Учимся поднимать на заднее колесо И стоппить

Стантрайдинг (stuntriding - трюковая езда на мотоцикле)

Учимся поднимать на заднее колесо И стоппить

Непрочитанное сообщение Storm » 02 окт 2011, 17:08

Полезные советы!
Видео, в общем всё что может помочь






И пусть порою жизнь не справедлива!
Но жизнь игра, Играй красиво!

http://реклама-яндекс-директа.рф
Аватар пользователя
Storm
 
Сообщений: 831
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 19:18
Откуда: Москва

Re: Учимся поднимать на заднее колесо

Непрочитанное сообщение Storm » 02 окт 2011, 17:10

Как поднимать на заднее колесо

Томас Эдисон более 2000 раз опаливал хлопковую нить, пытаясь изобрести нить накаливания. В конце концов он сказал: «Я нашел 2000 неправильных способов. Осталось найти один правильный». Цитата не точна – инет закончился ))))

Предисловие автора
Так, в качестве первых слов, скажу, что никогда не ездил на заднем колесе (ни на велике, ни на чем-либо другом). Понятие «балансировать» абсолютно новое для меня. Сразу оговорюсь – нижеизложенный текст не библия станта, а всего лишь мои личные наблюдения и опыт. Надеюсь, что он Вам поможет.
Много раз, практически постоянно, я слышал/читал, что прежде, чем поднимать на заднее колесо, вообще, пытаться что-либо сделать на байке неординарное, необходимо вкататься. У меня сразу возник вопрос: «Как я пойму, что вкатался?». Какого-либо рационального ответа на этот вопрос я не получил до сих пор, однако, выработал свой ответ, который вполне меня устраивает: «Когда передвижение на двух колесах становится неинтересным».
Ну, что ж. «Неинтересно» стало через 2-3 месяца, как я взял свой первый в жизни мотоцикл – Yamaha YZF-R6 2007 года. Впоследствии, я понял почему – потому что вообще не умел ездить на мотоцикле хоть как-нибудь ))) Но тогда, естественно, я об этом не знал (спасибо PRT-Moto, в особенности Марику )) ) .
Я призываю Вас понять, что именно Вы хотите от байка? Среди моих друзей не мало тех, кто любит просто быстро катать. Гораздо меньше из них умеют это делать и катают агрессивно. Но поднимать на заднее колесо не стремятся/не хотят/боятся – уж не знаю, какие причины. Эти люди любят вкорячить 300 км/ч по городу, их прет скорость, разгон и т.д. Я не говорю, что это плохо. Мой байк выдал на Киевском 263 км/ч. Если бы он ехал 350, будьте уверены, я бы отжал их все.
Но ведь куда приятнее ездить агрессивно и при первой возможности поднимать на заднее? Я помню свое лицо, когда я в режиме «ракеты» разгоняюсь на второй, а в этот момент меня объезжает Серега на заднем колесе. ))) Это перевернуло мое сознание окончательно, сомнения исчезли, я решил, что нужно научиться контролировать байк так же.

Теория
Итак, есть мотик, есть Вы, есть желание учиться ездить на заднем. Какова конечная цель? Я поставил для себя целью научиться ездить в балансе, т.е. в такой точке, в которой не надо ни прибавлять, ни убавлять газа, чтобы ехать в равновесии.
Что такое Wheelie? Это езда на заднем колесе. Однако, можно поднять колесо на 10 см и ехать весьма немаленькое расстояние на литровом подхвате (спасибо R6 2007 )))))) ). Можно поднять байк в точку баланса и ехать «пока не кончится бензин» ))). Но и то и другое – это Wheelie. Хотелось бы сразу пояснить, что для меня Wheelie – это езда в точке баланса, что, в принципе, отражает мою цель. В любом случае, чтобы Вы ни ставили себе целью: эффектно уйти со светофора или ехать на заднем «отсюда и до послезавтра» - я постараюсь Вам помочь.
Открываем Internet, читаем литературу. С легкостью находим гайд Serjik’-a. Ознакомились с ним, вопросов пока никаких не возникает. Смотрим на Youtube MCN Guide Wheelie – них**а не понимаем, что там этот рэпер толкает, но все равно улавливаем хоть что-то. Далее, на Youtube есть очень полезные видео, которые выложил чел с ником downshift83, называются ”Wheelie Tips”. Катает он на Каве ZX6-R. Всего 4 видео – очень познавательно и реально помогает с осознанием того, что не только Вы сталкиваетесь с этими идиотскими проблемами ))))). Суть видео – человек учится поднимать на заднее колесо и постоянно комментирует, что он делает, как он делает, почему получается так или иначе. Полезно, в общем.

Как я учился
Почитав/посмотрев/послушав мнения, я решил, что надо сразу учиться правильно, т.е. дергать со сцепления (Clutch Wheelie), а не с газа (Power Wheelie). По большей своей сути, это диктовано тем, что у меня R6, а не R1. Поднять с газа ее можно, но нужно ловить инерционный момент с раскачки (загрузка/разгрузка передней вилки). Эту технику я описывать здесь не буду. Нам нужно поднять байк со сцепления.
Самый частый вопрос: «На каких оборотах происходит поджим сцепления?» Не могу на него ответить, потому что никогда не смотрел на тахометр. Все по ощущениям.

