилки за раз, чтобы случайно не перепутать детали из перьев вилки. Сначала необходимо снять переднее колесо и все необходимые детали до тех пор, пока передняя вилка не останется полностью "свободной" от лишних деталей. После этого можно приступать непосредственно к разборке телескопической вилки. Однако существует много различных конструкций телескопических вилок, поэтому подробных рекомендаций по разборке в данном издании не представлено. Подробности выясняются по мере изучения конструкции. Многие достаточно опытные владельцы затрудняются отличить друг от друга внутренние и внешние (верхние и нижние) трубы. В некоторых конструкциях в торце трубы установлено стопорное кольцо, к которому можно подобраться после снятия защитного резинового уплотнения. В других кон-струкцях в верхнем торце наружной трубы устанавливается резьбовая пробка, при отворачивании которой трубы освобождаются друг от друга. Также трубы могут быть связаны между собой расположенным в торце наружной трубы вертикальным болтом, возможно, даже поперечным шплинтом. И это еще далеко не все существующие конструкции, поэтому вариантов много, но, как уже было сказано, в процессе работы вопрос будет выяснен. Какова бы ни была конструкция телескопической вилки, при снятии необходимо помнить о пружине, находящейся внутри трубы. Иными словами достаточная осторожность не повредит при выполнении и этой работы.
Отделив друг от друга внутреннюю и наружную трубы телескопической вилки, необходимо вытащить все расположенные внутри них детали с таким расчетом, чтобы был сохранен их порядок. Особенно в современных конструкциях, где довольно много разных шайб, прокладок и прочих мелких деталей, которые необходимо будет установить на свои места. Все детали очищаются и проверяются, после чего изношенные и поврежденные детали заменяются новыми.
Кроме износа контролируется прямолинейность внутренней трубы. Если есть индикатор часового типа, данный параметр можно довольно точно проконтролировать при проворачивании трубы на двух опорах. Даже если нет такого индикатора, не стоит расстраиваться, поскольку прямолинейность трубы можно проверить прокаткой трубы на ровном столе. Замена изогнутой трубы новой совсем не обязательна, поскольку иногда трубу можно выпрямить. В любом случае выпрямление трубы выполняется в мастерской.
После этого производится сборка телескопической вилки, выполняемая в обратном порядке. Если передняя вилка заполнена маслом, необходимо помнить это на этапе сборки и заполнить трубу необходимым количеством рекомендованного к использованию масла. Этот вопрос - т.е. количество масла и его качество - стоит выяснить у представителя производителя данной модели скутеров, если эти сведения отсутствуют в инструкциях по уходу и обслуживанию. Принцип "на глазок" не очень хорош в данном случае, поскольку как излишнее / недостаточное количество масла, так и несоответствующее его качество могут сильно ослабить пружинящие и амортизирующие свойства передней вилки.
При обслуживании передней вилки крайне важно уделить внимание подшипникам рулевой колонки, т.е. подшипникам, установленным внутри рулевой колонки рамы, на которых вилка поворачивается. Нет необходимости производить замену подшипников часто, даже если возникнет люфт. Обычно достаточно провести регулировку, т.е. подтянуть гайки рулевой колонки. Гайки подтягиваются так, чтобы при поднятии скутера за руль не чувствовался люфт, но вилка все же легко поворачивалась. Если для гаек дан момент затяжки, то необходимо его соблюдать.
Для замены подшипников рулевой колонки переднюю вилку не надо разбирать, а достаточно ее полностью демонтировать. Однако замена подшипников не очень простая задача; инструмент, необходимый для этого есть в ремонтных мастерских. Подшипники все же можно снять с рулевой колонки обычным съемником, а кольцо подшипника с трубы - подходящим инструментом методом постукивания. Если на скутере установлена телескопическая вилка, то при снятии вилки хорошо одновременно проверить параллельность ее труб. При необходимости вилку необходимо отправить в мастерскую на ремонт.

Задняя вилка

Единственным местом задней вилки, которое может потребовать ремонта, является ее соединение с рамой скутера, но оно не относится к наиболее изнашиваемым деталям мопеда. Задние пружинные амортизирующие элементы, которых на скутере может быть один или два, обычно разобрать невозможно, в связи с чем при износе их необходимо заменять целиком - новыми. Резиновые втулки, установленные в местах крепления, стоит периодически проверять и заменять их новыми при износе. По правде говоря, не для всех моделей скутеров можно найти подобные втулки. Место крепления задней вилки можно проверить, с усилием покачав заднее колесо в горизонтальной плоскости и проверив, присутствует ли люфт. Если он присутствует, то систему необходимо снимать для замены износившихся деталей. Снятие производится по-разному на разных моделях скутеров, но очевидно, что сначала необходимо снимать весь узел "мотор-трансмиссия".

Дисковые тормоза

В связи с тем, что гидравлические дисковые тормоза приводятся в действие посредством жидкости, в обычные работы по обслуживанию таких тормозов, кроме осмотра тормозных колодок, также входит регулярный контроль уровня тормозной жидкости. На бачке тормозной жидкости могут быть нанесены риски верхнего и нижнего уровня, либотолько нижнего уровня жидкости. В первом случае уровень тормозной жидкости должен быть между рисками верхнего и нижнего уровня, а во втором случае несколько выше отметки нижнего уровня.
Если уровень тормозной жидкости находится слишком низко, необходимо снять крышку бачка тормозной жидкости, которая в зависимости от исполнения либо закреплена винтами, либо отворачивается. Под крышкой часто находится прокладка или мембрана, которую необходимо вынуть перед заливкой тормозной жидкости. В бачок необходимо долить свежей тормозной жидкости до требуемого уровня. Часто в бачках, на которых снаружи нанесена только метка нижнего уровня, с внутренней стороны наносится метка верхнего уровня, до которого следует наливать жидкость. Используйте тормозную жидкость, которая рекомендована производителем скутеров. Уровень тормозной жидкости постоянно падает по мере износа тормозных колодок, но это происходит очень медленно, и резкое падение уровня тормозной жидкости является индикатором протечки, которую необходимо незамедлительно найти и устранить. При этом необходимо проверить все шланги и соединения и подтянуть их или заменить при необходимости. При работе с тормозной жидкостью необходимо помнить, что она исключительно ядовита и довольно быстро разъедает лакокрасочное покрытие. Необходимо избегать попадания тормозной жидкости на одежду, кожу, в глаза, на окрашенные и пр. поверхности. Меры предосторожности те же, что и при обращении с антифризом системы охлаждения. Тормозная жидкость абсорбирует влагу из воздуха, поэтому жидкость необходимо периодически заменять (замена всего объема тормозной жидкости производится через два года), по этой же причине тормозную жидкость необходимо хранить в плотно закрытой таре. Ни в коем случае не храните ее в открытом виде! Замена тормозной жидкости производится в следующем порядке: снимается крышка с бачка тормозной жидкости, затем один конец подходящего прозрачного шланга подсоединяется к винту прокачки тормозной скобы, а второй конец опускается в сосуд. После этого немного открывают винт прокачки и нажимают на рычаг тормоза до тех пор, пока тормозная жидкость не станет вытекать наружу. Затем необходимо залить свежую тормозную жидкость в бачок и закрыть воздушный винт, когда из него закапает свежая тормозная жидкость. Принцип действия гидравлических тормозов основывается на несжимаемости жидкости, в связи с чем в тормозной жидкости не должен содержаться воздух. Выпуск воздуха необходимо производить после вышеописанной процедуры замены тормозной жидкости и всякий раз, когда по той или иной причине тормозной контур нарушался, т.е. отсоединялся шланг или бачок тормозной жидкости оказывался полностью пустым. Если не предполагается заменить тормозную жидкость, то для выпуска воздуха на винт прокачки устанавливается прозрачный шланг и опускается в емкость, как описано выше. В емкости должно быть столько тормозной жидкости, чтобы конец шланга полностью находился в ней. После этого необходимо с усилием нажать рычаг тормоза и осторожно открыть воздушный винт так, чтобы тормозная жидкость начала вытекать наружу. Когда ход тормозного рычага начнет заканчиваться, закройте винт прокачки и отпустите рычаг. Это процедура повторяется до тех пор, пока тормозная жидкость, выходящая из винта прокачки, не перестанет содержать пузырей воздуха. Во время этой операции необходимо, чтобы бачок тормозной жидкости не опорожнялся, поскольку, если это произойдет, воздух вновь попадет через бачок в систему, и работу придется начинать заново. В бачок заливайте только свежую тормозную жидкость, а не старую слитую из системы. Как правило, в дисковых тормозах контроль износа тормозных колодок осуществляется легко, поскольку они постоянно находятся на виду. Перед тормозными колодками иногда могут устанавливаться защитные крышки, которые необходимо снимать для обеспечения достаточного обзора колодок. Как и в случае тормозных накладок барабанных тормозов, можно в данном случае считать минимально допустимой толщиной тормозных накладок 2 мм, еслипроизводитель скутера не указывает другие параметры. На тормозных колодках также могут быть какие-либо канавки или риски для индикации минимальной толщины. При сильном износе поверхностей тормозных колодок они подлежат замене. Работы по замене тормозных колодок зависят от конструкции тормозной скобы, и рекоменрекомендации по их замене есть в инструкции по обслуживанию данного скутера. Если рекомендаций по уходу нет, то можно самому догадаться, как произвести замену колодок, но в любом случае следует помечать демонтируемые детали по мере их снятия со скутера. Обычно требуется открутить один или два винта или вынуть одну иди две оси фиксирующих тормозные колодки (или шплинта), после этого можно снимать тормозные колодки. Для некоторых моделей скутеров снятие тормозной скобы или переднего колеса может быть неизбежной операцией до того, как можно будет подобраться к самим колодкам. В случае, если когда-либо придется снимать тормозные колодки по какой-либо причине, отличной от замены, и предполагается снова использовать старые колодки, необходимо пометить старые снятые колодки или хранить их, чтобы можно было определить, какая из них внутренняя, а какая наружная, когда придет время ставить их на места. При замене тормозных колодок необходимо помнить одну важную деталь: новые тормозные колодки значительно толще старых и изношенных. Поэтому поршень(ни) тормозной скобы необходимо вдвинуть глубже в цилиндр, чтобы новые толстые тормозные колодки встали на место. При проталкивании поршня будет подниматься уровень тормозной жидкости, в связи с чем необходимо следить за тем, чтобы жидкость не переливалась. Каждый раз при снятии тормозных колодок рекомендуется тщательно проконтролировать их состояние. В тормозных колодках неизбежно появляются канавки. Небольшие канавки не препятствуют нормальной работе тормозных колодок, но если появилась значительная выработка от износа или иные повреждения, колодки необходимо заменить. Поврежденные тормозные диски, естественно, заменяются новыми, но даже значительные канавки в них часто можно отфрезеровать в специализированной мастерской с учетом того, чтобы толщина диска не стала слишком малой.
Если при торможении возникает сильная вибрация, это может быть следствием искривления тормозного диска в результате наезда на какую-либо выбоину. Если есть индикатор, можно измерить биение тормозного диска. Индикатор устанавливается так, чтобы его кончик касался тормозного диска примерно на расстоянии 10 мм от наружной кромки диска. После этого колесо раскручивается, и контролируется величина биения диска. Наибольшим допустимым биением тормозного диска считается 0,3 мм.
После значительного срока службы могут потечь сальники поршня тормозной скобы, что связано с износом, в результате чего скобу необходимо снимать для проверки. Это же касается и главного тормозного цилиндра, который обычно располагается рядом с рычагом тормоза, но может находиться в каком-либо ином месте между рычагом тормоза и тормозной скобой. Главный цилиндр может быть выполнен несъемным, а скоба, наоборот, съемной. Демонтаж поршня из тормозной скобы может оказаться сложным, но при подводе сжатого воздуха к штуцеру тормозного шланга с помощью обычного насоса можно довольно безболезненно вынуть поршень наружу. При разборке тормозной скобы необходимо быть предельно осторожным, чтобы не поцарапать поверхности поршня и цилиндра. К примеру, для снятия уплотнения(ий) поршня можно пользоваться только пластмассовыми и деревянными палочками или пальцами. Если на поршне и стенке цилиндра присутствуют царапины, ржавчина или пр. то лучше всего заменить всю тормозную скобу новой. Если поверхности поршня и цилиндра в норме, достаточно только приобрести ремкомплект. Необходимо тщательно промыть поршень и стенки цилиндра чистой тормозной жидкостью и одновременно смазать их ею непосредственно перед установкой поршня в цилиндр. При установке поршня внутрь цилиндра необходимо быть предельно осторожным, поскольку уплотнение поршня легко повреждается.