Начнем.
Выбираем площадку/дорогу с отсутствием помех или того, куда можно очень весело притормозить головой )))))) и отъехать на тот свет тут же. Греем резину для наилучшего сцепления: достаточно просто чуть покатать кругами. На светофоре, например, резина не успевает остыть после подъезда к нему, поэтому дергается легко.
Не стоит забывать про защиту. Думаю, что, наверное, здорово делать Wheelie в трусах, но хотелось бы делать этот трюк больше одного раза, поэтому одеваем шлем, чтобы с головой все было норм, перчатки (я без них как-то неуверенно себя чувствую ))) ), боты, чтобы байком кости не раздробило, штаны и куртку, чтобы смотрелось не по-идиотски (отдельно шлем, перчи и боты), а полным красивым комплектом )))))))))) Одеваем защиту спины (если хотим безопасно полетать на спину).
Итак, мы готовы.
Я дергаю байк следующим образом. Открываю ручку на разгон, байк начинает разгоняться (самое-самое начало), как только чувствуем, что пошла тяга, производим следующую комбинацию одним приемом:
1. Поджимаем сцепление
2. Даем газу
3. Быстро отпускаем, практически бросаем сцепление
ONE QUICK MOTION
И «Оооо, ахуительно, (японо-мать)!» - переднее колесо оторвано от земли.
Не забываем «выкатывать» байк, т.е. дергаем не с места, а когда байк находится в движении, и, более того, под тягой, т.е. в каком-то разгоне. Самое сильное, что меня в свое время затормозило – я разгоняю мотоцикл, приостанавливаюсь (держу ровный газ), чтобы морально подготовиться к рывку, и пытаюсь дернуть байк. Итог: байк поднимается не более, чем 15см. Бесит очень сильно, особенно, когда Вы в ступоре и не можете понять, почему он не дергает выше.
Все очень просто: берем разгон (условно на 10% открываем газ), дальше описанные 3 пункта, как одно движение (т.е. к исходным 10% газа добавляем еще 40%, в итоге 50%), и байк поднят. Если выкатывать байк, то он поднимается играючи. Регулируем скорость отпускания сцепления и прибавления газа, для набора нужной точки подъема.
Сразу оговорюсь – проценты открытия газа, которые я здесь привел – это условные обозначения, введенные с целью объяснить, что байк должен находиться в разгоне, что физически весьма несложно: для того, чтобы легко поднять переднюю часть, необходимо, чтобы задняя часть была загружена, а это легче всего достигается разгоном (ну, или вторым номером )))))))) ). А, да! Я описываю методику подъема сидя! Не стоя на задней лапке, ни на бугеле, ни со вторым номером (хотя… )))) ), ни Chair Wheelie или его производные! Просто тупо сидя )))

Теперь о деталях
Как только мы отрываем колесо от земли – перед нами первый этап Wheelie. Это подъем колеса до первой промежуточной точки (градусов 10-15). Это та точка, до которой байк очень не хочет подниматься. Именно для подъема на эту точку нужно давать так много газа ))).
Как ее определить?
По ощущениям. Например, мне было стремно сразу задирать байк «высоко», потому что уж слишком резво он пытался меня «перевернуть», как мне тогда казалось. Поэтому я стал плавнее отпускать сцепление – подъем стал плавнее и более предсказуемый. Но после какого-то момента байк начинает резко валить вверх (как при Power Wheelie). Причем настолько резко, что после нескольких таких произвольных разов, Вы выкурите ни одну сигарету ))))))). Это и есть первая точка. После нее, байку нужно куда меньше тяги, чтобы продолжать подъем.
На этом этапе я остановился достаточно надолго, иногда пробуя поднять его чуть выше. Выглядит смешно, но по ощущениям круто )))))))). Если байк задирается выше – закрываем газ (ну, на этом этапе). Т.е. в конце концов, закрываем газ, когда срабатывает внутренний датчик «ж*па» ))))))), т.е. тогда, когда Вы думаете, что уже шлемом скребете асфальт ))). Так проходят первые дни (у меня было так, по крайней мере). Далее, после того, как Вы реально устали от этого, и это стало неинтересно, начинаем задирать байк выше. Это этап номер два.

Второй этап
С легкостью уже подняв байк до первой точки, не отпускаем газ и смотрим, что же будет дальше. Тут такие советы – просто можно поубавить тяги, либо упереть байк в «технологическую стену» под названием «задний тормоз» (см. раздел «Фетиш»). На втором этапе я дошел до того, что поднимал байк выше первой точки, закрывал газ по датчику «ж*па», байк начинал камнем падать вниз, я тут же открывал газ (достаточно сильно) и пытался поймать в этот момент кайфовые ощущения. Омрачены они следующими моментами: реально ехать при таких действиях очень сложно; если резко закрыть газ, говорят, что можно потерять сознание от удара шлемом о бак, когда байк падает на переднее колесо )))))))))))))))))))))))))))))))). Хотелось бы на это посмотреть )))))).
Поднимаем подобным образом байк все выше и выше, притупляя наш датчик. Дальше, понимаем, что чем ближе мы к точке баланса, тем меньше байку нужно тяги, чтобы ехать в равновесии.