Подшипники колес

Подшипники колес не являются быстро изнашивающимися деталями и обычно выдерживают весь срок службы скутера, однако на некоторых моделях все же был отмечен довольно быстрый износ подшипников. Подшипники колес смазаны стойкой смазкой, в связи с чем отдельная процедура их смазки не входит в перечень регулярного обслуживания, и сами подшипники не нуждаются в отдельном уходе. Работы по замене подшипников зависят от конструкции. Если колесо закреплено с помощью длинной оси (она проходит через всё колесо), то она снимается и само колесо демонтируется. Ступица колеса в данном случае является частью колеса, и подшипники находятся в ней. Если же колесо крепится сбоку болтами, то необходимо сначала снять само колесо и только после этого ступицу колеса, в которой расположены подшипники. В заднем колесе подшипников обычно нет, вращение колеса обеспечивают подшипники редуктора.
После снятия колеса (и ступицы) снимается уплотнение(ия), если таковые присутствуют, и проверяется, есть ли на подшипниках стопорное кольцо, которое тоже необходимо снять. После этого подшипники можно заменять, но эта работа не так проста, как кажется. Подшипники могут очень плотно сидеть в ступице колеса; и снятие, и установка редко возможны без специнструмента. Если подшипники не снимаются от постукивания или если к ним не подобраться, то надо брать все колесо и отправляться с ним в ближайшую мастерскую для замены подшипников. Поскольку большой объем работ по снятию уже выполнен, замена подшипников в мастерской будет стоить дешевле, чем в случае когда весь скутер в сборе отдается в мастерскую. Если самому удастся снять старые подшипники, далее необходимо доставать новые и устанавливать их на место. При установке новых подшипников необходимо производить удары по наружному кольцу подшипников, чтобы его не повредить. Для этого надо найти подходящую по размерам металлическую трубу или хотя бы головку из комплекта торцевых ключей, которые устанавливаются на наружное кольцо подшипника. Затем, постукивая по ней, подшипник устанавливают на место. Если подшипники закрытого типа, их не надо смазывать, в остальных случаях смазку необходимо производить специальной смазкой для подшипников.
Если речь идет о колесе, закрепленном на оси, то до установки колеса полезно проверить прямолинейность оси, поскольку бывают случаи изгиба оси. Лучше всего это проверять с помощью индикатора, но ее можно проверить и на обычном столе, вращая ось на ровной поверхности.