Третий этап (точка баланса или очень от нее недалеко ))) )
Тут я сначала прошел через своеобразный фетиш – подкатываем байк перпендикулярно к бордюру так, чтобы заднее колесо в него уперлось. Садимся на него, а трое Ваших бравых друзей руками задирают байк в точку баланса. Реально охуеваем, насколько она высоко )))). Опускаем, заводим байк, едем пробовать.
Я для себя наметил ориентиры. Их всего два:
1. Панель приборов. Я добился того, чтобы она у меня была на уровне глаз.
2. При правильном исполнении Wheelie дорогу них**а не должно быть видно ))) Это мне предстоит.
Варианты такие – подрываем байк на заднее, панель доходит до глаз, положение точки баланса контролируем продольным перемещением тела. Т.е. чем ближе Вы прижимаетесь к баку (а это скорее всего интуитивно по первости), тем выше Вам нужно поднять байк, чтобы он стабильно ехал в таком положении. Поэтому просто при подъеме отклоняемся назад (выпрямляем руки), тем самым занижая точку равновесия. Более того, подняв байк «до панели», будем так это называть (когда панель на уровне глаз), ювелирно контролируем тягу. Тут главное спокойствие. Просто аккуратно уменьшаем/увеличиваем тягу для того, чтобы добиться спокойного прямолинейного движения. Я дошел вот до этого. Как дальше что-нибудь изменится – тут же отпишу )))

Ощущения переворота
С самого начала, датчик «ж*па» просто не дает покоя, скот ))). Все время кажется, что вот-вот перевернешься. Это нормально. Все через это проходят. Тут нет советов. Просто через это надо пройти.

Спасаем зад
Всегда помним, что правая нога готова нажать на задний тормоз, если что. Поэтому ногу держим на стреме, так сказать )))

Фетиш (разные способы)
Есть разные способы, которые я попробовал, чтобы, наконец, понять, сколько мне еще мучить свои нервы и байк, пытаясь найти верный способ подъема. Тут я их опишу:
1. Садимся вторым номером с человеком, который спокойно чувствует себя в точке баланса (Спасибо, Серега) ))) Понимаем, что точка ой-ой-ой как высоко.
2. Упираем байк в бордюр, парни поднимают байк в баланс, висим и понимаем, как это высоко и неудобно получается. )))
3. Поднимаем байк на втором/третьем этапе, ломаем внутренние страхи и не закрываем газ, а вместо этого начинаем контролировать положение байка задним тормозом. Я понимаю, что это не совсем верно, но таким образом я учился использовать задний тормоз в свече, поскольку (по секрету сказать) моя истинная цель – Slow Wheelie ))). А там уж он очень как нужен, как народ говорит ))
4. Просим кого-нибудь сфотографировать/снять на видео Ваши потуги, чтобы воочию увидеть насколько невысоко вы едите )))))), и что, самое главное, до земли еще далеко.
5. Поднимаем байк в солнечную погоду, когда солнце светит от Вас со стороны плеча и немного сзади. Таким образом по своей тени мы определяем свой прогресс.

До чего должно дойти
В итоге, должно получиться так, что у Вас не будет деления Wheelie на этапы. Вы одним быстрым движением поднимаете байк сразу к точке, а там уже контролируете положение байка телом/газом/тормозом/ментально, если сможете )


Удачи
И пусть порою жизнь не справедлива!
Но жизнь игра, Играй красиво!

http://реклама-яндекс-директа.рф
Аватар пользователя
Storm
 
Сообщений: 831
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 19:18
Откуда: Москва

Re: Учимся поднимать на заднее колесо И стоппить

Непрочитанное сообщение Prado » 28 ноя 2011, 02:03



Всё что ты сделаешь в своей жизни может показаться ничтожным, но крайне важно чтобы ты это сделал! Живи мгновением, люби безоглядно!
магазин мото экипировки и аксессуаров
Аватар пользователя
Prado
 
Сообщений: 1319
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 17:51
Откуда: Москва

Re: Учимся поднимать на заднее колесо И стоппить

Непрочитанное сообщение Storm » 01 дек 2011, 19:48

Стантрайдинг
Эффектно тронуться со светофора на заднем колесе, остановиться на следующем светофоре на переднем, прохватить по улице, красуясь своим модным новым комбезом и мотом - это получается у многих, но речь не об этом, это сложно назвать стантом, даже с натяжкой.

 Пожалуй, начну со своей истории, чтобы каждый смог провести какие-то аналогии и подумать, нужно ли оно тебе.

Впервые поднять мотоцикл на заднее колесо мне удалось спустя месяц езды на двухколесном друге. Это был обычный вечер, но домой совсем не тянуло и рядом с домом была подходящая прямая. Мои тренировки длились ровно столько, насколько хватило бензина (очень рад, что бензин закончился раньше мотоцикла). Но поднять мотоцикл на заднее колесо не есть сложность, сложность в контроле, тут у меня и возникли вопросы, и думаю, я был не одинок в этом вопросе. Для долгой и красивой езды на заднем нужно словить баланс, а он ой как не близок. Думаю, это понимал каждый, когда начинал. Я старался и у меня что-то получалось, что-то нет, но прогресс был. И тут я сделаю первое отступление, чтобы каждый задумался, что дороже - подготовить мотоцикл под стант или ездить в таком виде как он есть.

Скажу сразу, что первое мое падение было не в первый год, так как до заветного баланса в тот год я так и не дошел.