Колеса и шины

Как уже было сказано, литые диски наиболее применимы на современных скутерах, хотя на некоторых моделях используют стальные кованые диски и даже традиционные спицованные колеса, хотя и редко. Без преувеличения можно сказать, что литые диски во многих отношениях лучше, чем спицованные диски, и по мнению многих гораздо привлекательнее смотрятся.
Литые и кованые диски не требуют никакого ухода, кроме очистки и покраски, если где-либо краска отслоилась (если диски вообще крашеные). С точки зрения ухода этот представленный тип дисков наиболее предпочтителен с точки зрения владельцев скутеров, но, с другой стороны, диски довольно дороги, поэтому их надо оберегать от ударов о возможные препятствия. Эти диски не поддаются ремонту, и в случае аварии их придется заменять на новые. Поскольку на скутерах еще встречаются спицованные диски, стоит их рассмотреть более подробно. К обслуживанию таких дисков относится проверка натяжения спиц, которую необходимо выполнять как минимум раз в год. Проверку натяжения спиц можно выполнять, например, легко постукивая по спицам небольшим ключом или другим металлическим предметом. Если спица натянута хорошо, то она издает звонкий звук, а слабо натянутая - дребезжащий звук. Для натяжения спиц рекомендуется приобрести специальный инструмент, поскольку ниппеля спиц изготовлены из мягкого металла и легко сминаются. Если спицу приходилось подтягивать несколько раз, то и сам диск может искривиться. Это можно исправить путем ослабления и подтяжки спиц, но все же это настолько сложная и кропотливая работа, что во многих случаях ее лучше производить в мастерских. Давление в шинах является главным определяющим фактором сохранности колес и равномерного износа шин. Поэтому, если производитель скутеров рекомендует определенное давление в шинах, то его необходимо соблюдать. Измерение давления в шинах и их подкачка наиболее просто осуществляются на станциях обслуживания. Если станция далеко, и подкачка колес производится самостоятельно, то стоит подумать о приобретении манометра для измерения давления в шинах (учитывая, что их можно приобрести в нынешних условиях за умеренную цену). Манометр необходимо плотно установить на вентиль, чтобы показаниям можно было доверять. В нынешних условиях даже прочные шины получают повреждения - тогда приходится заниматься ремонтом колес. Также колесо необходимо снимать тогда, когда оно подлежит замене по причине износа. Большую роль при этом играет то, какие диски установлены на скутере. В случае традиционного спицованного колеса владелец может сам выполнить эти работы так же, как и на велосипеде, а в случае легкоповреждаемых кованых дисков придется подумать: с литыми дисками владельцу лучше обратиться в ремонтную мастерскую. Это связано с тем, что без специального инструмента снятие и установка шин с литых дисков невозможна без их повреждения. Нет ничего более невзрачного, чем литой диск, выглядящий как обгрызенный мышами. Потребность в мастерской возрастает в случае так называемой бескамерной шины. Именно бескамерные шины не допускают ни малейшего повреждения края диска, поскольку воздух немедленно выйдет через поврежденное место наружу. В случае литых дисков работы с колесом требуют особой тщательности так, что даже не всякая мастерская сможет выполнить их как положено, поэтому лучше всего обратиться в специализированную мастерскую по ремонту колес. Необходимо помнить, что повреждение бескамерной шины вовсе не означает, что надо приобретать новую, а небольшие повреждения таких шин можно отремонтировать. Следовательно, не стоит требовать от мастерской незамедлительной замены шины, необходимо попросить оценить возможность ремонта колеса. На скутерах со спицованными колесами и камерами внутри покрышек совсем не обязательно менять шину при повреждении, поскольку в этом случае можно обойтись только ремонтом камеры, а в более серьезном случае - заменой шины. Даже если в шине будет небольшое отверстие или какое-либо иное повреждение, в этом нет большой опасности с точки зрения эксплуатации колеса. Более серьезные прорывы или иное повреждение, естественно, приводит к тому, что шину нужно заменять. Далее рассматриваются только работы по ремонту спицованных колес.
Для снятия шины необходимо предварительно снять колесо, выпустить воздух, если оно его содержит. Когда воздух выйдет, необходимо отвернуть гайку и вывернуть вентиль. Для бортировки покрышки нужно две монтировки, поскольку использование отверток усложняет работу, вдобавок ими можно повредить камеру. Уложите колесо на пол и наступите пяткой на край шины и диска. Не вставайте на колесо, если на колесе есть тормозной диск - необходимо постараться избежать его повреждения. Когда шина сдвинута с обода, т.е. расположена вдоль центрального паза, ее можно начинать сдвигать монтировкой. За один раз и без хлопот это не получится, поскольку шина может быть установлена на ободе довольно плотно. При выполнении этой работы надо стремиться не повредить камеру и быть осторожным с ободом. Лучше воспользоваться какой-либо зашитой обода из парусины или иного материала во избежание нанесения поверхностных повреждений. Когда Ваши хлопоты будут, в конце концов, вознаграждены, и первый борт шины будет полностью снят с обода, можно вдавить вентиль внутрь в отверстие и вытащить камеру через щель между шиной и ободом. После этого надо приниматься за осмотр. Если вопрос стоит о замене шины, необходимо второй борт полностью снять с обода, так же, как и первый. В первую очередь, необходимо ощупать пальцами внутреннюю поверхность шины на предмет обнаружения возможных гвоздей и прочих чужеродных предметов. Ремонт и замена камеры не помогут, если в шине есть гвоздь или другое чужеродное тело, которое сразу же порвет камеру. Если в камере не замечено никаких значительных разрывов или порезов и камера не выглядит хрупкой, далее приступаем к поиску мест утечек и их заделке. Сначала необходимо завернуть вентиль на свое место и накачать камеру воздухом так, чтобы она стала жесткой. После этого камеру погружают в воду и смотрят, выходят ли пузырьки воздуха в каком-нибудь месте. Воду можно налить в раковину, можно погружать камеру в озеро и т.д. Не прекращайте осмотр сразу же после обнаружения места утечки, поскольку таких мест может быть несколько, в связи с чем необходимо осмотреть всю камеру и обвести места утечек, например, мелом. После поиска утечек камере дают высохнуть и берут ремкомплект. В нем есть небольшой кусочек шкурки либо металлическая терка, которыми зачищают место заплаты и делают его шероховатым для улучшения адгезии. Шероховатый участок должен быть в несколько больше по площади для гарантированного перекрытия места протечки. Не стоит делать зачистку слишком сильно, чтобы камера не порвалась в этом месте.
После этого на ремонтируемый участок наносят тонкий слой клея из тюбика ремком-плекта и дают ему немного подсохнуть. Затем берут заплатку, снимают с нее целлофановую пленку и крепко и равномерно прижимают заплатку к поврежденному месту. Клею дают подсохнуть еще некоторое время, после чего проводят испытания водой для гарантии заклеивания. До установки камеры необходимо проверить состояние защитной ленты на ободе, закрывающей головки спиц. При необходимости данную ленту необходимо заменить новой, и только после этого устанавливать камеру на место. Камеру устанавливают в спущенном состоянии, но после того, как она будет установлена на место, рекомендуется ее немного подкачать воздухом. Это необходимо, поскольку незначительная ориентация камеры предотвратит застрева-ние камеры между покрышкой и ободом или монтировкой. Застрявшая камера может получить пробой, после которого ее ремонт необходимо начинать заново. Установку покрышки на обод облегчит смачивание края обода мыльной водой для облегчения скольжения. После установки покрышки на обод необходимо навернуть гайку вентиля и накачать колесо воздухом. Сначала накачивают незначительно, при этом постукивая колесом об пол, одновременно проворачивая его. Цель данной операции - распределение камеры внутри покрышки, чтобы она не морщилась. После этого накачайте камеру полностью и, если возможно, дайте колесу постоять примерно 15 минут перед установкой на скутер. Так можно удостовериться, что в колесе в период монтажа не возникло новых утечек. Если колесо через 15 минут осталось накачанным воздухом, то его можно крепить на свое место и проверять давление в шине.

Электрооборудование

По сравнению с ранними скутерами количество электроприборов на современных моделях значительно. Основой системы электропитания скутера можно считать аккумулятор, поэтому начнем рассмотрение электрооборудования с него. Аккумулятор рекомендуется содержать чистым и сухим, поскольку влажный слой грязи может легко проводить ток, что способствует разрядке аккумулятора. Клеммы аккумулятора также рекомендуется регулярно очищать, чтобы ток свободно проходил через них. Количество электролита в банках необходимо регулярно контролировать, если только аккумулятор не является необслуживаемым. В обычном аккумуляторе есть пробки для заливки, а сбоку аккумулятора нанесены верхняя и нижняя метки уровня электролита, между которыми он должен находиться. Если уровень в находится около нижней отметки или ниже ее, то необходимо долить дистиллированной воды. Дистиллированную воду можно приобрести либо на станции обслуживания, либо в магазине автозапчастей. Хотя аккумулятор и содержит кислоту, но последующую доливку выполняют водой. Если содержимое банок по какой-либо причине вылилось, то аккумулятор рекомендуется отправить в мастерскую на дозаправку. Электролит более ядовит, чем антифриз или тормозная жидкость, в связи с чем с аккумулятором необходимо обращаться с особой осторожностью, а после касания аккумулятора не рекомендуется трогать руками глаза. При снятии и установке аккумулятора необходимо быть осторожным, чтобы не вылить электролит наружу; аккумулятор необходимо держать по возможности горизонтально.
При работающем двигателе аккумулятор постоянно подзаряжается и не требует отдельной зарядки при постоянной эксплуатации скутера. Если скутер ставится на зимнюю стоянку, рекомендуется заряжать аккумулятор через два месяца. Это производится с помощью зарядного устройства, в комплект которого входит инструкция по зарядке. Второй вариант - отправить аккумулятор в мастерскую на подзарядку, конечно, если, мастерская расположена не очень далеко. В мастерской аккумулятор можно оставить на всю зиму и забрать его весной залитым и подзаряженным. Путем проверки емкости аккумулятора при необходимости можно проверить, требует аккумулятор подзарядки или нет. Емкость старого, традиционного аккумулятора можно проверить путем измерения плотности электролита в банках с помощью ареометра. Измерения можно проводить на станции обслуживания, но можно приобрести ареометр в магазине, цена его незначительна. Измерение проводится так же, как измеряется морозостойкость антифриза. Резиновую грушу прибора сжимают и вставляют наконечник прибора или шланг в банку аккумулятора и освобождают грушу, электролит всасывается в прибор. Когда электролит оказывается в приборе, можно определить емкость аккумулятора на основе плотности. При проведении измерений при нормальной комнатной температуре (20 - 25'С) показание 1,28 означает хорошую емкость аккумулятора, показание 1,20 означает среднюю емкость, а показание 1,12 полностью разряженный аккумулятор. Эти значения приблизительны, также приборы могут иметь свою погрешность, поэтому этим показаниям нельзя полностью доверять, но ситуацию они все же проясняют. Разница плотности между банками не должна превышать 0,040. Если эта разница больше, необходимо связываться со специализированной мастерской, где специалисты смогут сказать, можно ли восстановить старый аккумулятор, или же надо приобретать новый.
В закрытом, необслуживаемом аккумуляторе плотность электролита не измерить, поэтому в этом случае проверку емкости необходимо производить другими способами. На некоторых закрытых аккумуляторах на месте верхней метки электролита есть так называемый "контрольный глазок", на котором видна приблизительная емкость аккумулятора. Если глазок зеленого цвета, то аккумулятор в хорошем состоянии, при ослаблении емкости "контрольный глазок" становится постепенно более темным и, в конце концов, становится полностью черным, поэтому на основании затемнения глазка можно определить емкость аккумулятора. Если "контрольный глазок" становится ярким и желтым, это указывает на слишком низкий уровень электролита в аккумуляторе, и аккумулятор подлежит замене. Не пытайтесь заряжать аккумулятор самостоятельно, если "контрольный глазок" стал ярко-желтым.
Если в необслуживаемом аккумуляторе нет такого "смотрового глазка", то емкость можно приблизительно проверить на основании измерения напряжения. Для этого, естественно, нужен прибор. Эти измерения лучше проводить в том случае, если аккумулятор не заряжался, т.е. на скутере не ездили последние шесть часов. Если это так, зажгите фары на полминуты и подождите после этого примерно пять минут до проведения измерений. Прибором измерьте напряжение между клеммами аккумулятора. Если напряжение ниже 12,3 вольт, то аккумулятор разряжен, напряжение 12,3-12,8 вольт указывает на частичную разрядку и более 12,8 вольт - на хорошую зарядку.
При хранении аккумулятора во время зимней стоянки важно, чтобы аккумулятор не оказался длительное время разряженным, поскольку после этого аккумулятор может не зарядиться вообще. Если это произойдет, аккумулятор надо срочно доставить в мастерскую, где можно попытаться его восстановить.
Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, даже когда скутер постоянно эксплуатируется, то в этом случае может быть дефект в системе электроснабжения самого скутера и как результат - недостаточная подзарядка аккумулятора. Напряжение заряда можно при необходимости проверить обычным прибором, к примеру, универсальным индикационным прибором, на котором устанавливается показание постоянного тока (DC). Запустите двигатель и доведите обороты приблизительно до 4000 об/мин. Не включайте фары и другие электроприборы, подключите прибор к клеммам аккумулятора и проверьте, находятся ли показания напряжения в пределах 13,0-15,5V. Если напряжение заряда явно меньше, чем 13,0 вольт, или больше, чем 15,5 вольт, или оно сильно колеблется, то есть дефект либо в зарядной обмотке маг-дино, либо в регуляторе напряжения. Следующий шаг, т.е. проверка этих деталей -уже более сложная работа, и ее необходимо выполнять в мастерской. Как и при любой проверке дефектности деталей, в этом случае также можно заменять детали своего скутера на детали чужого скутера, и таким образом искать неисправности. Неисправности в системе электрооборудования на современных мопедах довольно редки, хотя и возникают. Каковы бы они не были, все же следует начинать их поиск с проверки напряжения аккумулятора, тщательного закрепления проводов зажигания и проверки предохранителей (на некоторых скутерах установлено два предохранителя). Когда проверены емкость аккумулятора, крепление проводов зажигания и целостность предохранителей, можно продолжать поиск неисправностей в электрооборудовании.
В системе электрооборудования причиной неисправности может быть дефектный выключатель или реле (если есть таковое), или отсоединение электропровода, обрыв или повреждение изоляции. При повреждении изоляции провод может касаться рамы, вызывая короткое замыкание. Подобный дефект все же довольно легко обнаружить, поскольку в этом случае почти всегда перегорает предохранитель. Также причиной неисправности может быть загрязненность соединения или ржавчина, что может привести к периодической потере контакта, при котором электроприбор то работает, то не работает. Если дефект не обнаружен в каком-либо из перечисленных вариантов, то сам электроприбор может быть неисправным.
Если дефект заключается в несложной неисправности, например, перегорании лампы, лампу выворачивают из гнезда и контролируют ее состояние. Часто дефект можно устранить, если на место перегоревшей лампы ввернуть новую, такую же, как старая - как по внешнему виду, так и по указанному на ней напряжению. Если дефект не в лампе, необходимо начинать систематически проверять цепь тока. Далее необходимо проконтролировать, чтобы разъемы лампы находились в чистоте. Электричество идет обычно напрямую от лампы на раму мопеда, в связи с чем ржавчина в точках крепления может быть препятствием для прохождения тока. Если дефект и здесь не обнаружен, то надо двигаться дальше по проводам к аккумулятору и проверять каждое соединение провода и изоляцию проводов по всему маршруту. Провода обычно объединены в один жгут, поэтому без вскрытия жгута один провод проверить сложно. В таком случае рекомендуется искать концы провода (одного цвета) и затем проверять провод. Стоит подумать о приобретении небольшого универсального прибора для измерения небольших сопротивлений и напряжений, поскольку эти приборы стоят вполне приемлемо. Подсоединяя прибор к концам провода, можно проверить, цел провод или нет. Если прибор показывает ноль, то провод цел. Если же прибор показывает бесконечность, то провод где-то оборван.
К самому дорогостоящему оборудованию скутера относятся: стартер, или, иными словами, электромотор запуска двигателя, который пускает двигатель скутера при нажатии кнопки стартера. С таким прибором нельзя обращаться, как с лампочкой, т.е. заменять старый дефектный на новый, если, конечно, у приятеля нет такого же скутера, откуда можно снять работающий стартер и поставить его на свой скутер для проверки. Если такой возможности нет, то лучше все же постараться проверить, все ли провода системы зажигания целые. В отношении системы зажигания необходимо помнить, что на многих скутерах стартер не заработает, если одновременно не нажать рычаги переднего и заднего тормоза (в зависимости от скутера один из них, или рычаг заднего тормоза). По этой же причине стартер может не работать из-за неисправности выключателя стоп-сигнала или дефекта в его цепи. Если после изучения всех проводов цепи тока стартера окончательно определено, что стартер неисправен, то лучше всего его снять и проверить, не заклинил ли он, и можно ли вращать его ось. Если ось вращается, то можно выполнить окончательную проверку путем подключения питания напрямую к стартеру от аккумулятора. Если стартер заработает, то дефект кроется где-то в цепи тока. Если же стартер и теперь не работает, (а на аккумуляторе есть напряжение), то стартер явно неисправен, и его стоит отнести в мастерскую. Стартер можно разобрать и самому, но здесь уже необходимы определенные знания. В фирменную мастерскую по ремонту скутеров стартер, конечно, нести не стоит, а лучше отнести его в обычную электромастерскую, где с ним разберутся. С ремонтом стартера можно не спешить, поскольку на скутерах для подстраховки установлен традиционный кик-стартер, с помощью которого можно запустить скутер.
Говоря о поиске неисправностей и ремонте, с точки зрения владельца "не подверженной ремонту" является электронная противоугонная система, которая на дорогих моделях скутеров встроена в конструкцию скутера в заводских условиях, а к остальным моделям ее можно приобрести отдельно. Если такая система перестает работать, а в книге рекомендаций по уходу не найти, то не стоит браться за ревизию такой системы, поскольку это может повлечь за собой дорогостоящий ущерб. С проверкой и ремонтом электронной противоугонной системы смогут разобраться разве что только мастера из фирменной мастерской по ремонту скутера.
В книге руководства по ремонту и обслуживанию скутера всегда есть схема электрооборудования, которая может помочь при поиске неисправностей. Несколько схем для различных скутеров представлено в 4 главе данной книги. Для начинающего владельца может показаться сложным разобраться в схеме электрооборудования, даже совсем невозможным, но все же стоит заняться их изучением, поскольку знание схем подключения не будет лишним в жизни. В электрических схемах провода помечены разными буквами, которые означают различные цвета, что может сильно помочь при поиске необходимого провода. Эти цвета могут быть различными в изданных в разных странах руководствах, но далее все же представлены наиболее часто встречающиеся цветовые пометки на электрических схемах.
Практически все электропровода, используемые на скутерах, разного цвета; часто помимо основного цвета проводов на них нанесены полоски другого цвета. Если на схеме в качестве цвета проводов представлены, к примеру, Y/W, то это означает, что провод имеет желтый цвет, а полоска -белый. Соответственно буквы Gr/P означают серый электропровод с розовой полосой [светло-красной], и так далее.