Но оно было, и скажу откровенно, мне повезло: я был в комбезе, падая, мой мотоцикл никого не зацепил, но и в целом пострадал только пластик, глушитель и колесо. И тут мы начнем считать: покупка пластика – 18000 + колесо 9000 + задний стоп 2000 + клипон с пультом 3000 я ещё не дошел до мелочей, просто считать уже не хотелось, но уже понял, что попал.

Теперь другая чаша весов, где основная подготовка мото под стант: клетка от 100$ если вы ее делаете сами, и примерно до 300$ если заказали то, что вам нужно + 150$ замена тормозных шлагов + 100$ замена клипонов на кроссовый руль, более подходящий для станта.

 

Оставить пластик или снять и гонять без него - это дело ваше, но на этом тоже можно экономить. Посчитав, можно понять, что подготовить технику для станта обойдется дешевле, чем чинить то, что может сломаться на стоковом мото.

Ещё немного о себе, я езжу на Suzuki gsx-r 750 k7 но это совсем не значит, что этот мото идеален для станта. И снова отступление: что же выбрать вам для станта, если такой выбор стоит. Мировой опыт показывает, что народ ездит абсолютно на всем, но все же предпочтения есть. Америка отдала его Cузуки и Xонде, Европа также Xонде, Cузуки и  Кавасаки, но это совсем не значит, что на других марках мотоциклов не ездят или они хуже… я думаю это дело симпатии и распространенности. Все же если заниматься сугубо стантом, я бы остановил свой выбор на мото с кубатурой 600сс – он и легче и все же дешевле. А подниматься на заднее колесо он будет не хуже литра, но для этого вам нужно будет все лишь заменить звезду.



Надеюсь ничего не забыл, а если что-то и забыл, то в продолжении темы о станте я постараюсь это рассказать.

 
И пусть порою жизнь не справедлива!
Но жизнь игра, Играй красиво!

http://реклама-яндекс-директа.рф
Аватар пользователя
Storm
 
Сообщений: 831
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 19:18
Откуда: Москва

Re: Учимся поднимать на заднее колесо И стоппить

Непрочитанное сообщение Prado » 09 дек 2011, 02:02

Wheelie (Полное руководство по езде на заднем колесе)!

Для начала необходимо сказать, что всё изложенное здесь является моим личным опытом и опытом других моих знакомых стантрайдеров. Следование следующим советам не поможет вам избежать падений, вывихов, растяжений или даже переломов, но все таки это будет более безопасно, чем если бы вы обучались этому сами.

Подготовка байка к езде на заднем колесе.

Масло:
Много байков страдает масляным голоданием при длительных прохватах на заднем колесе и постановке байка на 12 часов с заведенным двигателем.. Особенно известны этим Джиксеры и CBR 900RR (модели ’93-’95годов 895см3, двигатели серии SC-28)*. Предохранить мотор от масляного голодания можно передвинув маслозаборник ближе к задней стенке картера или перелив масло выше положенного уровня (обычно до максимально предусмотренного уровня).* Я и некоторые другие стантрайдеры доливаем на 1 литр масла больше нормы. Перелив масла кажется не создает проблем Хондам, но я читал, что бывали проблемы с джиксерами. (Так оно и есть, но не для всех моделей. При переливе масла в модели с 2001 года начинаются проблемы с пробуксовкой сцепления, из-за чего мотоцикл теряет тягу и категорически отказывается подниматься на заднее колесо. Но в тоже время перелив масла никак не сказывается на моделях SRAD ’98 - ’00 годов.)* Так что лучшим выходом для джиксера было бы установить удлиненный маслозаборник.
Коробка передач:
Для обучения особой подготовки или переделки мотоцикла не требуется. Почти каждый спортбайк встает на заднее колесо с первой передачи без проблем. Если ваш байк не встает на первой передаче в свечу, то дело тут не в байке. Высокие передачи не нужны, до тех пор пока вы не начнете ездить на заднем колесе сидя на баке - High Chair Wheelie (и то на слабых мотоциклах), езду в свече без рук и по кругу.

Покрышки:
Когда вы делаете вилли на высоких скоростях, то у вас сзади должна стоять хорошая резина (никаких Kings Tire и туристических баллонов). Покрышка с просматриваемым, а то и прощупываемым кордом может создать опасные колебания. Я пробовал делать вилли на колесе, из которого лез корд, и это приводило к сумасшедшим колебаниям байка и сложности в нахождения точки баланса. Новая покрышка полностью устранила эту проблему. Снизьте давление в шине ниже нормы.
Для езды в свече на скорости свыше 30 км/ч, сделайте давление в шине между 1,4-2,1 атм.
Для езды в свече на скорости ниже 30 км/ч 0,84 – 1,4 атм.
А вообще оптимальное давления для езды на заднем колесе. 1,2 -1, 4 атм. Более низкое давление в покрышке сделает езду в свече менее стабильной.

Датчик падения:
Большинство (или все, я не уверен) байков с инжектором, оснащены таким датчиком. Он может выключить мотор, если вы поднимете мотоцикл в свечу очень высоко. Датчик должен быть отключен. На Хондах это лечится просто. Надо отрезать провода, идущие к датчику, и перемкнуть их между собой, а оставшийся провод заизолировать.Для джиксеров этот метод не работает. Медное кольцо в сенсоре должно быть удалено, или заизолировано чем-то вроде силикона.

Выхлопные трубы:
если вы обучаетесь езде в свече на 12 часов, то трубу (ну или трубы) придется укоротить. На некоторых байках трубы касаются земли в тоже время, когда и хвост. Если труба зацепится за землю, то это может привести к падению. Я бы даже сказал что неминуемо приведёт к падению.* Трубу можно укоротить, просто отрезав кусок от нее и приварив или приклепав наконечник обратно на нее ил же попросту купить.

Рулевой демпфер:
Демпфер, в принципе, необязателен для исполнения вилли, но иногда он может спасти от падения. Когда вы опускаете переднее колесо на землю, и колесо стоит не прямо, то может начаться расколбас, который возможно приведет к падению. Если вы контролируете опускание колеса и его положение при касании земли , то можно обойтись без демпфера. Но лучше чтобы он был.

Дуги:
В процессе обучения езде на заднем колесе вы скорее всего будете ронять свой байк. К гадалке не ходи.* Дуги обеспечат самую лучшую защиту на которую вы можете рассчитывать. Они конечно сэкономят немало денег, но не защитят ваш байк полностью в случае падений.
MXD Cage
Racing 905 Cage
Powers Cages
Freestyle Ingenuity Cages
Wicked Crew Extreme Team's Cages
Дуги также можно сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Бугель (рамка 12 часов):
Ставьте бугель, если планируете обучаться вилли 12 o’clock. Существует два мнения, стоит ли обучаться езде в вилли с бугелем или же лучше без него. Мой совет: ставьте бугель, но помните, что удар железом об асфальт гораздо жестче, чем пластиком. Но пластик стоит гораздо дороже. Тут на помощь может прийти такое решение: надо поставить на место , сделать самому или обратиться в свой мотосервис.

Защитная экипировка:
Обязательно одевайте шлем, куртку, перчатки и другую защиту, если хотите после падений продолжать кататься. (От себя посоветую прикупить джинсы пошире и одевать под них наколенники. Также очень полезная штука «черепаха», ну или по-грамотному полная защита торса.)*

Прежде чем делать вилли на байке.
Если у вас есть квадроцикл или кроссовый мотоцикл, то лучше будет для начала потренироваться на них. Вы научитесь контролировать газ и поймете где находится точка баланса, это вам очень поможет в обучении езды на заднем колесе на полноразмерном мотоцикле.
Итак если вы готовы учиться езде на заднем тогда:
1.Убедитесь, что работает задний тормоз и лапка тормоза установлена в удобное для вас положение;
2. Проверьте как натянута цепь. Свободный ход должен быть 3-4 см. Помните, что недотянутая цепь может соскочить и доставить много неприятностей, а перетянутая цепь быстрей сожрёт звезды и может порваться;
3. Убедитесь, что в подножках нет трещин, и все болты затянуты как следует.

Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.


Почему метод поднятия байка в свечу сцеплением лучший метод.
Подъем сцеплением - наилучший метод поднятия байка в свечу, потому что всегда достаточно мощи, чтобы поднять мотоцикл на заднее колесо. В тоже время это ведет к чуть более быстрому износу дисков сцепления. Что не касается цепи. Я никогда не слышал о каких-то проблемах с цепью в результате дополнительных нагрузок. Есть много преимуществ у метода подъема сцеплением, над методом подъема газом:
1.Этот способ позволяет поднять байк в свечу, который не может быть поднят с газа;
2.Вы можете ехать в свече на более низких оборотах, соответственно на более низкой скорости. Это позволяет новичкам удерживать байк дольше в свече и точке баланса. А также получать менее болючие травмы*;
3.Подьем происходит более предсказуемо. Это следует пояснить. Когда происходит подъем газом, перед поднимается относительно медленно. Когда перед поднимается над землей примерно на метр, происходит резкий скачок вверх, так как газ почти полностью открыт. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Когда подъем сцеплением сделан правильно, перед поднимается почти сразу к точке баланса, а там высоту подъема можете контролировать уже газом и/или положением тела. После небольшой практики, подъем сцеплением станет очень стабильным и совсем не страшным.
4. Все профессионалы поднимают байк сцеплением. Вы хотите быть похожими на них, не так ли?


Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка. Если байк не встает со сцепления, то поможет рывок. Сделайте его в момент отпускания сцепления и отклонитесь немного назад.


Переключение передач.
Я не рекомендую переключать передачи во время езды в свече, если нет возможности использовать сцепление. Переключение передач в свече тяжело для коробки передач. Также, если вы ошибетесь с включением передачи, то байк очень резко опустится на переднее колесо, что вредно для перьев вилки. Мой совет: обучаться езде в свече на одной передаче, без переключений.

Как правильно опускать переднее колесо на землю.
Удерживайте газ, пока переднее колесо не коснется земли. Если необходимо быстро опустить переднее колесо на землю, то сначала закройте газ. Когда колесо пойдет вниз, то откройте газ. Тогда приземление будет мягким.

Как поехать в свече новичку. Пошаговая инструкция.
1.Снизьте давление в шинах до 1,2-1,4 атм.
2.Включите первую передачу.
3.Разгонитесь до 20-25 км/ч.
4. Выжмите сцепление.
5. Добавьте немного газа и бросьте сцепление .
6. Повторите шаг 5 , увеличив обороты, пока переднее колесо не приблизится к точке баланса.
7. Уменьшите газ, если колесо превысило точку баланса.
8. Мягко нажмите и отпустите задний тормоз.
9. Удерживайте газ, пока колесо не опустится на землю.