Троса управления

На каждом скутере как минимум управление дроссельной заслонкой производится с помощью троса. Если на скутере установлены барабанные тормоза, то и к ним тоже подсоединены тросик(и) от рычага тормоза. В гидравлических дисковых тормозах тросиков, естественно, нет. Троса могут иметь разные дефекты, как-то: внутренняя коррозия, сплющивание оплетки, слишком большой угол изгиба и обрыв жил тросика. Все это мешает нормальной работе тросов и вызывает заедание и жесткость работы. Обрыв троса может, в зависимости от того, о каком тросике идет речь, вызвать остановку или, по крайней мере, затруднить эксплуатацию, поэтому тросики стоит проверять и регулярно смазывать.
Смазка троса - далеко не простая задача, как может показаться, поскольку смазку довольно трудно заставить проникнуть внутрь тросика, под оплетку по всей его длине. Для выполнения этой операции необходимо особое приспособление, а в пластиковой оплетке тросика необходимо проделать небольшое отверстие. Приспособление устанавливается на это место и заставляет витки оплетки расширяться настолько, чтобы смазка проникла внутрь тросика при нажатии поршня приспособления.
Если подобного приспособления нет, то для смазки тросов существует более простой способ. К примеру, пластиковый мешок крепится на оплетке троса липкой лентой с таким расчетом, чтобы смазка не проникала между ним и оплеткой. После этого в мешок заливается масло, затем необходимо ждать до тех пор, пока масло не начнет вытекать с другого конца тросика. Тогда можно быть уверенным, что трос смазан по всей его длине. При замене тросов самым простым и лучшим решением является покупка тросов, предназначенных именно для данной модели скутера - правда, этот вариант один из наиболее дорогих. В магазинах, торгующих запчастями для велосипедов и мотоциклов, в продаже есть тросики и оплетка для тросиков. Из них владелец скутера при наличии определенных навыков может сделать подходящий тросик.