Баланс продольный (вперед-назад) в свече.
Балансирование вперед-назад контролируется газом и задним тормозом. Очень хорошо поучиться сначала на квадроцикле или кроссовом мотоцикле. Если переднее колесо находится перед точкой баланса, то вы должны увеличить вашу скорость. Это можно компенсировать большим газом. Если вы прошли точку точку баланса , то используйте задний тормоз или торможение двигателем , чтобы вернуться к ней. Точка баланса - такое положение байка в котором не надо, ни увеличивать скорость, ни уменьшать ,чтобы остаться в том же положении. Высота точки баланса зависит в основном от скорости езды в свече. Чем больше скорость, тем ниже точка баланса. Точка баланса также зависит от распределения веса мотоцикла и расположения на нем мотоциклиста. Целью езды в свече на балансе, является удержание мотоцикла в точке баланса как можно дольше. Это осуществляется за счет открытия и закрытия газа, и подтормаживанием задним тормозом, если требуется. Со временем вы научитесь удерживать байк в свече, плавно работая газом/тормозом.

Баланс поперечный (право-лево) в свече.
Баланс такого рода регулируется положением вашего тела на байке. Очень полезно потренироваться на велосипеде, кроссовом мотоцикле. Когда мотоцикл едет в свече на скорости свыше 35 км/ч, то он находиться в равновесии. Если скорость меньше, то приходиться балансировать телом. Принцип довольно прост. Быстро переместитесь на ту же сторону, в которую байк падает. Для примера, если байк клонится влево, то переместитесь влево. Это движение заставит байк повернуть влево, компенсируя его наклон.

Предотвращение/остановка расколбаса после вилли.
Из моего опыта, я думаю, что расколбас после приземления переднего колеса может случиться из-за изношенной покрышки (с большим плоским пятном контакта), неплавной работы газом и/или каких либо движений телом. Расколбас после приземления со свечи на низкой скорости, происходит из-за высокого давления в заднем баллоне и/или потери поперечного равновесия.

Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.

Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.

Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
Всё что ты сделаешь в своей жизни может показаться ничтожным, но крайне важно чтобы ты это сделал! Живи мгновением, люби безоглядно!
магазин мото экипировки и аксессуаров
Аватар пользователя
Prado
 
Сообщений: 1319
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 17:51
Откуда: Москва

Re: Учимся поднимать на заднее колесо И стоппить

Непрочитанное сообщение Prado » 09 дек 2011, 02:06

Stoppie или Езда на переднем колесе.

Положение тела на байке специфическое , держа тело на байке по центру и стремясь сохранить баланс в стоппи. Вы должны сидеть ровно по центру байка, смотреть вперед, плечи ровные , а руки напряжены. Перенося вес тела вперед рывком вперед ,вы делаете возможным подьем заднего колеса . Однажды вы разгонитесь и ,правильно сидя на байке, выжмите сцепление и нажмете на тормоз. Можно нажимать сначала сильно , около 80 процентов от полного усилия , затем уменьшив давление на рычаг тормоза , когда байк встал на переднее колесо . Перенос веса очень важен. Перед началом торможения переместитесь вперед , загружая переднее колесо. Перемещение начните с середины сидения , перемещая плечи вперед-вверх и скользя по сиденью вперед к бензобаку , до тех пор пока почти не перестанете сидеть на сиденье. Когда передвинулись вперед , то держите тело ровно , насколько это возможно. Держите руки и локти прямо, так как любое изменение их положения неумышленно приведет к изменению положения байка. Как только зад байка начнет подниматься вверх , постепенно отпускайте тормоза , т.к. вы приближаетесь к точке баланса. Чем дольше вы жмете на тормоз , тем выше поднимается колесо. Вы почувствуете, что находитесь около точки баланса , когда заднее колесо будет находиться в воздухе , не делая попыток подняться вверх или опуститься вниз. Я стал проезжать в точке баланса гораздо дальше , используя тормоза не более ,чем на 5 процентов. При выполнении обычного стоппи , вы не должны задумываться об управлении , только держите руки прямо и сидите ровно. Только когда вы начнете действительно далеко проезжать на переднем колесе , то тогда стоит задуматься о управлении байком в таком положении. Различие между 50 метровым роллинг стопи и 200 метровым только в управлении байком. Управление байком во время роллинг стопи , точно такое же , как и в обычном положении, т.е. контрруление. Если хотите повернуть направо , то нажмите на правую ручку и байк повернет направо .Чем выше задран байк , тем легче им управлять . Для обычного стоппи едете до полной остановки , затем опускается колесо на землю, вы отпускаете сцепление и снова едете . Вы всегда должны держать тело ровно в момент касания колеса земли. Любые ваши движения во время роллинг стопи , добавляют нюансы в управление байком. Не волнуйтесь , если вы не добираете 8-10 градусов до точки баланса , вы можете продолжать движение без хайсайда. Иногда я нажимаю задний тормоз перед тем как опустить заднее колесо . Это останавливает болтание цепи и натягивает ее , позволяя приземлить колесо без удара цепи. Беззвучное приземление– маленькая стильная фишка.

Разворот на переднем колесе на 180 градусов.

Stoppie или Езда на переднем колесе.