Карбюратор

Даже если часто прочищать и/или заменять топливный фильтр, в карбюраторе со временем накапливаются грязь и вода, в связи с чем его необходимо периодически снимать и прочищать. Несмотря на то, что промывка карбюратора не занесена в рекомендации по уходу и обслуживанию скутера, все же рекомендуется делать это раз в год. Если скутер простоял всю зиму без движения, то для промывки как раз подойдет весенний период, до начала эксплуатации скутера. Карбюратор необходимо снять с мопеда. Для этого необходимо демонтировать все детали, препятствующие доступу к карбюратору (крышки, воздушный фильтр и пр.). После этого можно отсоединять электропровода, шланги, подходящие к карбюратору. При отсоединении или отключении каких-либо проводов или шлангов необходимо запомнить, куда они подсоединены, чтобы не возникало проблем при сборке. Если опасность перепутать что-либо присутствует, необходимо пометить места подсоединения проводов и шлангов, например, краской, чтобы при сборке не было проблем.
После этого снимите крышку золотника и вытащите золотник вместе с иглой. Золотник можно не отсоединять, его можно оставить на тросе. После этого отвинтите болты (или болт) и отсоедините карбюратор от двигателя или от впускного патрубка - при наличии между карбюратором и двигателем отдельного впускного патрубка. Разборку карбюратора начинают со снятия автоматического обогатителя, который устанавливается на многих современных скутерах. Автоматический обогатитель закрыт крышкой, которая, естественно, демонтируется. После снятия обогатителя демонтируется поплавковая камера, расположенная снизу карбюратора и обычно закрепленная на болтах. Встречаются карбюраторы, правда, довольно редко, с несъемной поплавковой камерой - тогда ее снять невозможно. В данном случае демонтируется крышка поплавковой камеры и вынимается поплавок.
Обычно поплавок снимается после того, как поплавковая камера уже демонтирована. Поплавок снимается при удалении из корпуса его оси. С поплавком необходимо обращаться исключительно аккуратно, и нельзя изгибать его части, поскольку поплавок определяет уровень топлива в поплавковой камере, что, в свою очередь, исключительно важно с точки зрения безупречной работы карбюратора и поступающей в двигатель топливно-воздушной смеси.
После снятия поплавка можно снимать игольчатый клапан, через который топливо поступает в карбюратор. С игольчатым клапаном необходимо обращаться осторожно, поскольку даже небольшие царапины или другие повреждения могут стать причиной подтекания клапана, в результате чего будет завышенный уровень топлива и возможна течь карбюратора. После снятия игольчатого клапана топливная трубка, к которой крепится шланг, идущий из бака, продувается под давлением. Таким образом, можно гарантировать, что из канала устранены все попавшие в него соринки. Затем очищается поплавковая камера. Эта работа проводится при помощи бензина и чистой ветоши или бумажной салфетки. Поплавковую камеру необходимо полностью прочистить от всех соринок и наслоений грязи.
При нормальной промывке карбюратора необходимо также очистить главный топливный жиклер, в связи с чем его необходимо снять и после этого продуть все отверстия. Жиклер и прочие каналы карбюратора ни в коем случае нельзя прочищать металлической проволокой, поскольку даже небольшие царапины влияют на расход топлива и соотношение топливной смеси. Поскольку было упомянуто соотношение топливной смеси, то изучим его немного подробнее. О смеси холостого хода мы говорили в 15 параграфе, поэтому сосредоточимся на соотношении смеси, необходимой для рабочих частот вращения. Как уже было описано, для нормального сгорания 1 кг бензина потребуется примерно 15 кг воздуха. Формирующуюся в карбюраторе смесь топлива в основном определяют главный жиклер и игла дросселя, закрепленная на золотнике. На многих карбюраторах дополнительно установлен отдельный съемный распылитель иглы дросселя карбюратора, также влияющий на соотношение топлива. Со временем соотношение топлива может исказиться по причине износа двигателя и карбюратора, но крайне редко стоит приниматься за изменение соотношения смеси. В отношении пропорции самой смеси невозможно дать никаких точных рекомендаций, но обычно слишком обогащенная смесь, т.е. содержащая много топлива, приводит к неоптимальной работе двигателя и черному выхлопу. От слишком обедненной смеси, в свою очередь, происходит перегрев, калильное зажигание топливной смеси и хлопки в карбюраторе. Как слишком обогащенная, так и слишком обедненная смесь снижают мощность двигателя (см. также поиск неисправностей].
Если топливную смесь решили изменить, то легче и дешевле начинать с иглы дросселя карбюратора. На игле как минимум выполнены три точки крепления стопорного кольца, в связи с чем соотношение топлива можно изменять путем перестановки стопорного кольца. Поднятие иглы, т.е. установка стопорного кольца ниже по игле приводит к увеличению объема топлива, вытекающего из отверстия, т.е. обогащению смеси. Опускание иглы, соответственно, приводит к обеднению смеси. Регулировку стоит производить, постепенно перемещая стопорное кольцо на одну канавку и каждый раз контролируя, улучшилась работа двигателя или нет.
Если регулировка положения иглы дросселя карбюратора не возымела достаточного эффекта, или игла не регулируется, необходимо изменять диаметр главного жиклера или распылителя иглы (съемный распылитель установлен не на всех моделях карбюраторов). Диаметр главного жиклера и распылителя иглы указан в набитых на них цифрах. Чем больше его значение, тем больше размер отверстия жиклера, т.е. тем больше он пропускает топлива. Установка жиклера с большей пропускной способностью, следовательно, обогащает топливную смесь, и наоборот. При замене этих деталей необходимо принимать во внимание, что размер главного жиклера определяет работу двигателя при езде на полном газу, а распылитель влияет на работу двигателя на частичном газу. Следовательно, до замены необходимо решить, в каких диапазонах работы необходимо изменение смеси. На некоторых карбюраторах есть так называемые регулировочные жиклеры, в которых изменение их размера производится путем вращения регулировочного винта. Они, однако, не особенно рекомендуются, поскольку регулировка часто сбивается под воздействием вибрации двигателя.
При сборке карбюратора уплотнение поплавковой камеры и прочие, возможно, негерметичные уплотнения следует заменить новыми. Даже если уплотнение выглядит нормально, его все же стоит заменить, поскольку оно может потечь в процессе эксплуатации. Если все же заменять уплотнения не планируется, то необходимо после установки карбюратора при работающем двигателе проверить наличие подтекания. При появлении протечки уплотнение следует заменить, в связи с чем необходимо вновь приниматься за трудоемкую работу по снятию и установке карбюратора. Сборка карбюратора производится в обратном порядке, после чего карбюратор устанавливается на место. Перед установкой крышки золотника полезно проверить состояние троса газа. На тросе не должно быть отслоившихся жил, и золотник карбюратора должен двигаться без заедания при повороте ручки газа. Если это не так, то необходима замена троса. Конец троса со стороны карбюратора отсоединяется путем смешения золотника в сторону крышки настолько, чтобы находящаяся на конце троса бобышка вышла из паза золотника. Для снятия троса со стороны ручки газа обычно необходимо открыть крышку, закрепленную винтами на руле.
Стоит приобретать трос газа, предназначенный именно для данной модели скутера. Тогда он встанет на место и будет необходимой длины. Трос газа регулируется так, чтобы был небольшой свободный ход на холостом ходу, т.е. при нахождении золотника в нижнем положении. Свободный ход все же не должен быть слишком большим, поскольку в таком случае при повороте ручки газа в крайнее положение золотник газа полностью не поднимется, и двигатель не будет развивать полную мощность. Если в карбюраторе нет регулировочного винта золотника и винта смеси, то натяжение троса необходимо производить так, чтобы мотор нормально работал на холостых оборотах. Все же на современных скутерах это встречается довольно редко.
Аватар пользователя
Putin
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 13:15