Перед тем как начать пробовать делать это, вы должны научиться просто ездить на переднем. Я сам не брался за разворот 180 пока не научился просто ездить. Теперь когда вы уже умеете просто ездить, умышленно добавляйте движение рулем таким образом, чтобы жопа мотоцикла начинала описывать круг. Тут надо обратить внимание на то, что очень важна скорость при которой начинается это движение. Варианты слишком медленно или быстро не подходят. Подбирать советую опытным путём. Итак как делать 180: поднимаем мотик на переднее в точку баланса и едем прямо. Когда вы будете делать 180 баланс уже не будет необходим. тут больше внимания стоит уделить рулению. Но помните, чем выше жопа, тем легче рулить и тем плавнее жопа заходит на круг. Короче уже едем, теперь начинаем поворот при помощи очень интересного приёма - контрруление. Главное усилие надо приложить именно на руль - тут может потребоваться сила - для того чтобы жопа начала поворачивать. И следите за положением тела, вы должны всегда быть "над" мотоциклом чтобы контролировать поворот, а не поворачивать вместе с ним.

Стоппи с одной рукой .

Stoppie или Езда на переднем колесе.

Сделайте обычное роллинг стопи и когда байк приблизится к точке баланса , уберите левую руку с руля. Это довольно легко. Суть этого трюка в том, что надо очень крепко держать руль правой рукой и не дать байку уйти в сторону ,когда вы убираете левую руку с руля .Когда убираете левую руку с руля , то вы должны быть абсолютно уверены ,что ваша правая рука не дрогнет. Не держите ее полусогнутой , иначе получите нехилый расколбас и упадете. Помогайте удерживаться себе на байке ногами , т.к. одной рукой вы себя не удержите на байке ровно. Для того чтобы это сделать , вам нужно весь свой вес перенести на бак и уцепиться за него , обхватив его коленями , так чтобы вы не давили рукой за руль. Я всегда включаю нейтральную передачу при выполнении этого трюка , чтобы не опускать байк с отпущенным сцеплением без контроля сцепления левой рукой.

Высокое кресло .

Stoppie или Езда на переднем колесе.

Этот трюк только для продвинутых стантрайдеров. Самый жесткий момент в этом трюке , это посадка на бак ,чтобы ноги были спереди мотоцикла. Это нужно делать очень быстро . Я прыгаю прямо с подножек на бак. Кладу руку на ветровое стекло , примерно чуть правее середины и прыгаю вверх и вперед , ноги перенося вдоль боков мотоцикла и кладу их на ветровое стекло. Рука на ветровом стекле является ограничителем моего прыжка вперед. Это выглядит реально круто , но на самом деле я передвигаю свою задницу всего на 15 см вперед .Другой рукой вы можете делать что хотите- я обычно махаю ей ,как клоун на родео. Однажды вы поднимете байк в стоппи , держась за рукоятки и сидя на баке , но основной упор придется на ветровичок. Важно , что бы пластик выдержал весь ваш вес. “Высокое кресло” требует меньшего начального усилия на тормозах , т.к. хвост байка поднимается вверх гораздо быстрее. Вы не должны думать о переносе веса тела вперед , весь ваш вес загружает переднее колесо постоянно. Заднее колесо также не поднимается высоко, как при обычном стоппи – точка баланса находится ниже. Стоппи “ногами вперед” имеет тенденцию быть короче , чем обычное , т.к. труднее контролировать хвост байка. Вы не можете держать байк коленями и держите их впереди себя. По факту , вы даже не можете контролировать прямолинейность движения в таком положении. Вы не должны полностью останавливаться во время выполнения “Высокого кресла ” , всегда оставляйте небольшой запас по скорости , чтобы успеть слезть с бака до полной остановки.

Стоппи “без ног “ .

Stoppie или Езда на переднем колесе.

Когда вы начнете практиковать роллинг стопи , то стопи “без ног” наиболее легкая разновидность роллинг стопи. В основном тоже самое ,что и при обычном стопи , но вы держите весь свой вес руками и не держите коленями бак. В основном посадка та же , что и при обычном стопи. Практикуйте стоппи и изгиб ваших коленей постепенно, легкость ваших рук и ног – лучший путь обьяснить вам что вы готовы убрать ноги с подножек , если верхняя часть тела находится в правильном положении и все остальное под прямым углом. Поскольку вы не должны думать о перемещении руля, когда вы убираете ноги с подножек , то стопи “без ног” намного легче ,чем стопи с одной рукой и вы можете выставлять ноги в стороны намного быстрее , чем убирать руку с руля. Только помните , не убирайте ноги до тех пор ,пока не упретесь в бак, иначе можно повредить себе кое что J .

Подготовка к стоппи .

Сознаюсь : я никогда не настраивал переднюю вилку на своем GSXR 750 ’00 . Я сам по себе некрупный парень и заводские настройки полностью устраивают меня. Только убедитесь ,что у вас достаточный преднатяг пружин и сжатия демпфирования , так вы не окажетесь в ситуации ,что вилка полностью сжата , а вы едете на переднем колесе. Так вы можете перевернуться. Спустите давление в передней шине до ~1,7-1.8 атм ,что даст вам большую площадь контакта с дорогой и поможет поднимать моц в стоппи лучше .Армированные тормозные шланги очень рекомендую поставить и для большей чувствительности я использую колодки Ферродо . Проверяйте тормозную систему постоянно – особенно , если делаете стопи с большой скорости или делаете много стопи. Я специально посадил на фиксатор резьбы все болты фиксирующие тормозной суппорт на вилке. Я люблю немного развернуть клипоны пошире - более широкая позиция дает больше возможностей управлять и позволяет более удобно держаться. И всегда , всегда ставьте рулевой демпфер ! Расколбас во время роллинг стопи очень хреновая вещь .



С чего начать .

Большинство людей думает , что лучший способ научиться делать стопи , это детское стопи – ну вы знаете , разогнаться до 10 км/ч и резко нажать на передний тормоз , зад мотоцикла резко подскочет вверх . Передняя вилка очень резко сжимается и разжимается , так очень легко сорвать перед мотоцикла , перевернуться вперед и пробить вилку . Лучший способ сначала быстро , а затем медленно и плавно нажимать на тормоза. Когда вы почувствуете , что колодки начали немного тормозить , немного привстаньте и еще немного нажмите на тормоза . Если вы будете делать так постоянно , то скоро почувствуете , что заднее колесо понемногу плавно поднимается вверх, но не резко, резкое торможение приведет к блокировке колеса и скольжению и перегрузке передней подвески. Когда почувствуете , что вы высоко поднимаете моц , то отпускайте тормоз плавно и вы так же плавно опуститесь на землю. Когда вы оторвете заднее колесо от земли больше , чем на 60 см , можете сказать : “Нифига себе ! я же чуть не перевернулся !” J)))) . Но это –лучший способ учиться , замедляясь и увеличивая тормозное усилие , ориентируясь на свое чувство равновесия , вы будете выходить в точку баланса в мгновение ока.

Безопасность

Разные теории корректировки стоппи ацтой. Когда вы в точке баланса , чувствуете , что прошли ее , то вам уже мало что поможет исправить его. Это не вилли , где вы можете нажать на задний тормоз или закрыть газ и вы опуститесь на два колеса. Во время стоппи байк обычно на передаче и с выжатым сцеплением . В теории вы должны бросить сцепление и открутить газ , гироскопический момент заднего колеса вернет вас обратно на на два колеса.Но в реальной жизни , вы быстро проходите точку баланса , а у байка еще нехилая инерция ,так что вы ничего не успеваете сделать и переворачиваетесь на нем.

Если стоппи было бы так легко сделать , то все бы так делали.
Всё что ты сделаешь в своей жизни может показаться ничтожным, но крайне важно чтобы ты это сделал! Живи мгновением, люби безоглядно!
магазин мото экипировки и аксессуаров
Аватар пользователя
Prado
 
Сообщений: 1319
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 17:51
Откуда: Москва

Re: Учимся поднимать на заднее колесо И стоппить

Непрочитанное сообщение Storm » 19 дек 2011, 18:42

И пусть порою жизнь не справедлива!
Но жизнь игра, Играй красиво!

http://реклама-яндекс-директа.рф
Аватар пользователя
Storm
 
Сообщений: 831
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 19:18
Откуда: Москва

Re: Учимся поднимать на заднее колесо И стоппить

Непрочитанное сообщение Storm » 19 дек 2011, 18:45

Учимся поднимать на заднее колесо
Берете 600куб. спортбайк, разгоняетесь на первой до 30км/ч, (не больше не меньше) поджимаете сцепление, фиксируете обороты на 6тыс. потом одновременно даете до 8ми. тыс. и отпускаете сцепление. Если сделали все четко и синхронно то мотоцикл выйдет в нужный угол. Нужный угол начинается с того момента когда кромка ветрового стекла начинает перекрывать обзор, только с этого угла начинает чувствоваться адекватный контроль от пульсирующих покручиваний ручкой газа. Ниже этого угла мотик толком не контролируемый. Это я написал для того чтобы поехать в разгон, если будете придерживаться этого подхода в станте расшибетесь нахрен больно. И не слушпайте всяких ванек сопливых которые с газа козлят. Понимаю что в глазах тех кто не умеет такие ваньки выглядят мегакруто, но поверте что делают они это не от большого мастерства. Научившись со сцепы с газа поднимите с первой попытки и поймете для себя почему подъем со сцепления правельнее и куда безопаснее.
И пусть порою жизнь не справедлива!
Но жизнь игра, Играй красиво!

http://реклама-яндекс-директа.рф
Аватар пользователя
Storm
 
Сообщений: 831
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 19:18
Откуда: Москва

Re: Учимся поднимать на заднее колесо И стоппить

Непрочитанное сообщение borismoto » 15 сен 2012, 10:46

Вот мой путь обучения езде на заднем колесе. За четыре тренировки поехал в разгон, на 21-й поехал в балансе. До этого пять лет на спортбайках ездил, время от времени пробовал и нихрена не получалось.

1-й этап http://www.youtube.com/watch?v=XHnmaaOY ... ature=plcp

2-й этап http://www.youtube.com/watch?v=XbW2d-oS ... ature=plcp

3-й этап http://www.youtube.com/watch?v=KwrSEIJu ... ature=plcp

4-й этап http://www.youtube.com/watch?v=r7jQIraC ... ature=plcp
borismoto
 
Сообщений: 29
Зарегистрирован: 15 сен 2012, 10:44


Вернуться в Мото Стант

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1