Re: Техническое обслуживание мотоцикла

Непрочитанное сообщение Prado » 12 сен 2014, 16:14

Цепь мотоцикла - очень важный расходник, его необходимо держать смазаным и чистым.
Зачем смазывать цепь мотоцикла, задают себе вопрос мото любители недавно купившие мотоцикл. Все просто, без смазки цепи - мото цепь будет передавать усилие с одной звезды на другую с потерями, а так же будет изнашивается сильнее сама. Цепь нужно регулярно смазывать и чистить, так как пыль с дороги или песок вылетающий из под калес попадая на нее - увеличивает силу трения а соответственно и износ. Чем смазывать цепь для мотоцикла? Цепь обычно смазывают исходя из бюджета, так как можно, и лучше ее смазывать обычным трансмиссионным маслом 80W90, многие отдавая дань моде и чистоте пользуются баллонами для смазки цепи. Цена балона для смазки цепи варируется от 50 гривен до 200 гривен примерно. Балоны бывают для цепей мотоциклов которые эксплуатируются в городе, на треке, и на кроссовом треке. Соответственно каждая смазка по своему справляется с разного рода загрязнением цепи. Балоны для смазки цепи выпускают практически все фирмы выпускающие и масло для мотоциклов. Градация по качеству смазки где то такая ж как и в масле. Если мазать цепь смазкой ELF то это нужно делать регулярнее чем допустим смазкой Motul , которая будет лучше и дольше держатся на цепи. После того как ваша цепь отдала долг пробегу и времени, и подтягивать ее уже некуда, необходимо заменить цепь желательно со звездами. Для этого необходимо знать маркировку цепи, а точнее размер цепи, а они бывают (из распространенных) 525 цепь, 520 цепь, 530 цепь, 535 цепь. 520 цепь стоит скорее всего на 400ках, и 600ках например Fazer 600, CB... 525 цепь на аппаратах по спортивнее , например спортивные шестисотки. 530 цепь и 535 тая стоит на литровых и свыше литровых мотоциклах, крутящий момент которых 525тая цепь уже не выдерживает. Покупая комплект мотоциклетных цепи и звезд, выбирайте изевстную и надежную фирму напрмер DID, Regina, Sunstar. Цепи DID - это высококачественные японские мото цепи, Regina выпускается в Италии и ставится на большинство Итальянских мотоциклов на заводе, как в принципе и Цепи DID на японских мото производителях. Кроме размера цепи который соответствует классу прочности, необходимо знать длину или количество звеньев цепи. Ставя дешевую цепь на свой мотоцикл, вы рискуете что при больших нагрузках цепь порвется и в лучшем случае просто побежит за мотоциклом раскидывая искрами по асфальту, а в худшем, как же не раз бывало намотается на ведущую звезду и разворотит половину картера двигателя. Уход за цепью. Регулярно мойте цепь керосином, или специальным балоном для смывки цепи. Для этого поставьте мотоцикл на центральную подножку, или мото подкат, прокручивая колесо на несите на цепь керосин брызголкой или щеткой, а жидкость из балона как аэрозолем, подождите от 5 до 10 минут, вытрите цепь ненужной тряпочкой, и повторите еще раз весь процесс. После промывки цепи, когда она просто блестит и на ней нет лишнего мусора, дождитесь пока промывочные жидкости высохнут, и смажте цепь или трансмисионным маслом 80W90, или Шрусом, или балоном для смазки цепи. Масло 80W90 хорошо смазывает цепь, однако оно слетает с цепи, и немного пачкает заднее колесо и близлежащие части. Смазка цепи шрусом дает тоже неплохой результат, однако тоже есть некоторое загрязнения колеса. Балонная смазка немного лучше, так как она прилипает к цепи и поэтому меньше разбрызгивается. Хорошая цепь, за которой регулярно следят, проходит на мотоцикле от 20 000 до 50 000 км, если же за цепью не следить то максимальный пробег будет до 15 000 км.
Вложения
мото цепь.jpg
Всё что ты сделаешь в своей жизни может показаться ничтожным, но крайне важно чтобы ты это сделал! Живи мгновением, люби безоглядно!
магазин мото экипировки и аксессуаров
Аватар пользователя
Prado
 
Сообщений: 1319
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 17:51
Откуда: Москва

Re: Техническое обслуживание мотоцикла

Непрочитанное сообщение Prado » 13 июн 2015, 19:46

Коды краски для мотоциклов!
Краска мото коды:
Вложения
color_table.jpg
Всё что ты сделаешь в своей жизни может показаться ничтожным, но крайне важно чтобы ты это сделал! Живи мгновением, люби безоглядно!
магазин мото экипировки и аксессуаров
Аватар пользователя
Prado
 
Сообщений: 1319
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 17:51
Откуда: Москва

Re: Техническое обслуживание мотоцикла

Непрочитанное сообщение Prado » 13 июн 2015, 19:51

Мануалы, инструкции, парт-листы к мотоциклам, скутерам, квадроциклам.
(manuals, microfiches download)

Выбирите марку:
(chose your brand)

Alfer
Aprilia
Atala
Babetta
Benelli
Beta
Bimota
BMW
Borile
Buell
Bultaco
Cagiva
CCM
Daelim
DB Motors
Derbi
Ducar
Ducati
Gas Gas
Geely
Gilera
GRC
Guo Wei
Harley-Davidson
Hartford
Highland
Honda
HRD
Husaberg
Husqvarna
Hyosung
Indian
Italjet
Jawa
Jordan
Kanuni
Kawasaki
Kinetic
Kinlon
KTM
Laverda
Lem
Malaguti
MBK
Mondial
Montesa
Moto Guzzi
Motorhispania
Munch
MV Agusta
MZ
Peugeot
Piaggio
PGO
Polini
Praga
QingQi
Rieju
Sachs
Simson
Suzuki
Titan
TM
Triumph
Victory
Vor
Voxan
Yamaha
ЗДК (ZDK)
Днепр-КМЗ (Dnipro)
Иж (IZh)
Минск (Minsk)
Молот (Molot)
Тула (Tula)
Урал (Ural)
viewforum.php?f=7
Всё что ты сделаешь в своей жизни может показаться ничтожным, но крайне важно чтобы ты это сделал! Живи мгновением, люби безоглядно!
магазин мото экипировки и аксессуаров
Аватар пользователя
Prado
 
Сообщений: 1319
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 17:51
Откуда: Москва


Вернуться в Технические вопросы и мануалы

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2